Как красиво снимать водопады и горные реки. Как фотографировать водопады Как фотографировать фонтан зеркалкой

Водопады для меня как маяки- всегда хочется бежать и фотографировать их. Но если с маяком все более менее понятно, главное найти красивый ракурс и поймать нужно время, то в фотосъемке водопадов есть один небольшой секрет- это выдержка, которую вы используете. Ниже- небольшой урок по тому, как красиво сфотографировать водопад или, например, горную речку.

Прежде всего обсудим технику. Вам понадобиться камера, способная снимать в ручном режиме. Если это зеркалка- хорошо, если полноформатный Nikon D800 -ещё лучше, поскольку для меня - это эталонная камера в съемке пейзажей. Объектив подойдет практически любой: от широкоугольника до телевика- все зависит от того, как близко вы можете подойти к водопаду и какого он сам размера.
На фото ниже- стандартный зум-объектив Nikkor 24-70 F/2.8 - одна из самых востребованных мной линз в любой съемке. Главное условие к объективу- возможность использования светофильтров.
Третья необходимая вещь- светофильтр. Подойдет нейтрально-серый с затемнением выше 2 ступеней, можно использовать и полярик- он тоже поможет, но в солнечный день уже не спасет всю ситуацию. У меня циркулярный нейтральный фотофильтр, один из самых дешевых, тем не менее именно он всегда помогает снимать с долгой выдержкой там, где без него будет сплошной пересвет.
Четвертое- штатив. Подойдет любой, вплоть до маленького гориллопода, если нет сил и желания брать большой (у меня всегда так, кроме поездок на водопады). Если нет штатива- ищите камень, бревно, дерево, перилы или любую горизонтальную площадь, где можно разместить камеру.

Итак, мы на месте. Достаем камеру и делаем снимок. Получаем с виду обычный кадр, где вода вышла обычно, практически резко. Если нужны прям резкие капли, то нужно добавить ISO, так как в тени деревьев все-таки темно. Но мы сюда пришли за другим ведь? Зачем нам такой кадр, каких миллионы?

Мы ставим камеру в режим приоритета диафрагмы (самый простой вариант) или ручной режим и начинаем увеличивать выдержку. Тут нам и понадобиться штатив. с рук на 1/20 секунды секунды снять уже не так просто.
остальные настройки: f/5.6 ISO100
Уже видно, как вода начинает смазываться, но ещё не то рт.

Закрываем диафрагму. F/7.1 Выдержка соответственно увеличивается до 1/13 секнды. ISO здесь и далее не меняется- 100. Уже водопад похож на реальное падение воды, но нам нужно больше

1/8 секунды, диафрагма закрыта на 9. Четких капель уже нет и линии воды превратились в резкие струи, словно волосы. В некоторых местах отчетливо видны брызги, отлетающие от камней. Так лучше?

0,4 секунды, практически половина. диафрагма 14. Начинает размываться и вода на переднем плане.

0,6 секунды, диафрагма 18. После такой выдержки уже нет единичных брызгов, а все слито в один сплоной поток.

1 секунда и максимальная диафрагма 22. Я считаю, что подобной выдержки вполне достаточно для того, чтобы красиво снять горную реку или водопад. Но поставить её днем без темного фильтра даже находясь в тени деревьев практически невозможно- у вас все будет пересвечено.

Я решил провести эксперимент и попробовать продолжать увеличивать выдержку за счет того, что затемнял свой циркулярный нейтральный фильтр. Его особенность такова, что он состоит из двух поляризационных фильтров и если его крутить, то в какой-то момент он становится полностью непрозрачным.
выдержка 2,5 секунды, диафрагма 22

выдержка 8 секунд, что-либо поменялось?

