Flaş iç mekanda doğru şekilde nasıl kullanılır? Harici flaşla fotoğraf nasıl çekilir? Doğrudan kafa kafaya flaş

Selamlar sevgili okuyucu. Seninle iletişim halindeyim Timur Mustaev. Hatırlayacağınız gibi son makalede bundan bahsetmiştik. Peki çok az ışık varsa veya daha doğrusu neredeyse hiç ışık yoksa ne yapmalı? Doğru, ek aydınlatma kaynakları kullanın. Ancak bunu akıllıca yapmanız gerekir. Bugün sizlere iç mekan flaşlı fotoğrafçılığı anlatmaya çalışacağım.

Çalışma aracı

Öncelikle iyi bir sonuç elde etmek için neyin yararlı olabileceğini bulmanız gerekir.

İlk olarak, harici bir flaş ve bunlardan birkaç tane olması daha iyi.
İkinci olarak beyaz kart ve difüzörler (neden faydalı olabileceği biraz sonra tartışılacaktır).
Üçüncüsü, kulağa ne kadar tuhaf gelse de kamera ayarlarında gezinme yeteneği.

Burada dahili flaşla ilgili bir not düşmeliyiz. Herhangi bir kameranın bununla övünebileceği bir sır değil, ancak onunla iyi bir çekim yapmanız pek mümkün olmayacak (nedenini daha sonra anlayacaksınız). Genel olarak iyi bir atış yapmak istiyorsanız başka hiçbir şeye ihtiyacınız yoktur. Bir "şaheser" uğruna softbox, flaş lambaları, arka plan vb. içeren bir stüdyo kurmanız gerekir. Pahalıdır ve pratik değildir. En azından bizim durumumuzda değil.

Makalenin harici bir flaş kullanımına odaklandığı konusunda sizi hemen uyarmak istiyorum!

İşlem

Böylece gerekli araçları bulduk. Şimdi hepsini nasıl kullanacağınızı anlatmanın zamanı geldi. Her şeyden önce, makineli tüfekle flaşlı ve flaşsız birkaç "nişan" atışı yapmalısınız. Bu seçeneklerden hiçbiri size uymuyorsa “yaratıcı” modlara hoş geldiniz.

Mod seçimi

Hangi modu seçmelisiniz? Mantıklı düşünelim. Düşük ışık koşullarında üç parametreyle çalışıyoruz: , ve . Elbette hepsi önemlidir ve bu nedenle bu parametrelerin bir arada kullanılması gerekir. Enstantane önceliği modunu kullanırken (S - Nikon veya Tv - Canon), flaşla saniyenin 1/60'ından uzun ve 1/250'sinden kısa fotoğraf çekmenin tavsiye edilmediğini unutmamanız gerekir. Birincisinde bulanıklaşacaksınız, ikincisinde ise birçok flaşın senkronizasyonu sınırlı ve saniyenin 1/250'sini geçmiyor.

Işık duyarlılığı (ISO) parametresi diğerleri kadar genel değildir ve bu nedenle bunun için ayrı bir mod yoktur: gerekirse ISO'yu hemen hemen her modda değiştirebilirsiniz. Flaş kullanırken ISO'yu aşırı artırmaya gerek olmadığını unutmamak önemlidir!

Bu nedenle sıklıkla kullanılan bir çözüm diyafram önceliğini seçmektir (A - Nikon veya Av - Canon). Bu modda, açıklığı kullanarak matrise gelen ışık akışını kontrol ediyoruz.

Ayarlarla uğraşacak zamanın olmadığı zamanlar vardır, sadece program moduna (P) ayarlıyoruz, ışığa ve kamera modeline bağlı olarak ISO'yu 100'den 800'e ayarlıyoruz ve fotoğraf çekiyoruz! Ve daha sonra daha fazlası için bir difüzör kullanılması tavsiye edilir.

Flaşı nereye doğrultmalısınız?

Bu soru, flaşın harici olması şartıyla, kurulumdan hemen sonra ortaya çıkar. Yerleşik olan basit bir nedenden dolayı çalışmayacaktır: yalnızca doğrudan "ateş edebilir" ve bu iyi değildir. Renkler genellikle soğuk tonlara dönüşür, ön plan arka plana göre çok parlak görünür, sert gölgeler görünür ve muhtemelen "düz yüz" efekti ortaya çıkar.

Bu, önden fotoğraf çekiyorsanız harici flaş için de geçerlidir. Ancak ihtiyacımız olan sonuçlara ulaşmamızı sağlayan dönen mekanizmalar içerir.

Işık ışınını tavana veya duvara yönlendirebilirsiniz. Pek çok fotoğrafçı bunu yapıyor ancak hepsi size şu nüansları anlatabilir: Flaşın yönlendirildiği yüzey çok karanlık olmamalıdır. Tavandaki renkler beyaz, gri ve benzeri açık renklerin dışında ise fotoğraf konusunda tavan renginin elde edilme ihtimali yüksektir. Örneğin tavanın rengi mavi ise flaştan yansıyan ışık da mavimsi bir renk alacak ve konu mavi görünecektir.

Tavanın yüksekliği de önemlidir: ne kadar alçak olursa ışık o kadar parlak olur. Bu kurallara uyulmadığı takdirde fotoğrafı çekilen konu gerektiği gibi aydınlatılmayacak veya ışık doğal görünmeyecektir. Yüksek tavanlarla çalışmak için biraz sonra bahsedeceğim difüzör kullanabilirsiniz.

Önemli! Tavan 3,5 m'den fazlaysa flaşı tavana doğrultmanın bir anlamı yoktur.

Ayrıca ünlü optik yasasını da hatırlamanız gerekir: geliş açısı yansıma açısına eşittir. İç mekanda flaşla çekim yaparken bunu her zaman hatırlamanız gerekecektir. Bazı durumlarda flaşı kesinlikle dikey olarak yukarı doğru yönlendirmenin neden gerekli olmadığını açıkça ortaya koyan odur. Hafifçe öne doğru eğilmelidir, ancak doğrudan nesneye bakacak kadar fazla olmamalıdır. Çoğu durumda en iyi seçenek flaşı yaklaşık 45 derece eğmektir.

Beyaz kart

Bu şekilde portre çekerken bazı yüz özelliklerinin çok koyu olduğunu fark edebilirsiniz. Bu, “beyaz kart” adı verilen bir yöntemle düzeltilebilir. Fotoğrafı çekilen kişiye küçük bir ışık huzmesinin yansıtılmasına ve yüzünün karanlık bölgelerinin vurgulanmasına olanak tanıyacaktır. Bu arada bazı üreticiler flaşlarını beyaz kartın yerini alabilecek ek bir LED ile donatıyor.

Böyle bir cihaz küçük bir beyaz kağıt parçası, bir kartvizit, bir çalışma kartı, bir seyahat kartı olabilir... Düz beyaz olduğu sürece herhangi bir şey olabilir. Varsayılan olarak bu kadar kullanışlı küçük şeylerle donatılmış flaşlar var. Orada beyaz bir kartın rolü bir parça beyaz plastik tarafından oynanıyor. Normal modda gizlenir ancak flaştaki özel bir düğme kullanılarak kolayca erişilebilir.

Beyaz kartınız yoksa endişelenmeyin. İlk flaşımda da orada değildi ve özel bir cihaz satın aldım. beyaz kart reflektör(Aliexpress'ten de aldım). Aşağıdaki resim nasıl göründüğünü ve flaşa nasıl takıldığını göstermektedir. Bir tarafı gümüş diğer tarafı beyaz olup çok kullanışlıdır. Sadece birkaç kuruşa mal oluyor.

Bu kart neden bazen bu kadar kullanışlı oluyor? Her şey çok basit. Kart kullanmadan flaşı yukarı doğru hedeflediğimizde, ışık huzmesinin tamamı nesnenin üzerine eşit şekilde yansır. Ancak örneğin bir kişinin yüzünü fotoğraflamak istediğimizde göz çevresi, burun altı vb. yerlerde yansıyan ışık yeterli olmayacak ve bir gölge oluşacaktır. Yüzdeki küçük gölgelerden kurtulmak ve gözbebeklerine parlaklık katmak için flaştan gelen küçük bir ışık huzmesini bir kez yansıtmamız gerekiyor. Flaştaki beyaz kart bu amaçla kullanılır.

