Приклад для фоторужья своими руками. Интересные идеи для самодельного фотооборудования. Правила использования фоторужья на фотоохоте

До чего же дичь пошла бестолковая. Я полдня за ней бегал, чтобы сфотографировать.
- Это ещё мало. Теперь ты ещё за ним полдня бегать будешь.
- Это почему же?
- А чтоб фотографию отдать.

Когда я в детстве смотрел замечательный мультик «Каникулы в Простоквашино», то и подумать не мог, что Фоторужьё для Шарика - это не плод фантазии Эдуарда Успенского, а имеет реальный прототип. Через несколько лет я не только узнал о существовании «фотоснайперов» , но и стал счастливым обладателем фотокомплекта ФС-12 (ФОТОСНАЙПЕР-12) . Весь комплект помещается вот в такой чемоданчик:

Первое, что бросилось в глаза - это огромный объектив «Таир-3С» с фокусным расстоянием 300 мм. Не трудно посчитать, что для плёночной зеркалки это давало очень приличное для тех времён увеличение примерно в 6 раз! Сегодня эта цифра выглядит не так внушительно, зато до сих пор аппарат впечатляет своим внешним видом:

Сделан он крепко, надёжно и внушительно, и, тем не менее, прост в управлении. Всё вроде на своём месте. Левой рукой настраиваешься, правой нажимаешь на спусковой курок. Именно благодаря курку и прикладу, действительно чувствуешь себя охотником или снайпером. Комплект не назовёшь дамским, весит он в рабочем состоянии 3 кг, а вместе с чемоданом 5.5 кг, так что руки через некоторое время начинают уставать.

Кстати, что касается названия, изначально эти фотоаппараты выпускались именно для военного применения и назывались «ручной аппарат для фото-разведки» (первый «Фотоснайпер» маленькой партией был выпущен в 1937 году Государственным Оптическим Институтом на базе дальномерки ФЭД). Затем аналогичную модель под названием ФС-2 начали производить на Красногорском механическом заводе (КМЗ). В модели Фотоснайпера ФС-3 и в последующих применялись зеркальные камеры «Зенит», которые предназначались уже для потребительского рынка.

Кстати, иностранные фирмы подобные комплекты не выпускали. Иногда производились специальные приклады, но массовым производством именно фоторужей, кроме Красногорского механического завода фактически никто не занимался.

Ценность ФС-12 ещё и в том, что отсоединим корпус камеры от приклада и, прикрутив объектив «Гелиос-44М-4» (который входит в комплект), мы получаем обычный фотоаппарат для повседневной съёмки. Не всегда же ходить людей пугать:-)

Большинство из нас не может позволить себе коллекцию всевозможных диффузоров и отражателей. Но, что если попробовать сделать элементы освещения вручную? В этой статье мы расскажем вам о некоторых интересных идеях создания самодельного оборудования, которое поможет сделать работу со вспышками и с фототехникой, в целом, более продуктивной.

1. Multi-Super-SB-Ring Light

Multi-Super-SB-Ring Light можно реализовать используя шесть вспышек Speedlight. Внешне такая установка выглядит довольно забавно, но на практике вы можете получить интересное, круговое освещение, такое же, как и при использовании круговой вспышки. Для корректной работы необходимо синхронизировать работу всех компонентов.

2. Кольцевая вспышка для бедных

Кольцевая вспышка собственного изготовления может оказаться очень кстати, в вашей работе в условиях низкой освещенности. Делается такое устройство из обычной пластмассовой бутылки. Кольцевая вспышка одевается на объектив таким образом, что бы пластмассовая пластина закрывала собой встроенную вспышку. С её помощью вы сожжете создавать удивительные световые эффекты. Кроме того, такое устройство поможет вам сэкономить несколько сотен долларов. Для того что бы сделать такое осветительное устройство у вас уйдет всего лишь 5 минут. Делая самодельные устройства для освещения, у вас есть возможность экспериментировать с формами и цветами.