и вот финальный кадр: выдержка 15 секунд, диафрагма 22, ISO100. Вода превратилась в облачный поток, свисающий с камней, часть которых красиво проявилась сквозь брызги. Из-за того, что в водопаде множество порогов получились красивые перепады с камня на камень, вода снизу тоже размылась и получилась красивая картинка, достойная быть напечатанной в статье про путешествие. Интересный контровой теплый свет, небольшой блик и главное- все-таки вода, красиво падающая парящая на водопаде. И, конечно же, финальный штрих: мой опыт мне подсказывает, что как бы редко ты не менял объективы и постоянно не чистил матрицу, при закрытой на 22 диафрагме все равно вылезает пыль и грязь. Если присмотритесь на фотографиях выше её немного заметно, хоть эта камера была тщательно вычищена перед этой поездкой, а пользовался я ей только под водой в боксе. Но не стоит бояться этих пятен- Lightroom убирает их очень легко с помощью лечебной кисти.
Вуаля, один из самых красивых на мой взгляд водопадов- Родчестер, остров Маврикий.

Какой снимок больше всего понравился вам?
Есть уже снятые водопады? Жду в комментариях, обсудим!

Водопад – это один из самых красивейших объектов для фотокартины, представляющий собой вызов мастерству каждого фотографа. Постоянно меняющаяся среда водной стихии позволяет получить потрясающие фотографии, в которых воде можно придать аморфное состояние струящегося дыма или тумана, густого молока или стремительность брызг расплавленного стекла.

Требования к фототехнике. Для полноценной съёмки водопадов лучше всего использовать фотоаппарат с ручным управлением выдержкой, поскольку именно вариации с выдержкой позволяют получить самые красивые эффекты.

Кроме камеры, у вас должен быть штатив, хотя можно снимать и без него, а также поляризационный или нейтральный фильтр.

Техника съёмки водопадов, как уже говорилось, упирается в выдержку. Чем длиннее выдержка - тем оригинальней будет выглядеть водный поток. Начиная с 1/30 секунды, вода начинает приобретать специфический вид «жидкого» газа.

Замечено, что наиболее красивые кадры получаются с выдержкой в диапазоне 1/30 - 1/2 секунды.

С выдержками в 1 или 2 секунды можно получить ещё более непривычный вид водной стихии. При длинных выдержках вода будет похожа на соляной столб, «застывший» каменный поток или нечто, мало напоминающее воду.

Используя длинные выдержки нужно контролировать статичность камеры, для того чтобы эффект размытия касался лишь воды, без смазывания окружающего пейзажа, и штатив в данном случае послужит хорошую службу.

Не имея эту полезную треногу, камеру можно зафиксировать на любой твёрдой и неподвижной поверхности, или же пойти старым проверенным способом - упереться руками в грудь и снимать на выдохе (или вдохе, кому больше по душе).

Используя короткие выдержки, например 1/60 - 1/125 секунды, фотография водопада не будет отличаться от обычной картины, а установив ещё более короткую выдержку, вроде 1/250 - 1/500, фотоаппарат сумеет запечатлеть отдельные брызги, придав им своеобразный «стеклянный» вид. Если повезло с солнечной погодой, то вам удастся передать неповторимую игру бликов на каплях.

Просим обратить внимание на то, что вышеприведённые значения выдержки - ориентировочны, поскольку в каждом конкретном случае нужно учитывать скорость воды, точку съёмки и другие условия.

Вот мы и подошли к освещению. Как это не парадоксально, но излишняя освещённость во время съёмки быстрой воды больше вредит, чем дополняет. Объяснение: чем больше выдержка, тем больше света фиксируется матрицей в то время, пока открыт затвор фотоаппарата, а это уже нехорошо - пересвеченное белое небо и блики на воде и т. д.

Во избежание пересветов, значение чувствительности необходимо установить в пределах ISO 100 или ISO 80, что также минимизирует появление цифровых шумов.

Самые хорошие результаты можно получить, снимая в облачный день, рано утром и перед закатом.

Если снимок всё равно получается слишком ярким, установите режим приоритета диафрагмы и максимально закройте ее (до f/22, f/36). Также, попробуйте ограничить силу света с помощью поляризационного или нейтрального фильтра.