Flaştan gelen ışığın yaklaşık %3-5'ini yansıtır, bu da ihtiyacımız olan etkiyi verir.

Difüzörlerin kullanılması

Flaşı konunun alnına ancak üzerine özel bir difüzör takılmışsa yönlendirebilirsiniz. Farklı tipte difüzörler vardır. Yarı saydam plastikten yapılabilirler, bu daha kompakt bir seçenektir ve sıklıkla kullanılır veya daha hacimli, özel bir bez malzemeden yapılır, ancak daha etkilidir.

Anladığınız gibi, Hakkında konuşuyoruz harici flaş için difüzörler hakkında!

Nasıl bağlanır? Her şey yine basit. Plastik, flaşın kenarına takılan bir kapağa benziyor. Paçavra ise flaşın ön kısmına takılıp arka kısmına özel klipslerle tutturuluyor. Kurulumdan sonra difüzörler oldukça sabit kalır ve bu da fotoğraf çekerken rahatsızlığa neden olmaz.

Plastik Ve paçavra Difüzörleri Aliexpress'ten makul bir fiyata satın aldım ve memnun kaldım. Satın almadan hemen önce flaş modelinize uyup uymadığına dikkat etmeyi unutmayın!

Pozlama nasıl ayarlanır?

Elbette, akkor ışık altında çekim yaparsanız görüntünüzün rengi sarı bir ton alabilir veya tam tersi mavimsi bir renk tonuna sahip olabilir. Bunun çözümü oldukça basit: Beyaz dengesi ayarlarında uygun aydınlatma modunu seçmeniz gerekiyor. Kameranız yalnızca Kelvin'e (ışığın sıcaklığına) göre yönlendiriliyorsa, bu nedenle soğuk ve sıcak tonlardan bahsetmek gelenekseldir), o zaman okuldaki fizik dersinizi hatırlamalısınız.

Gözlerimiz, gün içinde algıladığımız 5000-6000 Kelvin değerindeki ışığın normal güneş ışığına karşılık geldiği gerçeğine alışmıştır. Flaş, ister dahili ister harici olsun, aynı sıcaklıkta çalışır. 3000 Kelvin ışık üreten akkor lambalarla aydınlatılan bir odada her şey “daha sıcak” görünürken, floresan aydınlatmalı bir ofiste ise tam tersine her şey “soğuk” görünecektir.

Bu nedenle, beyaz dengesini ilk durumda çalışacak şekilde ayarlamak için renk sıcaklığını düşürmeniz, ikincisinde ise yükseltmeniz gerekir. Daha sonra resim her koşulda normal görünecektir. Elbette daha basit bir seçenek var: makineli tüfeği açın ve tercihen beyaz bir arka planda birkaç "niş" atışı yapın. Cihaz her şeyi otomatik olarak çok daha hızlı ayarlayacağı ve daha az an kaybedileceği için ikinci seçeneği öneriyorum.

Yine de beyaz dengesini ışığa göre ayarlamaya çalışın. Odada floresan lamba ışığı kullanılıyorsa, kamera ayarlarını da floresan lambaya ayarlayın; odada akkor lamba kullanılıyorsa, kameradaki beyaz dengesi ayarlarında da benzer ayarların yapılması yani akkor lambaya ayarlanması gerekir.

JPEG yerine RAW formatında çekim yaptığınız sürece beyaz dengesini düzenlemek kolaydır. Örneğin tüm bunlar Lightroom düzenleyicisinde kolayca düzeltilebilir. Ben dahil birçok fotoğrafçının kullandığı çok iyi bir editör. Bu konuda fazla bir şey bilmiyorsanız veya iyi anlamıyorsanız, en iyi ve kanıtlanmış video kurslarından biri size yardımcı olabilir " Lightroom, modern fotoğrafçılar için vazgeçilmez bir araçtır».

Kameranızın görsel olarak daha derinlemesine incelenmesiyle ilgileniyorsanız, neler yapabileceğini ve ne olduğunu anlamak istiyorsanız, ardından “” veya “ kursunu inceleyin. İlk AYNAM" Kameranızın hayal bile edemeyeceğiniz birçok özelliğine gözleriniz açılacak. Sadece fotoğraf çekmeyi değil, başyapıtlar yaratmayı da öğreneceksiniz.

Yeni başlayanlar için dijital SLR 2.0- NIKON SLR fotoğraf makinelerinin hayranları için.

İlk AYNAM- CANON DSLR fotoğraf makinelerinin hayranları için.

Son olarak burada anlatılan tüm tekniklerin bizzat tarafımdan test edildiğini hatırlatmak isterim.

Benimle kaldığınız için teşekkür ederim, gerçekten minnettarım ve işimin iz bırakmadan kalmadığını anlıyorum. Arkadaşlarınıza blogumdan bahsedin ve onları abone olmaya teşvik edin, önünüzde pek çok ilginç makale var. Sonra görüşürüz!

Size en iyi dileklerimle, Timur Mustaev.

Sonrasında üç yıl Stüdyo ışığıyla çalışırken, her şeyi olmasa da kamera üzerindeki flaş hakkında çok şey bildiğimi sanıyordum. Üç hafta önce, özellikle deneyimli bir strobist'i ziyaret ettim, o kadar çok şey anlattı ve gösterdi ki, hemen oturup tırmık sayımı yapmam ve ardından tekrar test etmem, test etmem ve test etmem gerektiğini fark ettim.

Aşağıda yeterli ünlü ancak benimle birlikte olanların veya benden yüzlerinin burkulmasına neden olan şeyler. Komisyon listesinde büyük olasılıkla yeni bir şeyler bulabilirsiniz. En azından flaş kullanmanın bu özelliği sizin için yararlı olursa, görevim tamamlanmış sayılabilir. Teknik parçalardaki malzemenin Canon flaşların ve kameraların çalışmasıyla ilgili olduğunu lütfen unutmayın. Diğer markalar için genel kullanım fikri aynı ancak ayrıntılar biraz farklı.

İlk sorun: çekim modu

Görünüşe göre herkes iç mekanda M, dış mekanda - M veya Av'da çekim yapmanın en iyisi olduğunu kesin olarak biliyor. Ancak kameranın iç mekanlarda çalışırken diyafram açıklığına öncelik vermesi, pozlamanın hesaplanmasında olası flaş ışığını neredeyse hesaba katmaması (yani pozlama değerinin sanki orada yokmuş gibi ayarlanması) ortaya çıktı. birçokları için sürpriz oldu.

Her ihtimale karşı: karanlık bir odada flaş kullanıldığında enstantane hızı neredeyse önemsiz hale gelir. Doğal (mevcut) ışığın payı, flaşın verdiği ışık payının yalnızca yüzde birkaçı ise, o zaman bizim için enstantane hızı mevcut değildir: ışık darbesi tarafından hareket dondurulur. Buna göre uygulamada 1/200 ile 1/30 arasında bir fark olmayacaktır. Yerel ışığın payının en azından bir miktar önemli olup olmadığı başka bir konudur: bu durumda, az çok uzun bir deklanşör hızında, el titremesinden veya nesnelerin hareketinden kaynaklanan bulanıklık açıkça ortaya çıkabilir. Av'daki kamera uzun bir enstantane hızının gerekli olduğuna karar verirse bu gerçekleşir.

Az aydınlatılmış arka plan

Bir odada yapılacak en mantıklı şey senkronizasyon hızını ayarlamak ve flaşı tavana veya başka bir yere çekmek gibi görünebilir. Ancak enstantane hızı, özellikle darbeli ışıkla tamamen dolmayan büyük odalarda arka planı geliştirmek için hala önemlidir. Enstantane hızı ne kadar uzun ve ISO ne kadar yüksek olursa arka plan da o kadar açık olur. Buna göre, az çok büyük olan herhangi bir odada, her zaman bir nesneyi siyah olarak çekmekle, bir nesneyi doğal ışık ortamında çekmek arasında bir seçim yapma şansımız vardır. Ve evet, çoğu zaman ISO'yu artırmanız gerekiyor ki bu flaşla çalışırken garip bir durum ve bana öyle geliyor ki, yalnızca pil gücünden tasarruf etmek için kullanılabilir.