3. Самодельный фотобокс

Все мы видели шикарные фотографии продуктов и ювелирных изделий, которые будто утопают в белом фоне. Такие снимки создаются в специальных фотобоксах для макро съемки. Стоить такой фотобокс может достаточно много, но сделать его можно и самостоятельно, без лишних затрат. На нашем сайте есть интересный материал, который поможет вам собственноручно сделать фотобокс.

4. Оригинальный отражатель

Конструкция такого отражателя очень проста, но его эффективность заслуживает того труда, который вы приложите к его созданию. К тому же, устройство может сделать полезность вашей вспышки гораздо выше. Отражатель дает возможность делать слишком яркий свет встроенной вспышки мягче. Для создания отражателя понадобиться плотный листик белой бумаги.

5. Отражатель в виде блюда

Существуют отражатели в форме блюда, которые позволяют создавать хорошо освещенные изображения и дают возможность экспериментировать со светом. Купить такой отражатель может позволить себе не каждый, а вот сделать его самостоятельно, вполне возможно. Для создания понадобится блестящее блюдце из фольги. Блюдо необходимо закрепить на внешней вспышке, а дальше просто фотографировать.

6. DIY Ghetto Flash Extender

Ранее, мы не слышали о таком устройстве, но можно предположить, что оно позволит красиво рассеивать свет и делать его мягче. Использовать такой диффузор можно не только с внешней вспышкой, но и с встроенной. Диффузор поможет использовать вспышку в качестве заполняющего освещения.

7. Софтбокс

Профессиональные фотографы используют специальные софтбоксы, которые существенно ослабляют интенсивность света вспышки, делая его мягче. Смастерить софтбокс вы сможете и своими руками. Для создания такого устройства понадобится плотный белый лист (шелк, если можно), липучка, ножницы, клей и шаблон, который вы сможете сделать сами, или найти в интернете.

8. Необычный дифузор

Для создания диффузора вам понадобится тонкая пластиковая пластина, которую так же можно вырезать из бутылки от молока или кефира. Технология изготовления простая и понятная, а вырезать шаблон сможет каждый.

9. Бюджетный вариант студийного освещения

Эта установка станет для вас настоящим спасением, во время студийной съемки. Создать такой «комплекс» осветительных приборов довольно просто, и, к счастью, не очень дорого. Общая стоимость системы освещения составит не более 75 $.

В систему входят диффузоры, прожекторы и отражатели. В этом примере элементы, сделаны вручную на столько, насколько это было возможно. Отражатели и диффузоры создавались из подручных средств.

В создании системы освещения вы сможете применить знания, полученные в предыдущих пунктах. Тут применяются отражатели, используемые для отражения света на автомобильных стеклах, а диффузоры сделаны из бумаги. Дороже всего, в данном случае, вам обойдутся прожекторы.

В журналах "Советское фото", "Охота и охотничье хозяйство" было помещено много описаний различных конструкций фоторужей как заводского производства, так и самодельных. Для фотоохоты на ходу наиболее удобно фоторужье с мгновенной наводкой на резкость, которым отлично фотографировать птиц и зверей в движении.

По своей конструкции фоторужье с мгновенной наводкой на резкость довольно просто в изготовлении. Для поделки такого фоторужья нужен следующий инструмент: небольшие тиски, молоток, дрель, ножницы по металлу, лобзик, листовой алюминий толщиной 1 мм.

Конструкция фоторужья показана на чертеже.