Учтите, что автоматическим замерам экспозиции трудно сориентироваться на таком динамичном объекте как водопад, что чревато ошибками настроек. Не стесняйтесь использовать брекетинг, т. е. режим, в котором камера делает дублирующие снимки с разной экспозицией.

При построении композиции и кадра, главный совет - не жалейте кадров, постоянно экспериментируйте в поисках оптимального отображения водопада. Используйте разные углы, пробуйте заполнять водопадом большую или меньшую площадь кадра. Снимайте крупные планы, ищите интересные объекты для него - выступающие валуны, стволы деревьев, плавающий лист дерева и т. д. Наибольшего эффекта можно достичь, если вам удастся контрастно соединить неподвижный объект и потоки воды. Старайтесь подчёркивать игру света и радугу.

Ну а если у вас получится «поймать» отражение солнца в водном потоке на рассвете или закате, то это будет гарантированно волшебная картинка.

Дата публикации: 04.08.2008

Съемка рек и водопадов

Для начала давайте немного вспомним геометрию. Большинство фотографических жанров подразумевают фиксацию состояния объектов в определенной точке времени. И если мы живем в четырехмерном пространстве (если считать время за еще одну систему координат), то обычная фотография двумерна. Снимок имеет высоту и ширину. Глубина же передается проекцией точек в пространстве на плоскость, заданную бумажным отпечатком из минилаба или цифровым пространством монитора. Если же перед фотографом стоит задача съемки водного потока, будь то горная река или водопад, для передачи динамики просто необходимо добавлять в кадр третье измерение - время.

Немного теории в образах

Согласитесь, язык математики, если речь идет о природе, - это, мягко говоря, не самый удобный и интересный способ общения. Дабы не прослыть занудой, предлагаю поговорить о съемке водных потоков на простом языке. Итак, вы собираетесь в поездку и точно знаете, что вам предстоит съемка горной реки или водопада. К чему и как нужно готовиться?

Основным подходом в подобного рода съемке является передача динамики движения воды. Не стоит пытаться «замораживать» поток, делая различимыми малейшие капельки и брызги, отлетающие от камней и деревьев. Тем самым вы просто отбросите фактор времени, проще говоря, остановите его. В реальной жизни человек видит процесс движения воды совершенно иначе. Глядя на реку, люди видят именно движение - не застывшую картинку, а кино. Передать эффект кино в одном-единственном кадре нам поможет длинная выдержка.

Приведу знакомый всем пример с водопроводным краном. Неплотно закрученный вентиль позволяет воде просачиваться наружу, порождая столь раздражающий звук падающих капель. Если приоткрыть кран больше, отдельные капельки воды соединяются в единое целое, образуя непрерывный поток. В случае с фотографией все происходит точно так же, просто роль регулирующего крана смесителя у нас выполняет затвор фотокамеры. Приотворив его на короткое время, мы получим отдельные капельки; задержим затвор открытым подольше - и у нас на карточке будет самый настоящий живой поток.

Техника и подходы к съемке

Теперь определимся с набором фотооборудования, которое всенепременно будет полезным при съемке движущейся воды. На основе личного опыта могу сказать, что наиболее эффектные кадры получаются при съемке широкоугольным объективом. Прием достаточно стандартный, но от этого он ни в коем случае не становится плохим. Прежде всего нужно выбрать интересный и привлекающий внимание передний план. Это может быть камень со мхом, снежный сугроб, ветка, кочка, след животного. Все что угодно, главное, чтобы это помогало реализации вашей идеи. Съемка ведется с нижней точки, камера обычно располагается очень близко к выбранному объекту.

На среднем и заднем планах должны быть элементы пейзажа, которые являются препятствиями для воды. Если вы снимаете горную реку, обязательно включайте в кадр валуны, разрезающие поток на части. Отличным фотографическим объектом является речной порог или их группа. Если же вы снимаете водопад, обращайте внимание на выступы и полочки, принимающие удар мощных струй воды.