Sarı arkaplan

Ana nesne normal renkteyse ve arka plan sarı ise renk sıcaklığı farkı sorunu vardır. Gerçek şu ki, flaş ışığının sıcaklığı akkor ışıktan daha yüksektir: sıcaklığını diğer ışık kaynaklarının sıcaklığına getiren bir renk dönüştürme filtresine ihtiyacınız vardır. Akkor lambalar için bu, flaşa yapıştırılmış sarı bir filmdir. Beyaz dengesinin elbette lambalara göre ayarlanması gerekiyor. Gaz deşarjlı lambalarda filmin karakteristik pembemsi bir renge ihtiyacı vardır.

Sokakta sürekli aşırı maruz kalma var

Çok basit: Birçok kişi sürekli olarak flaştaki yüksek hızlı senkronizasyon modunu açmayı unutuyor. Kamera, senkronizasyon deklanşör hızına bağlı olarak pozlama eşleştirmesine girer ve aşırı pozlanmış sonuçlar üretmek zorunda kalır. Genel kural: dışarı çıktı - yüksek hızlı senkronizasyonu açtı.

Bu arada, bu mod çok ilginç bir şekilde çalışıyor: Flaş hızlı, hızlı bir şekilde yanıp sönüyor, birkaç darbe vererek çerçevenin deklanşörün tamamen açılmasıyla bir anda değil, parçalar halinde sırayla eşit şekilde aydınlatılmasını sağlıyor. Canon'un basın bülteni, bu modda flaşın daha az güç tükettiğini iddia ediyor (ancak lambayı daha hızlı tüketiyor gibi görünüyor). Demoded, nabzın 4 metreye kadar bir mesafede daha zayıf olduğunu öne sürüyor. perdelere uyum sağlamaz ancak her zaman 50 kHz'de patlar.

Düz surat

Az ya da çok tolere edilebilir harici aydınlatmanız varsa, flaştan geleneksel "yassı yüzler" oluşmasını önlemek için, flaş gücünü örneğin bir veya bir buçuk adım aşağı ayarlayabilirsiniz. Bu, gölgeleri vurgulayacaktır ancak tamamen ortadan kaldırmayacaktır. Açık görünüyor, ancak bazı kişilerin flaş darbesini değil tüm çerçevenin pozlamasını düzelttiği ortaya çıktı.

Batık gözler

Doğrudan flaş nadiren kullanılır, özellikle hızlı raporlamada veya uzaktaki bir nesneye ulaşmanız gerektiğinde. Seçme şansınız varsa genellikle onu bir yere çevirmek, kameradan uzaklaştırmak veya bir eklenti kullanmak daha iyidir.

Bir duvara veya (genellikle) tavana flaş atarsanız, aydınlatılan yüzeyin tamamı çerçeve için bağımsız bir ışık kaynağına dönüşeceğinden az çok gerçekçi yumuşak ışık elde edersiniz.

Tavandan yansıtıldığında karakteristik bir gölge gradyanı elde edilir: nesnelerin altında koyulaşır ve kalınlaşır, örneğin gözler gölgeye girer. Bu gibi durumlarda flaşı biraz daha geriye eğmeniz veya bu mümkün değilse özel aparatlar kullanmanız gerekir. Harry Fong'un kavanozu ve Çinli kardeşleri, eğimleri düzeltmede iyi olduklarını kanıtladılar.

Spot ışığı

Flaş genellikle takip eder odak uzaklığı lensi açın ve geniş veya dar açıya geçmek için lambayı muhafazanın içinde hareket ettirin. Ultra geniş açı için içerideki mikro piramit kartı çıkarmanız gerekiyor. Otomasyonu terk edebilir ve örneğin geniş bir mercek açısıyla flaş darbesini oldukça dar bir ışına sıkıştırabilirsiniz. Bu, tek bir nesneyi vurgulamak veya ışıkla kenar ayrıntısı oluşturmak için geçerlidir.

Karanlıkta nişan almak

Bazen flaşsız çekim yapmanız gereken durumlar olabiliyor ancak odaklanmayı sağlamak çok zor oluyor. Nesne hareket ediyorsa, kameranın merceği hareket ettirdiği anı sıklıkla kaçırabilirsiniz. Bu durumda, flaşın nişan ışığını (ızgarasını) bırakmak, ancak patlamasını kapatmak iyidir. Bu, kameranın flaş kontrol menüsünden yapılır: flaş patlatma = devre dışı bırakın (menü tüm kameralarda mevcut değildir). LED'ler çalışıyor, flaş yanmıyor.

Flaş kamerada değil

İlk olarak, nasıl bağlanabileceğinize dair küçük bir genel bakış:

Tam veri alışverişi protokolünü koruyan, yani makinede flaş kullanma özelliğine sahip bir tel (böyle bir kablo genellikle kısadır);
Uzun senkronizasyon kablosu yalnızca "serbest bırakılır", yani flaş manuel modda çalışacaktır;
Özel bir cihazdan IR senkronizasyonu ile (ahlaki açıdan modası geçmiş: sokağa uygun değil, karanlık duvarlı geniş odalarda tespit edilmesi zor, projektörler altında çalışmıyor);
Başka bir flaştan veya bazı kameraların kontrol ünitesinden senkronizasyon yoluyla (aynı kısıtlamalar);
Radyo kanalına göre ( en iyi seçenek, örneğin Pocket Wizard sisteminde olduğu gibi E-TTL kaydedilmişse - ancak bu şey aşırı derecede pahalıdır). Bariz avantaj, fırlatmanın yalnızca 100 metreden herhangi bir yerden gerçekleşmesi değil, aynı zamanda sistemin, yerel ayarları uygulamanız veya basitçe kapatmanız gerektiğinde flaşlara koşmamanıza olanak tanıyan ek bir aygıta sahip olmasıdır. Üç tür cihaza ihtiyacımız var: her flaş için kontrol modülleri, kamera için ana modül ve üstte, bir tür "karıştırma konsolu" görevi gören bir gadget. üç grup yanıp söner.

Bu kablo, flaşı manuel modda kolayca patlatmanıza olanak tanır.

Ve bu onu kameranın flaş yuvasından çıkarmak için.

Yani, eğer bir kablo satın alma fikriniz varsa, onu kendiniz lehimlemeniz daha iyi olur. Harici ışık tuzakları pek güvenilir değildir ve bunları kendiniz de yapabilirsiniz. IR vericisi de lehimlenmiştir. Ya ikinci bir flaş çekmek (daha fazla ışığa ihtiyacınız varsa) ya da ciddi ve uzun süreli çekim yapıyorsanız aynı Cep Sihirbazı ya da analoglarını kullanmak gerçekten önemlidir. Analogları seçerken flaşların otomatik modlarda çalışabilmesi için E-TTL verilerini almanız gerektiğini anlamak çok önemlidir.

Stand adamın dostudur

İlk standı satın almadan önce, aşağı yukarı iyi bir sonuç elde etmek için çeşitli zil ve ıslıklara korkunç miktarda para harcadım. Raporlamadan bahsetmiyorsak, o zaman en çok iyi bir yol- sadece bir duruş sergilemek, başınızı flaşın altına koymak, yarı saydam beyaz bir şemsiyeyi takmak - ve yanmayan (veya dolgu flaşı olarak çalışan) ikinci bir flaşla senkronize etmek içindir. Sokakta işe yaramaz ama iç mekanda neredeyse mükemmel.

Başka bir nokta: Daha uzak mesafeden ateşlenmesi için bir flaşı diğerinin alıcısına özellikle yöneltmek önemlidir. En azından yardımcı flaş alıcısını ana flaş alıcısına doğru çevirin.

Nozullar: nasıl çok fazla satın alınmaz

Canon flaş iki eklentiyle birlikte gelir: gözleri vurgulamak için beyaz bir kart (çok çok az yansıtır) ve dağılım için mikro piramitli plastik bir şey. Bu arada, bazı Nikon modellerinde hemen dönüştürme filtreleri bulunur. Flaşın arkasına koni şeklinde iliştirilmiş bir kağıttan (ünlü "dulavratotu", "yelpaze" olarak da bilinir, "foton reflektörü" olarak da bilinir) kendiniz başka bir eklenti yapabilirsiniz.

