Ma nagyon elmesélem érdekes ötlet: "Hogyan készítsünk háttérvilágítást egy rádióvezérlésű autóhoz"

Anyagok:
10 cm-es LED szalag (12 volt).
Korona terminál.
Kis kapcsoló
Gémkapocs.
És persze a vezetékek.
Eszközök:
Fogó.
Forrasztópáka (forraszanyaggal stb.)
Öngyújtó.
Korona.
Kétoldalú ragasztó.

1. Először is vesszük a LED szalagot és félbevágjuk (5 cm).

2. Tisztítsa meg a szilikont a LED szalag végeiről, és bádogozza be az összes érintkezőt

3. Ezt követően forrassza le a vezetékeket (piros a +, fekete a -).

4. Ezt követően a rádiós vezérlésű autó tápegységéről a burkolat szélei mentén elhelyezzük a LED szalag darabjait, és megmérjük a vezetékek hosszát, hogy ezeket a darabokat összekötjük.

Nekem nagyjából így jött be:

6. Forrassza be a kapocsvezetékeket a koronától a tápellátás helyéig.

7. Kapcsoló a házban. Most a legveszélyesebb rész: (tegyen óvintézkedéseket!!). Én személy szerint kiraktam egy vaslapot, kesztyűt és védőszemüveget viseltem. Ki kell igazítanunk a gemkapcsot és meg kell hajlítanunk a „p” betűvel Fogunk fogót, és befogjuk a gemkapcsot.

Kivesszük az öngyújtót, és a végét (a „p” betűt) a láng fölé tartjuk, amíg a gemkapocs rózsaszínűvé nem kezd. Miután a gémkapocs piros-rózsaszínre vált, gyorsan el kell távolítania az öngyújtót, és meg kell olvasztani a testet a kapcsoló felszereléséhez. Óvatosan meg kell olvasztani a műanyagot, hogy a kapcsoló pontosan akkora legyen, mint a tokban lévő lyuk. Ez a munka hosszú és fárasztó, de ha elkészül, nagyon ügyes lesz.

8. Nos, ez majdnem minden, már csak a vezetékeket kell a kapcsolóhoz forrasztani, és a LED szalagot a gép tápegység fedelére ragasztani.

9. Ellenőrizze, hogy világít-e a LED szalag (ha nem, ellenőrizze a forrasztás és a vezetékek tisztaságát)

A koronát kétoldalas ragasztószalaggal rögzítjük a gép belsejéhez.

Bekötöttem a koronát (9 volt), mert sehol nem találtam 12 voltos akkumulátort (látszólag ilyen nincs a városunkban).

Nos, ez minden, ez a háttérvilágítás nagyon jól néz ki, és nem pazarol sok pénzt vagy időt.

Most megmutatom, hogyan néz ki egy háttérvilágítású autó éjszaka:

Helló. Arról szeretnék beszélni, hogyan készítettem egy 1:10 méretarányú rádióvezérlésű drift modellhez a neonvilágítás és a fényszórók látszatát.

Háttér

2015 novemberében kezdett el érdeklődni az RC-modellek driftelése iránt, hirtelen megjelent a pénz, aztán elkezdődött... A driftelés bevonzott, és úgy döntöttem, továbblépek a színpadra, ami az elektronikában általában a tokok gyártásával kezdődik. a modellezésben – a „krasunek” hozzáadásával a modellen. Már megvolt a karosszéria – egy felkapott Porsche 911 GT2 RS, és úgy döntöttem, adok hozzá egy kis fényt. Lássuk, mi lett belőle.

1. rész, elméleti és filozófiai

Kezdetben elkészítettem magamnak egy listát a „kívánságaimról”:

1. A modell aljának megvilágítása, ún. "neon";
2. Fényszórók (távfény);
3. Méretek.

A megvilágításhoz egy pszeudo-RGB LED szalagot kotortam ki a szekrény kukáiból. LED-ek R,Gés B nem ugyanabban a tokban, hanem egyszerűen egymás mellett állnak (ezt a rendelésnél kihagytam, így a szalag a szekrénybe került). A szalag egy szegmensének hossza 147 mm és színenként két-két LED fér el rajta. De mindegy, milyen az RGB szalag, még mindig kell hozzá egy vezérlővezérlő - az ATTiny13-on terveztem megvalósítani, szerencsére „alkalmatlannak” ismertem őket a projektekre, és csendben feküdtek ugyanabban a szekrényben.

A fényszórók és az oldalsó lámpák beépítését is ugyanazzal az ATTinivel tervezték, de... általánosságban nem sikerült. Bár a pecséten és a kódban is minden le van rajzolva és le van írva, talán egyszer majd hozzáteszem; Most a lámpákat és a méreteket egy DIP kapcsoló kapcsolja 2 részre.