Выбор нижней точки съемки не случаен. Располагая камеру на одном уровне с горной рекой, вы лучше передадите динамику движения воды. Направляйте фотоаппарат навстречу потоку, эффект движения проявится еще сильнее. Съемка водопада с нижней точки придает снимку особенную силу, величественность. Широкий угол и удачно выбранный передний план только добавляют драматизма. Если говорить о диапазоне фокусных расстояний, то для кропнутых зеркальных камер можно посоветовать использовать объектив 12–24 мм либо несколько фиксов в тех же пределах. Для полнокадровых или пленочных 35-миллиметровых камер оптимальным выбором будет объектив с фокусным расстоянием от 18–20 мм. Я, к примеру, зачастую отдаю предпочтение сверхшироким углам.

Выстраивая кадр, стоит поэкспериментировать с динамичными ракурсами, наклоняя камеру таким образом, чтобы на снимке просматривалась диагональ. И не обращайте внимание на горе-критиков на фотосайтах с их дежурным штампом про заваленный горизонт, который пора записывать в разряд ругательств. Грамотно заваленный горизонт чаще всего идет только на пользу снимку. Помимо необычного ракурса, подчеркнуть динамику может и расположенный диагонально в кадре объект, уходящий в перспективу. Если такой объект будет расположен близко к переднему плану, то геометрические искажения широкоугольного объектива сыграют вам на руку.

Очень важный пункт в списке необходимого оборудования - штатив . Если вы забыли его дома, о хороших фотографиях можно забыть. Штатив будет много времени проводить в воде, сопротивляясь течению, следовательно, это должна быть тяжелая и устойчивая модель. Поскольку выше я писал про съемку с нижней точки, необходимо учесть, что штатив должен позволять опустить камеру практически до уровня земли. Если говорить о выборе головки для трипода, то тут каждый должен полагаться на свой вкус. Я предпочитаю головку шарового типа. Важно, чтобы камера фиксировалась на штативе очень жестко и не «клевала» объективом. Длинные выдержки этого не прощают. После завершения съемки обязательно ослабьте все защелки и разложите треногу в сухом месте. Своевременный уход за аппаратурой увеличит срок ее службы.

Выбор погоды и освещения

Особое внимание следует уделить выбору погоды для съемки движущихся потоков воды. Как ни странно, идеальной погодой и залогом успешных кадров будет плотная облачность на небе. Свет, который в таких условиях всегда рассеян, позволит не испытывать трудностей с выбором экспозиции, ведь все объекты будут равномерно освещены и на перепады яркости не будет даже намека. Помогать фотографу будет и низкая освещенность. Помните, снимать нужно на длинных выдержках, и яркий солнечный свет далеко не идеален для этого случая.

Чтобы снизить световой поток, идущий на матрицу или пленку, первым делом максимально закройте диафрагму, а в случае с цифровой камерой используйте минимально возможное значение светочувствительности (ISO). Если же предпринятые меры не дают ожидаемого эффекта, как нельзя кстати окажется нейтральный серый фильтр, снижающий количество света, проходящего через объектив, но не влияющий на цвета. Эти фильтры бывают разной плотности: 0,3, 0,6, 0,9 и т. д. Фильтр с плотностью 0,3 снижает световой поток на одну ступень, и света проходит в два раза меньше, чем без фильтра. Фильтр с плотностью 0,6 уменьшает количество света на две ступени, то есть в четыре раза. Расчеты можно продолжить, но мы же договорились сегодня без математики? Обеспечить эффект темных очков может и поляризационный фильтр. Помимо своих основных свойств, он также притемняет свет. Обычно я использую именно его. Практически все свойства полярика пригодятся при съемке рек и водопадов. Довольно часто требуется убрать отражения с поверхности реки и проявить дно. Без поляризатора тут никак. Если съемка идет в лесу, фильтр хорошо справляется с задачей насыщения зеленого цвета листвы и хвои. Вердикт: если вы собираетесь снимать воду, поляризатор обязательно должен быть у вас в рюкзаке. Выбор выдержки и нужной плотности фильтра - задача во многом творческая. Все зависит от скорости водного потока и той картинки, которую вы хотите получить. Общее правило очень простое: чем длиннее выдержка, тем более однородной будет выглядеть вода на фотографии. Если вы снимаете цифровой камерой, делайте несколько дублей с разной выдержкой и оценивайте результат. Всегда сохраняйте текстуру на поверхности воды и в отдельных струйках. И еще раз, не допускайте, чтобы живой поток превратился в плоское белое пятно. Обращайте особое внимание на участки кадра, где вода встречается с препятствиями, а также те места, где поток имеет минимальную толщину (обычно это струи водопадов и горных порогов).