Şimdi neyin değerli olduğu ve neyin satın alınmaya değer olmadığı hakkında:

Beyaz plastik “kutu” neredeyse gereksiz
Üstünde delik olan "dulavratotu" iyidir, ancak bir sonraki seçenek daha iyidir
Harry Fong'un "kavanozu" (şeffaf) tavana normal şekilde vurmanıza izin verir ve aynı zamanda ağır degrade gölgelerden kurtulur, ancak buna alışmanız gerekir. Bu konudaki çılgın bayramları göz önüne alırsak, bana inanmamak ve onu kendi ellerinde döndürmek daha iyi. 2 kat daha ucuz olan birçok analog var.
Flaştaki büyük softbox ışığı yumuşatır ve doğrudan kullanmanıza olanak tanır. Raporlama için gereklidir, diğer durumlarda bir sonraki nokta daha iyidir. Elinizde flaş ve softbox ile koşabilirsiniz.
Bir güzellik yemeği (tabak) veya ışık için bir şemsiye çok güzel, ancak yalnızca standlarda. 2-3 ışık kaynağından mobil bir stüdyo elde edersiniz.
"Plafond" - yuvarlak mat bir başlık - iç mekanların çekimi için iyidir, ancak insanlar için pek uygun değildir.
Flaş çerçevesi (tutma yeri + flaş yuvası) farklı konfigürasyonlarda iyidir, ancak ağır olduğundan gerçek çekimde zordur. Herkes için değil.
Petekler, dar bir ışık huzmesi oluşturmak için önemlidir ve çoğu zaman ilgi çekicidir.

Elbette tüm bunların onlarca çeşidi ve çok daha fazlası var. Farklı aydınlatma koşullarında pratikte deneyene kadar gereksiz satın almalardan muaf değilsiniz.

Fong'un "Jar"ı, ilk esnek olmayan versiyonlarında "Tuvalet" olarak da bilinir

Pratikte neredeyse gereksiz olan bir difüzör

Bazı durumlarda çizim kaynağıyla ilgili orta softbox

Işığın yumuşaklığının kaynağın açısal boyutlarıyla (ve daha az ölçüde duvarlardan yansımayla) belirlendiğini hatırlamakta fayda var: büyük bir softbox alıp onu çok çok uzağa götürürseniz, sivri uçlu hale gelmek. Uzun, güzel degradeler istiyorsanız büyük püskürtme uçları kullanın; bu genellikle standlara veya asistanlara ihtiyacınız olacağı anlamına gelir.

Flaş hakkında

İlk olarak, hızlı bir eğitim dersi: E-TTL modundaki flaş, çerçeveden önce bir ön darbe (veya varsayılan olarak 1/32 güçte bir seri) gönderir. Işığın tüm nozüllerden fiili geçişi ve tüm yüzeylerden yansımaları sonucunda çerçevede "görülen" şeye dayanarak, gerekli gücün tahmini yapılır. Çekim işlenirken flaş hesaplanmış bir darbe gönderir. Otomasyon artık çok akıllı, dolayısıyla karelerin yüzde 90'ı flaş kullanılarak güvenli bir şekilde otomatik olarak çekilebiliyor. Nabzı net bir şekilde kontrol etmek istediğinizde manuel moda ihtiyaç vardır: bu durumda flaş, belirli bir güçte bir darbeyle patlar (bu arada, bu aynı zamanda ışık tuzaklarında stüdyo ışığını tetiklemenin yollarından biridir).

Aşırı flaş kişinin gözlerini kısmaya başlamasına neden olabilir. Durum buysa, ya FEL (pozlama kilidi, yıldız işaretli düğme) yapmanız gerekir - o zaman ön flaş çerçevenin kendisinden çok önce olacaktır - ya da manuel mod. Bu arada, aynı FEL, flaş kafasının döndürülmesiyle birlikte, örneğin bir kişiyi çerçevenin kenarından bir pencerenin arka planına doğru şekilde maruz bırakmanıza olanak tanır.

Bu fotoğraf Kiev'deki kafelerden birinde çekildi, bodrum katında, çok iyi bir yer, orada yemekler mükemmel ve iç mekan sıcak - Sovyet tarzında. Fotoğrafta her şey yolunda görünüyor, ama aslında orada neredeyse hiç ışık yok, solda benimkiyle fotoğraf çekmenin imkansız olduğu bir Sovyet lambası var ve burada bir peri masalında olduğu gibi harici bir flaş beni kurtarıyor, ve sonuçta oldukça iyi bir atış. Bu yazımda flaşın ne olduğu ve onunla nasıl çalışılacağı hakkında detaylı olarak konuşacağım.

Bir bas-çek kameradaki yerleşik flaşınızdan başlayarak (örneğin, birindeki gibi), süper güçlü ve süper pahalı stüdyo flaşlarıyla biten farklı flaşların olduğu gerçeğiyle başlayalım. Dahili flaş hakkında fazla söze gerek yok sanırım, herkes ne olduğunu biliyor:

Harici flaş, fotoğraf makinesindeki özel bir yuvaya sığar; her fotoğraf makinesinde harici bir flaş bulunamaz; bunlar çoğunlukla SLR fotoğraf makineleri veya gelişmiş bas-çek fotoğraf makineleridir:

Farklı DSLR markaları farklı flaşlar gerektirir; örneğin Nikon için harici flaşlar: / /SB-800/SB-900.

Zayıf aydınlatmada

Çoğu zaman, düşük ışıkta çekim yapmak için flaşa ihtiyaç vardır. Uzun uzun anlatmayacağım, örnekle göstereceğim. Mankenler beni hayal kırıklığına uğrattı, ben de Che Guevara'nın fotoğrafını çekmeye karar verdim, o bunu hak etmişti. Bu yüzden adım adım fotoğraflayacağım ve ne olduğunu açıklayacağım:

Soldan sağa: Flaş yok, ISO3200, dahili flaş.

Bu, flaş olmadan, bu tür bir aydınlatmada beklenmesi gereken çerçeveyi bulanıklaştırdığım anlamına geliyor. ISO3200'e yükselttikten sonra elde fotoğraf çekmek oldukça rahat, sadece çerçeve çok gürültülü çıktı, varsa ISO3200'de oldukça mümkün. iyi çekimler yapın, grenliliğim alışılmışın dışında. Dahili flaş oldukça beklenen sonucu verdi, Che Guevaro mutlu değildi, çünkü flaşın korkunç bir parıltısı yüzünde belirdi ve lambadan bir gölge belirdi.

Soldan sağa: harici ön flaş, difüzörlü harici tavan flaşı, difüzörsüz harici tavan flaşı.

Şimdi kamerama harici bir flaş taktım. Öncelikle aynı şeyi doğrudan flaşla tekrarladım ve difüzörü çıkardım, flaşın parlaması daha az fark edilir hale geldi, ancak Che Guevaro hâlâ mutlu değildi. Sonra mucizeler gerçekleşti: Harici bir flaş yardımıyla tavandan gelen ışığı yansıtarak, neredeyse parlama ve gölgeden kurtuldum, yıldızın yakınındaki parlama difüzörden kaynaklanıyordu. Açı oldukça büyük olduğundan ışığı daha güçlü bir şekilde dağıtmak için difüzöre ihtiyaç var - küçük bir parlamayla kaldım. Difüzörü çıkardıktan sonra parlama ve gölgeler olmadan istediğim fotoğrafı elde ettim, sert Che Guevaro neredeyse bana gülümsüyordu :)

Gün boyunca flaş

Kulağa tuhaf gelse de, flaşa yalnızca karanlıkta değil, aynı zamanda gün içinde, parlak güneş ışığında da ihtiyaç duyulur. Görünüşe göre neden gün içinde bir flaşa ihtiyacım var?