A „light blokk” eredeti változatában a tápegységet a tápegység tápellátásával kombinálták; Vagy interferencia, vagy a fordulatszám szabályzóm falánksága miatti feszültségesés visszaállította a vezérlőt, így kellett hozzá (a 2-es verzióban) 2 db sorosan kapcsolt 18650-es akkumulátort. 6-8,4 V feszültség elég volt a LED szalagok táplálásához. Aztán az 18650-hez való nagyszámú rekesz hiánya miatt ki kellett cserélnem a dupla rekeszt egyetlenre, és egy kínai DC-DC Step-Up modult kellett hozzáadnom egy kis chipre, olvashatatlan jelölésekkel. A kimeneti feszültséget 10V-ra állítottam, most a szalagok és a fényszórók is jobban világítanak, bár gyakrabban kell tölteni az akkut; de még mindig bőven elég 2-3, egyenként 2,5 órás utazáshoz. És 2 db 18650-es akkumulátort magaddal vinni nem olyan nagy probléma. Az MK-t az LM1117-5.0 konverter hajtja,

2. rész, gyakorlati

A gyakorlatban a fényvezérlő megvalósítása nem csoda, nem zavartam túl sokat, és úgy döntöttem, hogy 5 üzemmódot készítek - minden ki van kapcsolva, R, G, B, RGB. A modell viszonylag alacsony hasmagassága miatt RGB módban mindhárom LED jól látható. Magának a szalagnak van egy közös anódja, a katódok kapcsolása kisméretű N-csatornás térhatású tranzisztorokkal történik, SOT-23-as tokban. Valamiért nekem pont a tápegység bekötése okozta a legnagyobb problémát - kicsit hülyéskedem, amikor tranzisztoros áramköröket rajzolok. A probléma kiküszöbölése után pedig az Arduino Basic Connections gyűjteményében találtam egy csatlakozási diagramot.

A LED-ek a modell testére vannak felszerelve (fényszórókhoz - csillagokra, a méreteket egyszerűen olvadó ragasztóval ragasztják), és egy táblát, amelyre DIP-kapcsolót és áramkorlátozó ellenállásokat szerelnek fel. A lépcsős konverterrel ellátott akkumulátor a házon található, a tápellátás 3 tűs csatlakozón keresztül történik, amelyből 1 nincs csatlakoztatva (a polaritás felcserélése elleni védelem érdekében).

A mikrokontroller firmware-je (mind a cikk végén az archívumban) BASCOM-AVR-ben készült, amit az IMHO méltatlanul írt le egy-két cikkben a Habréról, mert a környezet az írás egyszerűsége miatt figyelmet érdemel. a program és a megfelelő kimeneti kód.

Befejezésül néhány kép az eredményről:

Nincsenek fényképek a tábláról hőzsugorodás nélkül.

Helló. Arról szeretnék beszélni, hogyan készítettem egy 1:10 méretarányú rádióvezérlésű drift modellhez a neonvilágítás és a fényszórók látszatát.

Háttér

2015 novemberében kezdett el érdeklődni az RC-modellek driftelése iránt, hirtelen megjelent a pénz, aztán elkezdődött... A driftelés bevonzott, és úgy döntöttem, továbblépek a színpadra, ami az elektronikában általában a tokok gyártásával kezdődik. a modellezésben – a „krasunek” hozzáadásával a modellen. Már megvolt a karosszéria – egy felkapott Porsche 911 GT2 RS, és úgy döntöttem, adok hozzá egy kis fényt. Lássuk, mi lett belőle.

1. rész, elméleti és filozófiai

Kezdetben elkészítettem magamnak egy listát a „kívánságaimról”:

1. A modell aljának megvilágítása, ún. "neon";
2. Fényszórók (távfény);
3. Méretek.

A megvilágításhoz egy pszeudo-RGB LED szalagot kotortam ki a szekrény kukáiból. Az R, G és B LED nem ugyanabban a házban, hanem egyszerűen egymás mellett áll (ezt a rendelésnél kihagytam, így a szalag a szekrénybe került). A szalag egy szegmensének hossza 147 mm és színenként két-két LED fér el rajta. De mindegy, milyen az RGB szalag, még mindig kell hozzá egy vezérlővezérlő - az ATTiny13-on terveztem megvalósítani, szerencsére „alkalmatlannak” ismertem őket a projektekre, és csendben feküdtek ugyanabban a szekrényben.

A fényszórók és az oldalsó lámpák beépítését is ugyanazzal az ATTinivel tervezték, de... általánosságban nem sikerült. Bár a pecséten és a kódban is minden le van rajzolva és le van írva, talán egyszer majd hozzáteszem; Most a lámpákat és a méreteket egy DIP kapcsoló kapcsolja 2 részre.