Водопады - одно из самых красивых природных явлений, которые вы можете сфотографировать. Но хотя они могут выглядеть просто потрясающе, снимать их не просто. Как сделать так, чтобы кадры были не слишком темными? Как справиться с быстрым движением воды? Как выстроить композицию фотографий, чтобы зафиксировать подлинную красоту сцены?

В данной статье эксперт по пейзажной фотографии Стив Берарди (Steve Berardi) поделится своими лучшими приемами по съемке водопадов.

Фотографировать их не так трудно, если пользоваться некоторыми приемами и техниками. Этот урок будет посвящен тому, как получить эффект шелковой воды и как подобрать сбалансированное освещение, которое поможет подчеркнуть контраст в окрестностях водопадов.

Ключевой момент для получения эффекта шелковой воды состоит в использовании длинных выдержек, так что большинство техник, описанных ниже, будут вращаться вокруг этой простой идеи.

Шаг 1: Подберите правильное оборудование

Необходимое:

широкоугольный зум-объектив
поляризационный фильтр
штатив

нейтрально-серый фильтр (на 2 шага)
пульт дистанционного управления
телеобъектив с переменным фокусным расстоянием

Водопады обычно расположены в тесных ущельях, так что большую часть времени широкоугольный зум-объектив будет вам необходим. Поляризационный фильтр полезен по трем причинам: он нивелирует отражения на воде/камнях, усиливает насыщенность зелени вокруг водопада и ограничивает количество света, проходящего через ваш объектив. Однако наиболее важно иметь при себе штатив, чтобы придать устойчивость камере для проведения долгого экспонирования.

Хотя это и не обязательно, но ND фильтр (на 2 шага) тоже может помочь вам использовать длинные выдержки (что полезно в условиях яркого освещения). Пульт дистанционного управления позволит получить более четкие изображения, предотвращая возможность дрожания камеры во время нажатия кнопки спуска затвора. И наконец, телеобъектив с переменным фокусным расстоянием пригодится, когда вам нужно приблизить определенную часть водопада.

Шаг 2: Найдите водопады для съемки

Вне зависимости от того, где вы живете, есть шанс найти водопад где-нибудь поблизости. Может, в округе их и не сотни (если только вы живете не в штате Орегон, США), но если вы хорошенько поищите, то наверняка найдется, по крайней мере, один!

Итак, где искать? Я с большим успехом использовал несколько методов:

Просто поищите в Google (например, «иллинойс водопады»)
Просмотрите фото на Flickr
Найдите путеводитель по водопадам в вашей области
Пойдите в центр для посетителей любого городского парка, и спросите там.

Мой любимый метод состоит в поиске на Flickr , потому что так вы можете понять, как выглядит тот или иной водопад, а если там есть достаточно снимков определенного водопада, это поможет вам исследовать новые композиционные решения.

Шаг 3: Посещайте водопад в правильное время

В зависимости от источника воды в водопаде, его внешний вид может радикально меняться от одного сезона к другому. Например, водопады, которые питаются талым снегом, зачастую пересыхают или сильно скудеют к концу лета. Их обычно лучше всего посещать поздней весной или ранним летом (ранней весной они могут быть чересчур бурными). Итак, в отношении разведки водопадов, хорошо бы найти их источник и посещать их, когда воды в нем достаточно.