Dışarısı çok parlak, güneş o kadar çok parlıyor ki gözlerinizi açmakta zorlanıyorsunuz ve sonra flaş geliyor, çılgınca, değil mi? Ama hayır canlarım! Gün boyunca parlak güneş ışığında bir flaş, hareket halindeyken çok önemli bir şeydir; birçok insan bunu unutur. Örneğin, güzel bir kız, ancak fotoğraf tüyler ürpertici çıktı, çünkü güneş ışığı yüzünü gölgelerde bıraktı, sonuç tam bir çöptü - ne kadar çizmeye çalışsam da yüzünü göremezsiniz:

Veya yüzün yarısı güneşte, yarısı gölgede, sonuçta aynı çöp:

Şöyle olmalı: Flaş patlar ve güneş tarafından aydınlatılmayan tüm detayları nazikçe vurgular.

Gölgeleri yavaşça düzeltir:

Bu tür gündüz hileleri için harici bir flaş gerekli değildir, çünkü hiçbir şeyi yansıtmanıza gerek yoktur, sadece vurgulamanız gerekir, yerleşik olan yeterli olacaktır.

Gün içinde flaşla fotoğraf çektiğinizde belirleyici gösterge senkronizasyon süresidir (senkronizasyon hızı), esasen flaşla fotoğraf çekebileceğiniz minimum enstantane hızıdır. D40'ımda 1/500 kullanabilirsiniz, bu yüzden onu seviyorum! Ve zaten D60'da 1/250'ye sahip olacaksınız, böyle bir enstantane hızıyla gün içinde fotoğraf çekmek pek uygun değil, açıklığı kapatarak ışığı telafi etmeniz gerekecek.

Takım modu

Harici flaşın bir diğer büyük avantajı, başka bir makalede daha ayrıntılı olarak tartışacağım komut modunda çalışma yeteneğidir. Kısacası, komut modu, bir değil birden fazla flaşınızın olduğu zamandır. Sistem şu şekilde çalışır: bir flaş (lider veya ana olarak adlandırılır) diğerlerini (farklı şekilde adlandırılır: uydular, köleler, köleler olarak adlandırılır) kontrol eder. Nasıl kullanılacağını biliyorsanız, etkisi şaşırtıcıdır. İşte “uçuyorum”:

Bu da uçmak istemeyen model Alyonka :)

Burada önemli nokta, tüm flaşlar ana ve tüm yardımcılar olamaz. Örneğin, mükemmel bir flaş, küçük ve kullanışlı, ancak komut modunda hiç çalışmıyor ve yalnızca harici flaşlar SB-700/SB-800/SB-900 veya kameralarda yerleşik flaşlar olarak çalışabilir; ana modda çalışın: D70/ D80/

sonuçlar

Flaş gerekli! Kendine saygısı olan her fotoğrafçının cephaneliğinde harici bir flaş bulunmalıdır. En azından, bu arada, uygun boyutuyla ışığı diğerlerinden daha kötü yansıtamayan biri kadar küçük. Harici flaş olmadan, loş bir odada elleriniz olmadan kalmak gibidir, bu nedenle düğün fotoğrafçısı olmaya hazırlanıyorsanız kesinlikle buna ihtiyacınız var.

Gündüz flaş geceden daha az önemli değil, hatta daha da önemli olduğunu söyleyebilirim. Flaş kullanarak yüzünüzdeki gereksiz gölgeleri kaldıracak ve portrenizin harika görünmesini sağlayacaksınız. Burada kamera senkronizasyon süresi gibi bir parametreye dikkat etmeniz gerekiyor.

Birden fazla flaşınız varsa komut modunda fotoğraf çekebilirsiniz, ışığı doğru ayarlarsanız fotoğraflar harika çıkar ancak tüm harici flaşlar uzaktan patlatılamaz.

Flaş alırken onu nasıl kullanacağınızı düşünün; eğer sadece ışığı yansıtmanız gerekiyorsa, o zaman küçük ve kullanışlı olanı almaktan oldukça memnun kalacaksınız. Komut modunda flaşla aydınlatmak istiyorsanız, onu satın almayı düşünmelisiniz, herkesin işine yarayacaktır ama ne yazık ki “usta” olamaz. SB-800/SB-900, ana ve bağımlı modda çalışabilen pahalı, güçlü, ağır ve büyük flaşlardır, yalnızca günlerce flaşla fotoğraf çeken kişiler, örneğin düğün fotoğrafçıları veya muhabirler için gereklidir. Profesyoneller için SB-R200 gereklidir.

İyi şanslar ve sonuna kadar okuduğunuz için teşekkür ederiz!

Flaş, genellikle amatör fotoğrafçılar tarafından kategorik olarak kullanılan, ancak aynı zamanda çok isteyerek kullanılan fotoğraf aksesuarlarından biridir. Bu arada, doğru kullanıldığında flaş fotoğrafçıya paha biçilemez bir yardım sağlayabilir.

Öncelikle kamera üzerindeki flaşın tek ışık kaynağı olarak kullanılabileceği fikrinden vazgeçmelisiniz. Stüdyo flaşlarından farklı olarak, fotoğrafı çekilen sahne zaten aydınlatıldığında ancak ışık yetersiz veya çok kontrastlı olduğunda, fotoğraf makinesi üzerindeki flaşa ihtiyaç duyulur. Geleneksel olarak amatör flaş kullanımıyla, fotoğrafta parlak kırmızı gözleri olan, parlak bir şekilde aydınlatılmış bir nesne ve zifiri karanlığa gömülmüş bir arka plan gösteriliyor. Daha da naif olanı, bir futbol sahasını ya da bir saray ve park alanını kompakt bir fotoğraf makinesine yerleştirilmiş küçük bir flaşla aydınlatma girişimidir. cep telefonu. Yüksek ISO değerleri veya sabit bir tripod, gece çekimlerinde, yanlış zamanda patlayan bir flaştan çok daha iyi etkiye sahiptir.

Farklı flaş modellerinin gücünü karşılaştırmak için şunu kullanın: parlama kılavuz numarası yani f/1 diyafram açıklığında ve ISO 100'de flaşın aydınlatabildiği nesneye metre veya fit cinsinden maksimum mesafe. Dahili kamera flaşının kılavuz numarası, pille çalışan ek bir flaşla en iyi şekilde 10 m'ye ulaşır - 30 m'ye kadar ve güçlü stüdyo flaşları ile şebekeden güç alan flaşlar - yüzlerceye kadar. Kılavuz numarası çok kesin bir parametre değildir, çünkü büyük ölçüde difüzörün tasarımına ve yakınlaştırma parametrelerine bağlıdır ve üreticiler flaş belgelerinde biraz abartılı özelliklerden bahsetmekten çekinmezler.

Elbette flaş çoğu zaman tam güçte kullanılmıyor, ancak flaş parlaklığının yeterli olması güzel.

Tipik olarak darbe gücü, aydınlatma koşullarına göre otomatik olarak ayarlanır, ancak manuel mod da etkinleştirilebilir. Flaş otomatik olarak kontrol ediliyorsa, deklanşörü bırakmadan hemen önce, ana darbenin gücünü hesaplamak için gerekli olan bir ön düşük güçlü darbe veya ön flaş verir. Değerlendirme, kameranın pozlama ölçeri kullanılarak doğrudan mercek aracılığıyla yapılır ve bu nedenle bu yönteme TTL (Objektif İçinden) adı verilir.

Dahili flaşın yeteneklerinden yoksunsanız, Canon, Nikon veya başka herhangi bir sistem gibi kullandığınız sistemin bir parçası olan kamera üzerindeki flaşlara tercih edilmelidir. Üçüncü taraf üreticilerin flaşları, sisteminizle uyumlu olduğu beyan edilmiş olsa bile, otomatik modlarda düzgün çalışmayabilir, ancak bu, manuel kontrol olasılığını dışlamaz.

İki sergi

Flaşla çekim yaparken, biri ortam ışığıyla, diğeri flaş ışığıyla belirlenen iki bağımsız pozlamayla karşı karşıya kalırsınız. Birlikte çerçevenin genel pozunu oluştururlar.

Her pozlamayı hangi çekim parametreleri etkiler?

Dış sergiÇevredeki ışığın parlaklığına göre belirlenen enstantane hızı, diyafram açıklığı ve ISO duyarlılığına göre ayarlanır. Otomatik modlarda pozlama, poz telafisi (pozlama telafisi) kullanılarak kontrol edilir.