1 - деревянный упор; 2 - алюминиевая трубка 15-20 мм; 3 - трубка с резьбой; 4 - деревянная ручка; 5 - стандартное удлинительное кольцо с резьбой М 39 или М 42 в зависимости от фотоаппарата; 6, 11 - прокладки из толстой бумаги; 7, 8, 9, 12, 13 - цилиндры из алюминиевого листа толщиной 1 мм; 10 - две текстолитовые направляющие; 14 - крышка; 15 - втулка с пазами, по которым ходит провод лепестка диафрагмы; 16 - лепестки диафрагмы; 17 - алюминиевое кольцо, соединенное с втулкой 15 винтами, винты ходят по пазам цилиндра 13; 18 - втулка, закрепленная в цилиндре винтами, к втулке крепятся лепестки диафрагмы; 19 - втулка; 20 - линза; 21 -кольцо, крепящее линзу; 22 - кольцо; 23 - пружина; 24, 27, 30 - алюминиевый ободок; 25, 29 - деревянные упоры; 26, 28 - алюминиевые трубки, входящие одна в другую, в трубке 28 имеется отверстие для винта 32, а в трубке 26 - паз, от которого зависит ход пружины.

Можно использовать линзу из подзорной трубы 20-кратного увеличения, которую продают в магазинах по цене 25 руб. В дальнейшем эту линзу можно использовать как в объективе, так и в трубе. Такая линза имеет фокусное расстояние 330 мм, т. е. по сравнению с нормальным объективом дает увеличение в 66 раз. К этому объективу я сделал диафрагму, которая позволяет иметь максимальное значение диафрагмы 1/6,6, а минимальное- 1/16, Диафрагма состоит из 12 лепестков, сделанных из медной фольги толщиной 0,3 мм. Лепестки вырезают обычными ножницами и зачищают шкуркой. Далее в них сверлят два отверстия для крепления лепестка к втулке и для припайки медного провода диаметром 1-2 мм и длиной 8-10 мм. Лепесток с припаянным проводом красят в черный цвет. Втулки диафрагмы вырезают лобзиком из эбонита, текстолита или другого подходящего материала. Цилиндры объектива делают из алюминиевого листа. Места стыка с внутренней и наружной стороны оклеивают узкой полоской бумаги (клей БФ-2). Все внутренние поверхности цилиндров оклеивают черной бумагой или окрашивают в черный цвет. Для заполнения пространства между цилиндрами применяют толстую бумагу, пропитанную клеем БФ-2. Наружную поверхность объектива красят в серый защитный цвет. Приклад фоторужья делают в виде отвинчивающегося костыля.

Есть у меня AI Nikkor 400mm F/3.5. Отличная линза в плане оптики, крепкий, как танк, но съемка им с рук - это нечто! Весит он под три килограмма и почти весь этот вес приходится на передний блок линз. Держать его, в принципе, не проблема, а вот еще и наводить на резкость, вращая кольцо фокусировки, задача не из легких.

Нужно было как-то хоть немного разгрузить кисть левой руки. Варианты, конечно есть, но их не много - хороший штатив и монопод. Они дают отличную опору для съемки всего, что происходит на уровне глаз фотографа и в небольших пределах выше и ниже. Если же объект перемещается в широком диапазоне высот в вертикальной плоскости, то монопод только помеха, (один раз пришлось просто отстегнуть его бросить в грязь рядом, чтобы не упустить хороший кадр) а штатив может спасти, если только он достаточно высокий и оснащен головкой с карданным подвесом типа Wimberley. Хорошее решение, но имеет два существенных недостатка - неподъемный вес и габариты и такую же цену. Теоретически, есть еще один вариант - как у Шарика из Простоквашино, то есть фоторужье, или если точнее - плечевой упор для объектива с камерой, но... как оказалось, такие штуки сейчас практически не выпускаются. Из фабричного - только цельнопластиковый Bushhawk


c довольно футуристическим внешним видом и сомнительной эргономикой и SharpShooter, основой своей очень напоминающий регулируемый ружейный приклад Tapco T-6 (впрочем, это он и есть).


Еще есть всякие "лимитед эдишены" ручной работы и кое-какой древний сток, например, для лейковских телитов и легкие плечевые упоры, например от Манфротто.