Важно также приходить на водопад, когда условия освещения хорошие. Сбалансированный и рассеянный свет отлично подходит для съемки водопадов, потому что помогает показать детали в тенях и усилить контраст. Лучшее рассеянное освещение появляется в пасмурные дни (облака действуют как естественные рассеиватели), но если вы не можете ждать облачного дня, посетите водопад на рассвете или закате (пока весь он находится в тени).

Худшее время для съемки водопада - это когда одна его половина находится в тени, а вторая - на солнце. Ваша камера не сможет обработать такой контраст.

Шаг 4: Скомпонуйте изображение

Когда вы прибудете на водопад, не нужно сразу устанавливать штатив! Погуляйте вокруг, посмотрите через видоискатель в поиске разных углов и позиций камеры. Вот несколько советов для компоновки вашего изображения:

Снимайте под углом, а не прямо перед водопадом
Приблизьте телевиком и снимите одну маленькую область, вместо того, чтобы пытаться фотографировать весь водопад с прилегающей территорией.
Включите элементы переднего плана (например, камни, цветы и т.д.)

В качестве примера для первого совета, привожу две фотографии одного и того же водопада (одна была снята прямо перед ним, другая - со стороны).

Замечаете существенные отличия?

Шаг 5: Настройте поляризационный фильтр

Когда вы выстроили хорошую композицию, настало время тщательно настроить ваш поляризационный фильтр, чтобы максимизировать его эффект. В то время как вы смотрите через видоискатель, вращайте фильтр и смотрите, когда исчезнут отражения (в этот же момент зелень станет гораздо более насыщенной).

Возможно, вам придется прокрутить его полностью несколько раз, чтобы удостовериться, что вы нашли наилучшую позицию.

Шаг 6: Настройте камеру

Для того, чтобы получить эффект шелковой воды, который вы видели на снимках водопадов, вам нужна длинная выдержка. Итак, здесь приводится несколько рекомендуемых настроек, с которых можно начать:

Переведите камеру в режим ручного управления (M ). Когда я только начинал фотографировать водопады, я снимал в режиме приоритета выдержки, но быстро перешел на ручной, потому что камера не всегда выбирала диафрагму, которая мне была нужна для получения правильной глубины резкости. Если вы никогда раньше не фотографировали в режиме ручного управления, не беспокойтесь. В случае с водопадами, снимать в нем особенно просто.

Используйте узкую диафрагму. Это необходимо по двум причинам: это позволит вам использовать более длинную выдержку и все будет в фокусе. Я рекомендую начинать с f/16, и уменьшать дальше, если это значение не может обеспечить вам достаточно большую выдержку. Некоторые фотографы посоветуют вам всегда использовать самую узкую диафрагму из тех, что есть на вашем объективе, но я стараюсь избегать этого, потому что объективы обычно теряют резкость на своих наименьших (и наибольших) диафрагмах.

Используйте самое низкое значение ISO на вашей камере. Это также поможет вам снимать на более длинных выдержках, но у этого есть и другое преимущество: на низких ISO изображения получаются менее «шумными» и с более широким динамическим диапазоном. Пока вы будете работать на длинных выдержках, ваш кадр будет гораздо более чувствителен к шуму, так что низкие ISO позволят вам его отчасти нивелировать.

Начните с выдержки в несколько секунд. Когда вы снимаете водопады, поиск правильной выдержки требует экспериментирования, но обычно неплохо начинать с 2 секунд. Будьте готовы использовать выдержки в диапазоне от 1 до 30 секунд.

Ну ладно, хватит о настройках, давайте уже начинать снимать!

После того, как вы сделаете снимок, посмотрите его на своем LCD-дисплее, включив гистограмму. Изучите края гистограммы, чтобы определить, потеряли ли вы детали в тенях/светах. Для примера взгляните на изображение ниже и соответствующую ему гистограмму справа:

Отметьте, как гистограмма показывает, что изображение сильно недоэкспонировано: почти все пиксели черные.

Если вы теряете детали в тенях, попробуйте увеличить выдержку и сделать другой кадр. А если утеряны детали в светах, можно, напротив, уменьшить выдержку.