Flaş Pozlaması darbe gücüne, nesneye olan mesafeye, açıklık değerine ve ISO duyarlılığı. O bağlı değil maruziyetten - bu çok önemlidir. Flaş darbesinin süresi yaklaşık 1/1000 s'dir, dolayısıyla deklanşör ne kadar süre açık olursa olsun flaşın genel pozlamaya katkısı artmayacaktır. Pozlama telafisine benzer şekilde flaş düzeltmeyi (telafi) kullanarak otomatik flaş darbesinin gücünü kontrol edebilirsiniz.

Flaşla çalışmadaki en önemli rol şu kişiler tarafından oynanır: oran Flaş pozlaması ile harici pozlama arasında. Flaşın profesyonel kullanımını amatör kullanımdan ayıran şey, harici ve darbeli ışığın katkısını doğru dozlama yeteneğidir.

Enstantane hızını, flaş gücünü ve nesneye olan mesafeyi değiştirerek iki pozlamanın oranını değiştirebilirsiniz. Tüm. Hem diyafram açıklığı hem de ISO her iki pozlamayı aynı anda değiştirdiğinden oran, diyafram açıklığından veya ISO'dan etkilenmez. Bu arada, deklanşör hızı harici pozlamayı bağımsız olarak kontrol etmenize olanak tanır ve flaş gücü ve mesafesi de flaş pozunu bağımsız olarak değiştirir.

Flaş telafisi kontrol mantığı sistemler arasında biraz farklılık gösterir. Canon fotoğraf makinelerinde flaş telafisi ve poz telafisi tamamen bağımsız çalışır, flaş pozunu veya harici pozlamayı ayrı ayrı kontrol eder. Nikon'da her şey biraz daha karmaşıktır: Flaş telafisi aynı zamanda yalnızca flaşla ilgilidir ancak poz telafisi kontrolleri genel maruz kalma, yani hem harici pozlamayı hem de flaş pozunu aynı anda değiştirir. Örneğin, flaş telafisini -1 EV'ye ve pozlama telafisi değerini -0,3 EV'ye ayarlarsanız, flaş telafisi artık -1 EV değil -1,3 EV olacaktır. Ancak çabuk alışırsınız.

İç mekanda flaşlı fotoğrafçılık

Kameranın öne bakan flaşı akla gelebilecek en kötü ışık kaynağıdır. Birincisi, merceğin optik eksenine bu kadar yakın konumlandırılan ışık kaynağı, fotoğrafın hacmini ortadan kaldırıyor ve ikinci olarak, flaşın küçük boyutu, onu neredeyse bir nokta kaynağı haline getirerek geçişler veya yarı tonlar olmadan son derece sert ışık üretiyor. Flaşla kafa kafaya çekilen bir adamın yüzü düz ve cansız görünür, gözleri ya kırmızıdır ya da şaşıdır ve ters kare yasasına bağlı olarak arka plan doğal olmayan bir şekilde karanlık görünür.

Bir uzatma kablosu veya uzaktan senkronizasyon sistemi kullanarak flaşı kameradan çıkarabilirsiniz. Ancak en basit ve hızlı yol kamera üzerindeki flaşın ışığını değiştirin - onu hafif bir yüzeyden yansıtın. Elbette bunun için bir flaş kafasına ihtiyacınız olacak. Flaşı örneğin beyaz bir tavana doğrultarak aydınlatmanın doğasını kökten değiştirirsiniz. Artık ışığın kaynağı artık bir flaş değil, tavandır ve ışık yumuşaktır, dağınıktır ve üstelik en doğal şekilde yukarıdan düşmektedir.

Flaş doğrudan yüze hedeflenir.
Duvardaki gölgeye dikkat edin.

Flaş tavana hedeflenir.

Sektirme flaşıyla çekilen fotoğraflar sanki hiç flaş kullanılmamış gibi görünüyor. Sahne hacim ve derinlik kazanır ve daha fazla hareket nedeniyle ters kare yasasının etkisi azalır. üniforma dağıtımı Sveta.

Flaşın tasarımı izin veriyorsa, flaş yalnızca tavandan değil aynı zamanda duvardan da yansıtılabilir. Yan ışık almak için yanınızdaki bir duvarı kullanabilir veya flaşı yukarı doğrultup geri tavandan ve arkanızdaki duvardan yansıtarak, bu teknik özellikle yumuşak bir ışık verir.

Flaş ışığını yansıtmak için duvarları kullanmak, özellikle tavan çok yüksek olduğunda ve yeterli flaş gücü olmadığında önem kazanır. Açık havada çekim yaparken tavan da nadirdir. Temel olarak, yeterince hafif olan herhangi bir nesneyi yansıtıcı yüzey olarak kullanabilirsiniz. Beyaz tişörtlü arkadaşınız bile bir flaşın ışığını yansıtabilir, tabii eğer kendisi de kabul ederse.

Flaş ışığı doğrudan tavana yönlendirilirse modelin gözleri gölgede kalabilir. Bu durumda, flaşa takılı, ışığın bir kısmını modele doğru yansıtan, gölgeleri vurgulayan ve gözlere vurgu katan beyaz bir kart ("kartvizit" adı verilen) kullanmalısınız. Pek çok flaş modeli başlangıçta böyle bir kartla donatılmıştır, ancak bunu kendiniz yapmak zor değildir.

Sektirme flaşının tek dezavantajı artan enerji tüketimidir. Işığın bir kısmı tavan veya duvar tarafından emilir ve bir kısmı da dağılarak iç mekanı aydınlatır. Sonuç olarak flaş, doğrudan flaş kullanıldığı duruma göre en az dört kat daha parlak olmalıdır. Bununla birlikte, sıçrama flaşının faydaları şüphesiz pilleri daha sık değiştirmeye değer.

Flaşın hayatını kolaylaştırmak ve yeniden şarj olma süresini hızlandırmak için, iç mekanda çekim yaparken, daha fazla alan derinliği ihtiyacı aksini gerektirmediği sürece, tamamen açık bir diyafram kullanmaya çalışıyorum. ISO'yu genellikle 400 veya 800 civarına ayarlarım; bu, modern kameralarda az çok tolere edilebilir bir gürültü seviyesi sağlar. Maksimum f/1,8, hatta f/1,4 diyafram açıklığına sahip hızlı lensler kullanmak, ortam ışığının yetersiz olduğu durumlarda çok yardımcı olur.

Doldurma flaşı, konu zaten aydınlatılmışken gölgeleri vurgulamak için kullanılır. dış kaynak Sveta.

Bu fotoğrafta poz gökyüzüne ayarlanmıştır ve yüz flaşla arkadan aydınlatılmıştır. Flaş olmadan, ya manzarayı aşırı pozlamanız ya da portreyi az pozlamanız gerekir.

Dolgu flaşının en önemli uygulaması parlak güneş ışığında çekim yapmaktır. Ateşli bir gün mü? Flaş olmadan yeterince parlakken neden flaş kullanasınız ki? Cevap basit: kontrastı yumuşatmak.

Güneş ışığı, özellikle günün ortasında çok serttir ve flaş, fotoğrafınızı parlak noktalara maruz bırakmanıza ve normalde flaş olmadan tamamen siyah olacak gölgeleri hafifletmenize olanak tanır. Kontrast aşırı olduğunda gölgelerin flaşla veya reflektörle vurgulanması hayati önem taşır. Aksi takdirde fotoğraftaki kişilerin yüzleri maskeye benzeyecektir. Işığa karşı çekim yaparsanız arka ışık yüzünüzün karanlığa düşmesini engeller. Bir reflektör her zaman elinizin altında olmayabilir, ancak hemen hemen her kamerada bir flaş bulunur.

Ayrıca flaş, modelin gözlerine vurgu katarak görünümü daha canlı hale getiriyor.

Doldurma flaşı, örneğin bir kişi pencerenin önünde durduğunda iç mekanlarda da yararlı olabilir. Flaşla bir kişiyi, iç mekanı ve pencerenin dışındaki manzarayı yakalayabilirsiniz.

Dolgu flaşı aynı zamanda manzara çekerken de yararlı olabilir; çünkü ön plandaki gölgelerdeki ayrıntıları ortaya çıkarırken parlak noktaları da korur.

Çoğu durumda, fotoğraf makinesindeki yerleşik flaş yeterlidir, ancak fotoğraf makinesindeki ek flaş daha güçlüdür, daha hızlı şarj olur ve fotoğraf makinesinin pilini tüketmez.