Но эти варианты всерьез не рассматривались в виду их сомнительной доступности или непригодности для тяжелой оптики. Долго смотрел на "Фотоснайпер", который сейчас можно купить совсем не дорого и выкинув штатный унылый Таир с Зенитом, попробовать присобачить туда свою систему, но прикинув разницу в габаритах, счел, что баланс в итоге будет неудовлетворительным плюс неизвестны трудозатраты на доработку, которые могли оказаться неоправданно высокими.
В конце концов решил попробовать сделать станок сам, конкретно под свой комплект. То есть, сформулировав себе следующее техническое задание: удобство и привычность хвата, такое же как у стрелкового оружия, как можно более низкий центр тяжести, привычное управление затвором, т.е. кнопка под указательный палец правой руки, фиксация объектива с фотоаппаратом минимум в двух точках, чтобы ликвидировать возможность непреднамеренного поворота объектива на винте штативной площадки (судя по фотографиям Bushawk"а с импортных форумов, с примотанными к нему резиновым жгутом объективами, такая опция там штатно не предусмотрена), возможность ручной наводки резкости левой рукой, ну и по возможности минимальные размеры и вес при хорошей прочности.
Рейд по окрестным магазинам принес плоды в виде комплекта пластика (приклад и цевье) на "Тигра" и дюралюминовый кронштейн для выноса вспышки от неизвестного китайского производителя, впрочем сделанный очень качественно.


Сделано было все за пару дней (ночей), причем львиная доля этого времени была потрачена на размышления "как скрестить ужа и ежа максимально эффективно", так как четкого представления о конечном виде изделия к моменту начала изготовления я еще не имел. но в конце концов что-то начало вырисовываться. Кронштейн был разобран и распилен, с приклада спилены кое-какие мешающие или не нужные выступы и, далее все было насухо примеряно, подогнано и собрано на винтах с самоконтрящимися гайками. В качестве спусковой кнопки послужил китайский ПДУ "Pixel", кстати тоже очень качественно исполненный. Закреплен он таким образом, чтобы на кнопку ложилась первая фаланга указательного пальца - это привычно и комфортно, никаких новых ощущений по сравнению со штатной кнопкой фотоаппарата. Определенные трудности возникли с креплением штативной лапы объектива. В идеале хотелось бы что-нибудь вроде скользящего адаптера Manfrotto 357, но пока пришлось ограничиться стандартной площадкой Manfrotto 323. Я непременно хотел посадить ее на штатную дюймовую резьбу 3/8, чтобы не делать лишних "дырок", но найти дюймовый крепеж в Хабаровске оказалось совершенно фантастической затеей. Выручили "коробейники" с Центрального рынка, у которых я и выудил поржавевшую, но вполне рабочую, плашку на 3/8 за смешные деньги. С ее помощью был "перерезан" болт М10, который отлично вкрутился в штатное гнездо площадки. Для дополнительной фиксации фотоаппарата предусмотрен болт от зенитовского чехла. Его крепление выполнено скользящим и в некоторой степени подвижным в вертикальной плоскости, чтобы исключить изгибающие напряжения в связке "фотоаппарат-объектив". Из еще не сделанного - хочу спрятать провод дистанционки в полую конструкцию приклада и прикупить резиновый затыльник на него, так как штатный металлический довольно-таки скользкий.
В итоге получился не хлипкий станок весом 900 грамм, который почти полностью помещается в заднем кармане Мини-Треккера. Легко удерживается одной правой рукой. При фотосъемке левая ладонь становится на передний упор, создавая дополнительную поддержку, а большой и указательный палец остаются свободными, позволяя легко вращать кольцо фокусировки. В общем, с поставленной задачей я справился и результатом доволен. По результатам пробных стрельб, было бы неплохо еще обзавестись удлинненным увеличивающим наглазником на окуляр, а так все очень даже неплохо.

Самодельные фоторужья (П. Яровицкий)

Интерес фотолюбителей и профессионалов-фотографов к работе с длиннофокусными объективами "Таир-3", "МТ0500" и импортными растет с каждым годом. Но фотографирование бессильно без специального снаряжения, без приспособлений для крепления фотооптики, без фоторужей.