Этот этап проходится методом проб и ошибок. Возможно, вам придется менять настройки камеры между кадрами, чтобы получить то совершенное изображение, к которому вы стремитесь.

Если выбранная вами выдержка слишком коротка для получения эффекта шелковой воды, и вы уже пытались сузить диафрагму, тогда вы можете попробовать накрутить на объектив нейтрально-серый фильтр, который позволит вам увеличить выдержку.

Шаг 8: Как убрать пересветы в Photoshop

Наиболее распространенная проблема, с которой вы столкнетесь при съемке водопадов, это пересветы. Даже в случае со сбалансированным и рассеянным светом, вы, вероятно, все равно получите небольшую пересвеченную область где-нибудь на воде: она выглядит как огромная белая клякса в середине вашего красивого водопада - фу!

К счастью, есть простой способ избавления от этой штуки и придания ей текстуры, такой же, как и на всех остальных частях водопада. Вот как это сделать:

Выберите инструмент «Затемнитель» («Burn», смотрите выше) и установите диаметр около 100 пикселей, жесткость 15%, диапазон на «света», и экспозицию примерно 8%. Далее просто нажимайте на кнопку мыши и «рисуйте» на зоне пересветов.

Постарайтесь не проходить по одной и той же точке дважды, иначе эффект затемнения удвоится (обычно в результате вы получите темно-серую воду).

Если вода получается слишком темной, вернитесь назад и попробуйте другие настройки (наиболее сильный эффект оказывает изменение параметра «экспозиция»).

Вот пример того, что получилось, когда я применил данную технику к фотографии выше:

Заключение

Этот урок не претендует на звание полного руководства по съемке водопадов, но это неплохое начало. Так что, ищите водопады и снимайте!

Дорогие друзья, мы рады представить вам пост Кирилла Умрихина о том, как фотографировать водопады и реки в горах. Вы увидите один снимок, сделанный с разными выдержками и прочитаете объяснения автора о том, какой снимок он посчитал лучшим и почему. Не забывайте, что в нашем ЖЖ проходит , где в комментариях вы можете оставить свои снимки воды. Автора лучшей работы, выбранного нашим жюри, мы объявим в пятницу.

Водопады для меня, как маяки, - всегда хочется немедленно бежать и фотографировать их. Но если с маяком все более-менее понятно, где главное найти красивый ракурс и поймать нужное время, то в фотосъемке водопадов есть один небольшой секрет - это выдержка, которую вы используете. Ниже - небольшой урок по тому, как красиво сфотографировать водопад или, например, горную речку.

Прежде всего, обсудим технику. Вам понадобится камера, способная снимать в ручном режиме. Если это зеркалка - хорошо, если полноформатная камера, как Nikon D800, - ещё лучше, поскольку для меня - это эталонная камера в съемке пейзажей. Объектив подойдет практически любой: от широкоугольника до телевика - все зависит от того, как близко вы можете подойти к водопаду и какого он сам размера.

На фото ниже - стандартный зум-объектив NIKKOR 24-70 mm f/2.8 - одна из самых востребованных мной линз в любой съемке. Главное условие к объективу - возможность использования светофильтров.

Третья необходимая вещь - светофильтр. Подойдет нейтрально-серый с затемнением выше двух ступеней, можно использовать и полярик - он тоже поможет, но в солнечный день уже не спасет всю ситуацию. У меня циркулярный нейтральный фотофильтр, один из самых дешевых, тем не менее именно он всегда помогает снимать с долгой выдержкой там, где без него будет сплошной пересвет.

Четвертое - штатив. Подойдет любой, вплоть до маленького гориллопода, если нет сил и желания брать большой (у меня всегда так, кроме поездок на водопады). Если нет штатива - ищите камень, бревно, дерево, перила или любую горизонтальную площадь, где можно надежно разместить камеру.

Лучше всего снимать водопады не днем, когда солнце в зените и свет падает сверху, а утром или вечером. Закатные краски в воде выглядят еще красивее, и вода будет не просто белой или серой, а может проявиться розовый, фиолетовый или сиреневый оттенки. Для каждого конкретного места свое удачное время и порой приходится возвращаться на точку съемки не один раз.

