I dag vil jeg fortelle deg veldig interessant idé: "Hvordan lage en bakgrunnsbelysning for en radiostyrt bil"

Materialer:
10 cm LED stripe (12 volt).
Crown terminal.
Liten bryter
Binders.
Og selvfølgelig ledningene.
Verktøy:
Tang.
Loddebolt (med loddetinn osv.)
Lighter.
Krone.
Dobbeltsidig tape.

1. Først av alt tar vi LED-stripen og kutter den i to (5 cm).

2. Rengjør silikonen fra endene av LED-stripen og fortin alle kontaktene

3. Etter dette, lodd ledningene (rød til +, svart til -).

4. Etter dette legger vi bitene av LED-stripen langs kantene på dekselet fra strømforsyningen til den radiostyrte bilen og måler lengden på ledningene for å koble disse bitene.

Omtrent slik fungerte det for meg:

6. Lodd terminalledningene fra kronen til strømforsyningsstedet.

7. Bryter i huset. Nå den farligste delen: (ta forholdsregler!!). Personlig la jeg ut et jernlaken, brukte hansker og briller. Vi må rette på bindersen og bøye den med bokstaven "p".

Vi tar ut lighteren og holder enden (bokstaven "p") over flammen til bindersen begynner å bli rosa. Etter at bindersen har blitt rød-rosa, må du raskt fjerne lighteren og smelte kroppen for å installere bryteren. Du må forsiktig smelte plasten slik at bryteren kan "sitte" nøyaktig til størrelsen på hullet i kassen. Dette arbeidet er langt og kjedelig, men når det er gjort, vil det være veldig pent.

8. Vel, det er nesten alt, alt som gjenstår er å lodde ledningene til bryteren og lim LED-stripen til strømforsyningsdekselet til maskinen.

9. Sjekk om LED-stripen lyser (hvis ikke, sjekk ryddigheten til lodding og ledninger)

Vi fester kronen med dobbeltsidig tape på innsiden av maskinen.

Jeg koblet til kronen (9 volt) fordi jeg ikke kunne finne et 12 volt batteri noe sted (tilsynelatende er det ingen slike i byen vår).

Vel, det er alt, denne bakgrunnsbelysningen ser veldig kul ut og kaster ikke bort mye penger eller tid.

Nå skal jeg vise deg hvordan en bakgrunnsbelyst bil ser ut om natten:

Hallo. Jeg vil snakke om hvordan jeg laget et utseende av neonbelysning og frontlykter med dimensjoner for en radiostyrt driftmodell i skala 1:10.

Bakgrunn

I november 2015 ble jeg interessert i å drive på RC-modeller, det dukket plutselig opp penger, og så begynte det... Drifting engasjerte meg, og jeg bestemte meg for å gå videre til scenen, som innen elektronikk vanligvis begynner med produksjon av etuier for ens enheter, og i modellering - med tillegg av "krasunek" "på modellen. Jeg hadde allerede karosseriet - en beat-up Porsche 911 GT2 RS, og jeg bestemte meg for å legge til litt lys. La oss se hva som kom ut av det.

Del 1, teoretisk og filosofisk

Til å begynne med laget jeg en liste over "ønsker" for meg selv:

1. Belysning av bunnen av modellen, såkalt. "neon";
2. Frontlykter (fjernlys);
3. Dimensjoner.

For belysning gravde jeg ut en pseudo-RGB LED-stripe fra skuffene i skapet. Lysdioder R, G og B er ikke i samme sak, men står rett og slett ved siden av hverandre (jeg savnet dette ved bestilling, så båndet flyttet til skapet). Lengden på ett segment av båndet er 147 mm og to lysdioder i hver farge passer på den. Men uansett hva RGB-stripen er, trenger den fortsatt en kontrollkontroller - jeg planla å implementere den på ATTiny13, heldigvis ble de anerkjent av meg som "uegnet" for prosjektene og lå stille i det samme skapet.

Inkluderingen av frontlykter og sidelys ble også planlagt ved bruk av samme ATTini, men ... det fungerte generelt ikke. Selv om alt er tegnet og beskrevet både på seglet og i koden, kanskje jeg en dag legger det til; Nå slås lys og dimensjoner på med en DIP-bryter i 2 seksjoner.