При фотографировании птиц и зверей фоторужьем с установленной длиннофокусной оптикой необходимы устойчивость и маневренность камеры, быстрая наводка на фокус, большие скорости при съемке, удобства во время работы и транспортировки, легкий спуск затвора и однообъективная зеркальная камера.

За последние годы я осмотрел и опробовал ряд фоторужей. Даю краткую их характеристику. Являются ли они окончательно отработанными и полностью отвечающими их назначению? Я считаю, что пока нет. Не разрешена существенная, трудная задача быстрой и удобной наводки на фокус движущихся объективов так, чтобы объект был постоянно в фокусе и спуск затвора был бы легко произведен в нужный момент. Не у всех фоторужей быстрый и удобный переход от горизонтальной съемки к вертикальной. Ряд моделей не позволяют заменять камеру и объектив. Но существующими фоторужьями можно хорошо фотографировать, при необходимости улучшая их конструкцию в дальнейшем.

Разберем устройство первого фоторужья (фото 1). Оно просто в изготовлении. Легкий поворот камеры для съемки с горизонтали на вертикаль дает возможность использовать любую однообъективную зеркальную камеру и любой, длиннофокусный объектив как отечественного, так и импортного производства не только под узкую, но и под широкую (6 X 6) пленку (например, фотокамеру "Пентакон"). Крепление тросика для спуска затвора мягкое, легкое - под указательный палец правой руки. Основная штанга изготовлена из тонкостенной дюралевой трубки. В нее вставляется небольшого давления пружина, создающая хранилище для запасных кассет и роликов пленки. Рукоятка для крепления фотооптической части передвигается по штанге (для регулировки). Ремень для ношения крепится на двух антабках - с торца штанги и со стороны затыльника фоторужья.

Фоторужье-2 (фото 2) сконструировано аналогично фоторужью-1, но внесены изменения в основную штангу. Дело в том, что ранее она была изогнута, что в эксплуатации себя не оправдывало, особенно при съемках в зимнее время. В новой модели рукоятка для крепления фотооптической части изготовлена из тонкостенной дюралевой трубки овальной формы, что улучшило устойчивость и удобство при съемках. На фоторужье укреплен нестандартный длиннофокусный объектив тубус, изготовленный из дюрали с вмонтированным в него объективом И-51 с фокусным расстоянием 210 мм и светосилой 1:4,5, вполне пригоден для фоторужья-2. Объектив И-51 может заменить полный набор объективов к зеркальной камере, таких, как Ю-9, Ю-11 и др. Если Ю-11 при фокусном расстоянии 13,5 см имеет возможность производить съемку не ближе 1,5 м, то объектив И-51, вмонтированный в тубус и укрепленный на фоторужье, дает возможность полным кадром (24 X 36) сфотографировать сидящую на цветке бабочку или сделать хороший портрет животного.

Фоторужье 3 (фото 3) однотипно фоторужью-1, но оно разборное и удобнее при транспортировке. Основная штанга состоит из двух половинок. В случае транспортировки фоторужье разбирается на части и укладывается в небольшой матерчатый мешочек, куда помещаются рукоятка, затыльник и две части штанги, занимая очень мало места. Условия использования фоторужья те же, что у модели 1.

Фоторужье-4 (фото 4). Оно по общей конструкции похоже на фоторужье, изображенное на фото 1. Изменен лишь плечевой упор. Он вилкообразный, что дает большую устойчивость при съемке, но меньшую портативность. Эту модель можно использовать с любой однообъективной зеркальной камерой и любым длиннофокусным объективом и снимать по горизонтали и вертикали. Рукоятка, на которой крепится оптическая часть, шарнирная, что позволяет изменять положение оптической оси по отношению к основной штанге, создавая удобство при регулировке фоторужья по конструкции фотографа.