A „light blokk” eredeti változatában a tápegységet a tápegység tápellátásával kombinálták; Vagy interferencia, vagy a fordulatszám szabályzóm falánksága miatti feszültségesés visszaállította a vezérlőt, így kellett hozzá (a 2-es verzióban) 2 db sorosan kapcsolt 18650-es akkumulátort. 6-8,4 V feszültség elég volt a LED szalagok táplálásához. Aztán az 18650-hez való nagyszámú rekesz hiánya miatt ki kellett cserélnem a dupla rekeszt egyetlenre, és egy kínai DC-DC Step-Up modult kellett hozzáadnom egy kis chipre, olvashatatlan jelölésekkel. A kimeneti feszültséget 10V-ra állítottam, most a szalagok és a fényszórók is jobban világítanak, bár gyakrabban kell tölteni az akkut; de még mindig bőven elég 2-3, egyenként 2,5 órás utazáshoz. És 2 db 18650-es akkumulátort magaddal vinni nem olyan nagy probléma. Az MK-t az LM1117-5.0 konverter hajtja,

2. rész, gyakorlati

A gyakorlatban a fényvezérlő megvalósítása nem csoda, nem zavartam túl sokat, és úgy döntöttem, hogy 5 üzemmódot készítek - minden ki van kapcsolva, R, G, B, RGB. A modell viszonylag alacsony hasmagassága miatt RGB módban mindhárom LED jól látható. Magának a szalagnak van egy közös anódja, a katódok kapcsolása kisméretű N-csatornás térhatású tranzisztorokkal történik, SOT-23-as tokban. Valamiért nekem pont a tápegység bekötése okozta a legnagyobb problémát - kicsit hülyéskedem, amikor tranzisztoros áramköröket rajzolok. A probléma kiküszöbölése után pedig az Arduino Basic Connections gyűjteményében találtam egy csatlakozási diagramot.

A LED-ek a modell testére vannak felszerelve (fényszórókhoz - csillagokra, a méreteket egyszerűen olvadó ragasztóval ragasztják), és egy táblát, amelyre DIP-kapcsolót és áramkorlátozó ellenállásokat szerelnek fel. A lépcsős konverterrel ellátott akkumulátor a házon található, a tápellátás 3 tűs csatlakozón keresztül történik, amelyből 1 nincs csatlakoztatva (a polaritás felcserélése elleni védelem érdekében).

A mikrokontroller firmware-je (mind a cikk végén az archívumban) BASCOM-AVR-ben készült, amit az IMHO méltatlanul írt le egy-két cikkben a Habréról, mert a környezet az írás egyszerűsége miatt figyelmet érdemel. a program és a megfelelő kimeneti kód.

Befejezésül néhány kép az eredményről:

Nincsenek fényképek a tábláról hőzsugorodás nélkül.

Hagyja meg nevét és telefonszámát az alábbi űrlapon, kattintson a "Küldés" gombra és a lehető leghamarabb visszahívjuk.

A modern rádióvezérlésű játékok átgondolt tervezésűek, amelyek a modellezés művészetének csúcsát jelentik. Világító kerekekkel rendelkező modellek külön kategória egy olyan termék, amelyre érdemes odafigyelni, ha azt szeretné, hogy ne csak a nappali, hanem az éjszakai versenyek is igazi látványt nyújtsanak. Az ilyen gépek akkumulátorkapacitása sokkal nagyobb, ami a lenyűgöző energiafogyasztással magyarázható.

Mire kell figyelni

Amikor a vásárló rádióvezérlésű játékot választ, tanácsos több fő tényezőre figyelni:

a fogyasztó életkora;

Gépi mérleg;

A motor típusa.

A gyermek kora játszik fontos szerep a játék modelljének kiválasztásakor. Minél kisebb a gyermek, annál könnyebben kell irányítania. Az életkorral együtt a játék mérete is ingadozni fog, a legnagyobb, világító kerekekkel rendelkező autók 12 éves kortól tinédzserek számára készültek. Lenyűgöző súlyuk van, és néhányukat nem olyan könnyű kézzel szállítani.

Beltéri játékhoz válasszon egy kisebb modellt, amely bemutatja minden előnyét, könnyen vált és manőverez az akadályok között. A nagy, terjedelmes modelleket csak az utcán használják, ahol elegendő hely van a vezetéshez.

Jelentős figyelmet fordítanak a motor típusára, az elektromos motorok karbantartása egyszerű, de a kefe nélküli motorok igen több erőés 200 km/h-ra képes felgyorsítani az autót, annak ellenére, hogy játék. Az ilyen gépeket idősebb felhasználóknak szánják, a gyártók szerényebb jellemzőket kínálnak. A belső égésű motorok karbantartása nemcsak költséges, hanem nagy tapasztalatot is igényel egy ilyen gép rendben tartása. Ezek professzionális modellek tapasztalt modellezőknek.