I den originale versjonen av "lysblokken" var strømforsyningen planlagt å kombineres med strømforsyningen til kraftenheten; Enten interferens eller spenningsfall på grunn av fråtsigheten til hastighetsregulatoren min tilbakestilte kontrolleren, så jeg måtte legge til (i versjon nr. 2) 2 18650-batterier koblet i serie. En spenning på 6-8,4V var nok til å drive LED-stripene. Deretter, på grunn av mangelen på et stort antall rom for 18650, måtte jeg bytte ut dobbeltrommet med et enkelt og legge til en kinesisk DC-DC Step-Up-modul på en liten brikke med uleselige markeringer. Jeg setter utgangsspenningen til 10V, nå lyser både stripene og frontlysene sterkere, selv om jeg må lade batteriet oftere; men det er fortsatt mer enn nok for 2-3 turer på 2,5 timer hver. Og å ha med deg 2 18650-batterier er ikke et så stort problem. MK drives av LM1117-5.0-omformeren,

Del 2, praktisk

I praksis er implementeringen av lyskontrolleren ikke et mirakel, jeg brydde meg ikke for mye og bestemte meg for å lage 5 driftsmoduser - alt er av, R, G, B, RGB. På grunn av den relativt lave bakkeklaringen til modellen er alle tre lysdiodene godt synlige i RGB-modus. Selve båndet har en felles anode. Katodene byttes ved hjelp av små N-kanals felteffekttransistorer i en SOT-23-pakke. Av en eller annen grunn var det største problemet for meg nettopp kablingen til strømdelen - jeg blir litt dum når jeg tegner kretser med transistorer. Og etter å ha eliminert problemet, fant jeg et tilkoblingsdiagram i Arduino Basic Connections-samlingen.

Lysdioder er montert på modellens kropp (for frontlykter - på stjerner er dimensjonene ganske enkelt limt med smeltelim) og et brett som en DIP-bryter og strømbegrensende motstander er installert på. Batteriet med step-up omformer er plassert på chassiset, strøm tilføres gjennom en 3-pinners kontakt, hvorav 1 ikke er tilkoblet (for å beskytte mot polaritetsvending).

Fastvaren for mikrokontrolleren (alt på slutten av artikkelen i arkivet) ble skrevet i BASCOM-AVR, som, IMHO, ufortjent ble beskrevet i en eller to artikler om Habré, fordi miljøet fortjener oppmerksomhet på grunn av den enkle skrivingen programmet og anstendig utgangskode.

Avslutningsvis, noen bilder av resultatet:

Det er ingen fotografier av brettet uten varmekrympe.

Hallo. Jeg vil snakke om hvordan jeg laget et utseende av neonbelysning og frontlykter med dimensjoner for en radiostyrt driftmodell i skala 1:10.

Bakgrunn

I november 2015 ble jeg interessert i å drive på RC-modeller, det dukket plutselig opp penger, og så begynte det... Drifting engasjerte meg, og jeg bestemte meg for å gå videre til scenen, som innen elektronikk vanligvis begynner med produksjon av etuier for ens enheter, og i modellering - med tillegg av "krasunek" "på modellen. Jeg hadde allerede karosseriet - en beat-up Porsche 911 GT2 RS, og jeg bestemte meg for å legge til litt lys. La oss se hva som kom ut av det.

Del 1, teoretisk og filosofisk

Til å begynne med laget jeg en liste over "ønsker" for meg selv:

1. Belysning av bunnen av modellen, såkalt. "neon";
2. Frontlykter (fjernlys);
3. Dimensjoner.

For belysning gravde jeg ut en pseudo-RGB LED-stripe fra skuffene i skapet. Lysdioder R, G og B er ikke i samme hus, men står rett og slett ved siden av hverandre (jeg savnet dette ved bestilling, så stripen flyttet til skapet). Lengden på ett segment av båndet er 147 mm og to lysdioder i hver farge passer på den. Men uansett hva RGB-stripen er, trenger den fortsatt en kontrollkontroller - jeg planla å implementere den på ATTiny13, heldigvis ble de anerkjent av meg som "uegnet" for prosjektene og lå stille i det samme skapet.

Inkluderingen av frontlykter og sidelys ble også planlagt ved bruk av samme ATTini, men ... det fungerte generelt ikke. Selv om alt er tegnet og beskrevet både på seglet og i koden, kanskje jeg en dag legger det til; Nå slås lys og dimensjoner på med en DIP-bryter i 2 seksjoner.