Doldurma flaşı belirgin olmamalıdır. Fotoğraf doğal görünmelidir, bu da fotoğrafçının flaşı orta düzeyde ve hatta hassas bir şekilde kullanmasını gerektirir. Kural olarak flaşı tam güçte, hatta kameranın otomatik sisteminin sunduğu güçte bile kullanmamalısınız. Neredeyse her zaman negatif flaş telafisi değerlerini kullanırım. Tipik olarak bu, insanlar için -1 EV ve doğa için -1,7 EV'dir; ancak düzeltme, çekim koşullarına bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir.

Güneşli bir günde dolgu flaşı kullanmanın temel zorluğu, flaş gücünün yeterli olmayabilmesidir çünkü... olağanüstü parlak güneş ışığıyla rekabet etmek zorunda kalıyor. Flaşın genel pozlamaya katkısı genellikle harici pozlamaya kıyasla çok küçüktür.

Flaş maksimum kapasitesinde çalışıyorsa, iki pozun oranını yalnızca harici pozlamayı azaltarak değiştirebilirsiniz. Nasıl? Açıkçası diyafram açıklığını azaltmanın bize bir faydası olmayacak çünkü bu şekilde harici pozlamayla birlikte flaş pozunu da aynı anda azaltacağız. Tek çıkış yolu enstantane hızını kısaltmak ama bunu yaparken senkron enstantane hızı nedeniyle önemli bir sınırlamayla karşılaşacağız.

Senkronizasyon Hızı

Flaş senkronizasyon hızı, flaşlı fotoğrafçılıkta kullanılabilecek en hızlı deklanşör hızıdır.

Enstantane hızları, tarafından belirlenen senkronizasyon hızından daha kısadır. teknik özellikler kameranız flaşla birlikte kullanılamaz. Neden? Bunun nedeni, mekanik perde yuvalı deklanşörün tasarım özellikleridir. SLR kameralar.

Deklanşör, sensörün veya filmin düzlemine paralel olarak kayabilen iki perdeden oluşur. Başlangıçta sensör tamamen birinci perde tarafından kaplanır. Deklanşör serbest bırakıldığında, ilk (ön) perde bir yayın etkisi altında yana doğru hareket ederek matrisi açar. Pozlamanın sonunda matris ikinci (arka) perde ile kapatılır. Daha sonra kapatılan perdeler eşzamanlı olarak orijinal konumlarına geri döner.

Perdeler çok hızlı kayıyor ama yine de anında değil. Kısa bir deklanşör hızı sağlamanız gerekiyorsa, ön perde bitmeden arka perde hareket etmeye başlar. Sonuç olarak ne zaman yüksek hızlar deklanşör, matris, çerçeve boyunca uzanan perdeler arasındaki boşluktan aydınlatılır. Onlar. çerçevenin farklı alanları aynı anda değil, sırayla pozlanır.

Flaş bu kadar kısa bir deklanşör hızı sırasında patlarsa, çerçevenin yalnızca bir kısmı, yani flaş anında deklanşör perdelerinin oluşturduğu boşluğun bulunduğu alan açığa çıkacaktır.

Böylece senkronizasyon hızı, tüm sensör alanının aynı anda açık olduğu en kısa deklanşör hızıdır. Burada sınırlayıcı faktör panjur perdelerinin hızıdır.

Açıkçası, senkronizasyon hızı ne kadar kısa olursa o kadar iyidir. Profesyonel SLR fotoğraf makineleri için flaş senkronizasyon hızı 1/250 saniyedir. Junior SLR fotoğraf makineleri 1/180-1/200 s'ye sahiptir. Dijital kompakt kameralar elektronik deklanşör ile yaklaşık 1/500 s'lik bir senkronizasyon hızına sahip olabilir.

Güneşli koşullarda dolgu flaşı kullanıldığında hızlı senkronizasyon hızının önemi ortaya çıkar. Kulağa ne kadar tuhaf gelse de, flaştan yeterli parlaklıkta bir darbe almamızı sağlayan kısa enstantane hızıdır.

Güneş ışığını dengelemek için flaş gücünün çok yüksek olması gerekir. Zaten tam güçte çalışıyorsa flaşın genel pozlamaya katkısı nasıl artırılır? ISO'yu arttırmanın bir anlamı yok çünkü... Bu sayede sensörün sadece flaş ışığına değil aynı zamanda dış ışığa karşı hassasiyetini artırmış olursunuz, bu da aşırı pozlamaya yol açacaktır. Bu, açıklığın azaltılmasını gerektirecektir, bu da bizi orijinal konumumuza geri döndürecektir, çünkü küçük bir açıklık yine küçültecektir. genel parlaklık.

Diyaframı daha geniş açabilirsiniz - bu, flaşın parlaklığını artıracaktır, ancak harici pozlama da artacaktır. Şimdi geri çevirmek için sadece harici pozlamanın enstantane hızına göre azaltılması gerekir, ancak bunu senkronizasyon hızının ötesinde azaltamazsınız ve kameranız bunu yapmanıza izin vermez.

Daha hızlı senkronizasyon hızına sahip bir kamera kullanmanıza olanak tanır geniş açıklıklar Bu, doğru harici pozlamayı korurken flaş parlaklığını artırır. Onlar. Hızlı senkronizasyon hızı, flaş pozunu harici pozlama oranına flaş lehine değiştirme olanağı sağlar.

Hızlı senkronizasyon hızı, flaşın kullanılabilir mesafesini artırır ve sabit bir mesafede, flaşın daha düşük bir güçte çalışmasına olanak tanır, bu da şarj işlemini hızlandırır ve pil ömrünü uzatır.

Bazen senkronizasyon hızının getirdiği sınırlamalar aşılabilir. Bunun için sözde yüksek hızlı senkronizasyon(FP veya HSS).

Yüksek hızlı senkronizasyon modunda flaş bir dizi düşük güçlü darbe yayar ve böylece darbeli ışık yerine sürekli bir ışık kaynağına dönüşür. Sabit ışık sayesinde istediğiniz deklanşör hızını kullanmakta özgürsünüz. Bu olasılık çok cazip görünebilir, ancak aslında yüksek hızlı senkronizasyonun dezavantajları, bence avantajlarından daha ağır basmaktadır. İlk olarak, yüksek hızlı senkronizasyon modunda çalışan bir flaşın gücü gözle görülür şekilde düşer, böylece çalışma mesafesi azalır. İkincisi, güç tüketimi büyük ölçüde artar ve pilin sık sık değiştirilmesini gerektirir. Üçüncüsü, şarj süresi artar. Tüm bunların nedeni, pozlama işlemi sırasında herhangi bir anda sensörün yalnızca dar bir şeridinin flaşla aydınlatılması nedeniyle flaş ışığının çoğunun boşa gitmesidir. Tek kelimeyle, yüksek hızlı senkronizasyon kötü bir şey değildir, ancak tam senkronizasyon hızının sadece bir vekilidir.

Flaş modları

Çoğu kamera, flaşı aşağıdaki standart modlarda kullanmanıza izin verir:

Dolgu flaşı

Gereksiz yaygara olmadan flaş. Pozlama modlarında P Ve A (Av) minimum deklanşör hızı sınırlaması vardır; Flaşla çekim yaparken fotoğraf makinesinin seçebileceği maksimum deklanşör hızı. Tipik olarak bu 1/60 saniyedir, ancak bazı kameralar bu ayarı kendiniz ayarlamanıza olanak tanır.

Kırmızı göz azaltma

En işe yaramaz mod. Deklanşöre bastıktan sonra flaş, konunun gözbebeklerini daraltmak için tasarlanmış birkaç ön vuruş yapar ve ancak o zaman gerçek çekim gerçekleşir. Bu yöntem yalnızca kırmızı gözlerle mücadelede çok az yardımcı olmakla kalmaz (ve çoğunlukla kişinin gözlerini kırpıştırmasına ve gözlerini kısmasına neden olur), aynı zamanda deklanşörü bırakmadan önce size ikinci bir gecikme vererek çekimi dikkat çekici bir şekilde kaçırmanıza olanak tanır. .