Фоторужье-5 (фото 5) оригинальной, красивой конструкции. Она дает возможность использовать любую однообъективную зеркальную камеру и любой длиннофокусный объектив, делать съемку по горизонтали и вертикали. Длина приклада регулируется. Благодаря широкому прикладу это фоторужье имеет более устойчивое положение, но не очень удобно в транспортировке. В работе оно подобно вышеописанным фоторужьям.

У фоторужья-6 (фото 6) приклад и рукоятка изготовлены из дерева. Вилкообразный приклад с широким окончанием оправдан и дает устойчивое положение, но длина его не регулируется, оставаясь постоянной, транспортировка неудобна. Модель дает возможность применять любые узкопленочные однообъективные зеркальные камеры и длиннофокусные объективы, снимать по горизонтали и вертикали.

Фоторужье-7 (фото 7) по сравнению с уже показанными здесь конструкциями менее удобно, так как угол крепления оптической части по отношению к упору в плече не очень удобен при съемке. Модель изготовлена из дерева. Замена камеры и объектива не производится. На рукоятке крепления оптической части устроена поворотная площадка по типу турели, которая дает возможность делать съемку по горизонтали и вертикали.

Любое показанное на фотографиях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 фоторужье при желании можно сделать своими силами.

Фоторужье должно быть изготовлено из легкого металла, портативно и удобно. Лучшим будет то, которое можно использовать для любой однообъективной зеркальной камеры (узкой и широкой) и любого длиннофокусного объектива. Оно не должно иметь блестящих поверхностей, должно легко разбираться и по потребности быстро собираться. Рукоятка с установкой оптической части должна иметь накатку и регулироваться (передвигаться) в зависимости от конституции фотографа. Штанга основная может состоять из двух частей, что делает фоторужье удобным при транспортировке. Спуск затвора должен производиться легким нажатием указательного пальца правой руки и иметь свободный ход. Использовать и конструировать различные рычажные системы спуска, усложняющие изготовление, нецелесообразно, так как при любой конструкции фоторужья достаточно гибкого тросика, который всегда можно расположить в удобном месте на рукоятке.

Затыльную часть можно изготовить из текстолита и обязательно сделать на ней нарезки для предотвращения скольжения у плеча. Можно купить в магазине готовый затыльник от охотничьего ружья. Затылочная часть может быть заменена небольшим вилкообразным упором, но это делает фоторужье менее портативным.

Антабки для крепления неширокого ремня обязательны, так как при передвижении удобнее держать фоторужье на груди.

Для съемки фоторужьем с длиннофокусным объективом пригодны только однообъективные зеркальные камеры, желательно с курковым взводом затвора.

Чтобы подготовить камеру к съемке длиннофокусным объективом, необходимо вывернуть стандартный объектив из камеры, а на его место ввернуть длиннофокусный объектив. (У камеры "Старт" имеется специальное переходное кольцо.) Затем оптическая часть и камера крепятся к рукоятке фоторужья, куда также ставится спусковой тросик. Каких- либо дополнительных юстировок при применении зеркальных камер и длиннофокусных объективов не требуется.

При съемке фоторужье затылочной частью должно быть прижато к плечу, локоть прижат к груди, а левой рукой делают наводку на резкость. Нажимают на спуск плавно, при этом дыхание задерживают. При съемке длиннофокусным объективом необходимы высокие скорости затвора.

Отличительная особенность длиннофокусной оптики - небольшая глубина резкости, вот почему наводку на резкость надо производить более внимательно, а установку диафрагмы, если позволяет освещение, ставить так, чтобы это увеличило глубину резкости снимаемого объекта.

Бленда при съемке длиннофокусным объективом обязательна. При фотографировании движущихся объектов (птиц, зверей) при ходовой съемке объектив устанавливается по шкале примерно на 30-40 мм и соответственно диафрагмируется, что дает возможность при быстром появлении объекта скорректировать наводку на резкость и нажать на спусковую кнопку.

Съемка может быть сделана проводкой за движущимся объектом при условии соответствующей скорости затвора.