I den originale versjonen av "lysblokken" var strømforsyningen planlagt å kombineres med strømforsyningen til kraftenheten; Enten interferens eller spenningsfall på grunn av fråtsigheten til hastighetsregulatoren min tilbakestilte kontrolleren, så jeg måtte legge til (i versjon nr. 2) 2 18650-batterier koblet i serie. En spenning på 6-8,4V var nok til å drive LED-stripene. Deretter, på grunn av mangelen på et stort antall rom for 18650, måtte jeg bytte ut dobbeltrommet med et enkelt og legge til en kinesisk DC-DC Step-Up-modul på en liten brikke med uleselige markeringer. Jeg setter utgangsspenningen til 10V, nå lyser både stripene og frontlysene sterkere, selv om jeg må lade batteriet oftere; men det er fortsatt mer enn nok for 2-3 turer på 2,5 timer hver. Og å ha med deg 2 18650-batterier er ikke et så stort problem. MK drives av LM1117-5.0-omformeren,

Del 2, praktisk

I praksis er implementeringen av lyskontrolleren ikke et mirakel, jeg brydde meg ikke for mye og bestemte meg for å lage 5 driftsmoduser - alt er av, R, G, B, RGB. På grunn av den relativt lave bakkeklaringen til modellen er alle tre lysdiodene godt synlige i RGB-modus. Selve båndet har en felles anode. Katodene byttes ved hjelp av små N-kanals felteffekttransistorer i en SOT-23-pakke. Av en eller annen grunn var det største problemet for meg nettopp kablingen til strømdelen - jeg blir litt dum når jeg tegner kretser med transistorer. Og etter å ha eliminert problemet, fant jeg et tilkoblingsdiagram i Arduino Basic Connections-samlingen.

Lysdioder er montert på modellens kropp (for frontlykter - på stjerner er dimensjonene ganske enkelt limt med smeltelim) og et brett som en DIP-bryter og strømbegrensende motstander er installert på. Batteriet med step-up omformer er plassert på chassiset, strøm tilføres gjennom en 3-pinners kontakt, hvorav 1 ikke er tilkoblet (for å beskytte mot polaritetsvending).

Fastvaren for mikrokontrolleren (alt på slutten av artikkelen i arkivet) ble skrevet i BASCOM-AVR, som, IMHO, ufortjent ble beskrevet i en eller to artikler om Habré, fordi miljøet fortjener oppmerksomhet på grunn av den enkle skrivingen programmet og anstendig utgangskode.

Avslutningsvis, noen bilder av resultatet:

Det er ingen fotografier av brettet uten varmekrympe.

Legg igjen navn og telefonnummer i skjemaet under, klikk på "send"-knappen så ringer vi deg tilbake så snart som mulig.

Moderne radiostyrte leker er gjennomtenkte design som er høyden på kunsten å modellere. Modeller med lysende hjul egen kategori et produkt det er verdt å ta hensyn til hvis du vil at ikke bare dagtid, men også nattløp skal være et ekte skue. Batterikapasiteten til slike maskiner er mye større, noe som forklares med det imponerende energiforbruket.

Hva du skal være oppmerksom på

Når en kjøper velger et radiostyrt leketøy, anbefales han å ta hensyn til flere hovedfaktorer:

forbrukerens alder;

Maskinen skala;

Motortype.

Barns alder spiller viktig rolle når du velger en modell for spillet. Jo mindre barnet er, jo lettere bør kontrollen være for ham. Sammen med alderen vil leketøyets skala også svinge, de største radiostyrte bilene med lysende hjul er beregnet på tenåringer fra 12 år. De har en imponerende vekt og noen av dem er ikke så enkle å transportere manuelt.

For å spille innendørs bør du velge en mindre modell, den vil kunne demonstrere alle sine fordeler, den vil enkelt ta svinger og manøvrere mellom hindringer. Store, klumpete modeller brukes kun på gaten, hvor de har nok plass til å kjøre.

Det er lagt stor vekt på hvilken type motorer som er enkle å vedlikeholde, men en børsteløs motor har mer kraft og er i stand til å akselerere bilen til 200 km/t, til tross for at det er et leketøy. Slike maskiner er beregnet på eldre brukere for barn, produsenter tilbyr mer beskjedne egenskaper. Forbrenningsmotorer er ikke bare dyre å vedlikeholde, men krever også mye erfaring for å vedlikeholde en slik maskin i orden. Dette er profesjonelle modeller for erfarne modellbyggere.