Yavaş senkronizasyon

Maksimum 1/60 saniyelik deklanşör hızıyla sınırlı olan geleneksel dolgu flaş modundan farklı olarak yavaş senkronizasyon, doğru harici pozlamanın gerektirdiği süre boyunca deklanşörü açık bırakır. Sonuç olarak, yalnızca nesne değil, aynı zamanda arka plan da açığa çıkar. Böylece yavaş senkronizasyon, flaş pozlaması ile ortam pozlaması arasındaki dengeyi kontrol etmede size daha fazla esneklik sağlar.

Çoğu zaman arka planı tamamlamak çok zaman alabilir. uzun pozlama– birkaç saniyeye kadar – bu durumda bir tripod kullanın.

Modlarda S (televizyon) Ve M Yavaş flaş senkronizasyonunun normal flaştan hiçbir farkı yoktur, çünkü istediğiniz deklanşör hızını seçebilirsiniz. Gün içinde yeterli ışık olduğu zaman senkronizasyonun yavaş olması da bir fayda sağlamaz.

Arka perde senkronizasyonu

Temelde bu, arka planı incelemek için yeterli bir deklanşör hızı sağlayan aynı yavaş senkronizasyondur, ancak gerçek sırasında yavaş senkronizasyon Flaş, pozlamanın başlangıcında patlar; Deklanşör açıldıktan hemen sonra, arka perde senkronizasyonu ile flaş, pozlamanın sonuna kadar bekler ve arka perde sensörü kapatmadan hemen önce patlar. Bu, hareketli nesnelerin güzel bir şekilde görüntülenmesi için gereklidir. Flaş, pozlamanın başlangıcında patlarsa, konunun donmuş bir görüntüsünü ve önünde aptalca görünen bulanık bir hareket izi elde edersiniz. Arka perdeyle senkronize edildiğinde hareket izi nesnenin arkasında yer alır ve bu daha doğal görünür.

Neredeyse her zaman bu modu kullanırım - yavaş arka perde senkronizasyonu. Pozlama modlarında enstantane hızı P veya Açok uzun çıkıyor, ISO'yu yükseltiyorum veya ISO'ya geçiyorum S veya M ve deklanşör hızını manuel olarak ayarlayın.

Flaşlı fotoğrafçılık için kamera modları

Çeşitli pozlama modları ( P, S, A Ve M) flaşla çalışmaya biraz farklı bir yaklaşım önermektedir.

Güneşli bir günde dolgu flaşı kullandığımda kameram genellikle P(Program otomatik). Bu, senkronizasyon hızı konusunda endişelenmeme gerek kalmamasını sağlıyor. Kameranın pozlama ölçeri senkronizasyon hızına bağlıysa; 1/250 s veya 1/200 s, diyaframı uygun bir değere otomatik olarak kapatarak çerçeveyi aşırı pozlamaya karşı korur. Modunda A veya Av(diyafram önceliği) Enstantane hızını sürekli izlemem ve senkronizasyon hızına ulaştıktan sonra diyaframı kendim azaltmam gerekirdi.

Akşam karanlığında veya iç mekanda, senkronizasyon hızı sorun olmadığında ve öncelikle ışık eksikliğinden endişe duyduğumda, A (Av) ve açıklığı sonuna kadar açın. Yavaş senkronizasyon kullanıldığında enstantane hızı ISO ayarına göre belirlenir. Geleneksel senkronizasyon, enstantane hızının 1/60 saniyeden uzun olmasına izin vermez, bu da arka planın yetersiz pozlanmasına yol açar.

Fotoğraf makinesi otomatik ISO seçimini yeterli esneklikle yapılandırmanıza izin vermiyorsa, enstantane önceliği moduna geçebilirsiniz ( S veya televizyon) çekim koşullarına bağlı olarak kamerayı sabit tutmanıza olanak tanıyan minimum deklanşör hızını manuel olarak seçmek için. Diyafram tamamen açık olacaktır.

Mod P Algoritması diyafram açıklığını sınıra kadar açmanıza izin vermediğinden, diyaframı 4-5,6 civarında tuttuğundan iç mekan flaşlı fotoğrafçılık için pek iyi değil, bu da sizi hızlı lenslere sahip olma avantajından mahrum bırakıyor. Modu kullanmak daha iyidir A ve maksimum diyafram açıklığını ayarlayın; daha fazla alan derinliğine ihtiyacınız varsa açıklığı manuel olarak azaltın.

Tamamen manuel mod M bence kameraya aşırı dikkat gerektiriyor; enstantane hızını, diyafram açıklığını ve ISO'yu kişisel olarak kontrol etmeniz gerekiyor. Ek olarak, pek çok kameranın gövdesi üzerinde doğrudan ISO kontrolleri bulunmuyor ve ışıklandırmanın her küçük değişiminde menüler arasında gezinmek yorucu oluyor.

Modu kullanma M yalnızca aydınlatma koşulları örneğin bir stüdyoda sabit kaldığında haklı çıkar. Sıradan hayatta otomatik modlar daha fazla esneklik ve verimlilik sağlar.

Göz kırpmayı nasıl önleyebilirim?

TTL ölçümü kullanarak flaş pozunu belirlemenin hoş olmayan bir özelliği, deklanşör serbest bırakılmadan önce patlayan değerlendirmeli ön flaştır. Ön ve ana flaş darbeleri arasındaki zaman aralığı küçüktür, ancak gerçek çekim gerçekleştiğinde iyi tepki veren bir kişinin göz kırpması genellikle yeterlidir. Evcil hayvanlar bu etkiye daha da duyarlıdır.

Fotoğraflarda kapalı gözlerle baş etmenin iki yolu vardır.

İlk yöntem açıktır, ancak biraz emek yoğundur - flaşı, ön darbeleri ortadan kaldıran manuel moda geçirin ve flaş gücünü ampirik olarak seçin.

İkinci yöntem tüm kameralarda mevcut değildir. Bazı modeller Fn veya AE-L/AF-L düğmesine bir işlev atamanıza olanak tanır flaş kilidi(Flaş Kilidi). Flaş kilidi şu şekilde çalışır: düğmeye bastıktan sonra flaş bir değerlendirme darbesi patlatır ve kamera flaş pozunu hesaplar ve değerini hatırlar; Artık deklanşör bırakıldığında flaş, önceden hesaplanmış çalışma gücüyle ve herhangi bir ön flaş olmadan anında patlar. Çekim açısı ve konuya olan mesafe değişmediği sürece flaş pozu kilitli kalabilir.

Renk dengesi

Flaş ışığının renk sıcaklığı 5000-6000 K'dir; gün ışığına yakın. Sonuç olarak gün içerisinde flaşla aydınlatılan nesnelerin renk dengesi, dış ışıkla aydınlatılan arka planın renk dengesiyle uyum içindedir.

Gün batımında veya iç mekanda akkor ışık altında çekim yaparken ortam aydınlatmasının sıcak, sarı-turuncu bir tonu olur. Bu gibi durumlarda flaş ışığı ortam ışığından çok daha soğuktur. Beyaz dengesi ayarlarınıza bağlı olarak, mavi-soluk yüzler, parlak turuncu arka planlar veya her ikisini birden riske atarsınız.

Flaşın rengini ortam ışığıyla eşleştirmek için flaş difüzörünün üzerine yerleştirilen renkli filtreleri kullanın. Bazı flaş modelleri için markalı filtreler mevcuttur ancak mevcut değilse, gerekli renk filtresini kendi ellerinizle şeffaf plastikten ihtiyaçlarınıza uygun renkte yapmak zor değildir.

İlginiz için teşekkür ederiz!

Vasily A.

Senaryoyu yayınla

Makaleyi yararlı ve bilgilendirici bulduysanız, projenin gelişimine katkıda bulunarak projeye destek olabilirsiniz. Yazıyı beğenmediyseniz ama nasıl daha iyi hale getirebileceğinize dair düşünceleriniz varsa eleştiriniz minnetle kabul edilecektir.

Bunu unutma Bu makale telif haklarına tabidir. Kaynağa geçerli bir bağlantı olması ve kullanılan metnin hiçbir şekilde tahrif edilmemesi veya değiştirilmemesi koşuluyla yeniden basılmasına ve alıntı yapılmasına izin verilir.