Итак, мы на месте. Достаем камеру и делаем снимок. Получаем с виду обычный кадр, где вода вышла обычно, практически резко. Если нужны резкие капли, то нужно добавить ISO, так как в тени деревьев все-таки темно. Но мы сюда пришли за другим - зачем нам кадр, каких миллионы?

Ставим камеру в режим приоритета диафрагмы (самый простой вариант) или ручной режим и начинаем увеличивать выдержку. Тут понадобится штатив, так как снимать с рук на 1/20 секунды уже не так легко.

Остальные настройки: f/5.6, ISO100.

Уже видно, как вода начинает смазываться, но ещё не так, как нам надо.

Закрываем диафрагму, f/7.1. Выдержка, соответственно увеличивается до 1/13 секунды. ISO здесь и далее не меняется - оставляем 100. Уже водопад похож на реальное падение воды, но нам нужно больше.

1/8 секунды, диафрагма закрыта на 9. Четких капель уже нет, и линии воды превратились в резкие струи, словно волосы. В некоторых местах отчетливо видны брызги, отлетающие от камней. Так лучше?

1/5 секунды, закрываем диафрагму на 11. Струйки воды постепенно сливаются в сплошные потоки.

0,4 секунды, практически половина. Диафрагма 14. Начинает размываться и вода на переднем плане.

0,6 секунды, диафрагма 18. После такой выдержки уже нет единичных брызг, а все слито в один сплошной поток.

Если вы нашли водопад не в глухих джунглях, а это популярная туристическая достопримечательность, то лучше выбрать не самое активное время наплыва публики. Нет ничего хуже, чем нажать на кнопку и увидеть, как кто-то вбегает в ваш кадр. С одной стороны, длинная выдержка тут может помочь и смазать незваного гостя, с другой, он может остаться выбивающимся из сюжета пятном на снимке.
1 секунда и максимальная диафрагма 22. Я считаю, что подобной выдержки вполне достаточно для того, чтобы красиво снять горную реку или водопад. Но поставить её днем без темного фильтра, даже находясь в тени деревьев, практически невозможно - все будет пересвечено.

Я решил провести эксперимент и попробовать продолжать увеличивать выдержку за счет того, что затемнял свой циркулярный нейтральный фильтр. Его особенность такова, что он состоит из двух поляризационных фильтров, и если его крутить, то в какой-то момент он становится полностью непрозрачным.
Выдержка 2,5 секунды, диафрагма 22.

Будьте внимательны, чтобы брызги от водопада не попадали на камеру и оптику. Если на длинной выдержке на объективе появятся капли, то это может отразиться на кадре. А вот если вы ненароком утопите камеру - последствия будут гораздо печальнее. Одно я сказать могу точно - сломать камеру тем, что на неё попали брызги, не так просто. Для этого необходимо будет встать прямо под водопад, чего я, конечно же, делать не советую, но иногда ради ракурса можно забыть обо всем. И да, используйте удобную обувь: камни около воды всегда скользкие, будьте аккуратны и внимательны, смотрите, куда наступаете.

Выдержка 8 секунд. Что-либо поменялось?

И вот финальный кадр: выдержка 15 секунд, диафрагма 22, ISO 100. Вода превратилась в облачный поток, свисающий с камней, часть которых красиво проявилась сквозь брызги. Из-за того, что в водопаде множество порогов, получились красивые перепады с камня на камень, вода снизу тоже размылась и получилась красивая картинка, достойная быть напечатанной в статье про путешествие. Интересный контровой теплый свет, небольшой блик и главное - все-таки вода, красиво парящая на водопаде. И, конечно же, финальный штрих: мой опыт мне подсказывает, что как бы редко ты ни менял объективы и постоянно ни чистил матрицу, при закрытой на 22 диафрагме пыль и грязь все равно вылезают. Если присмотритесь на фотографиях выше, ее немного заметно, хоть эта камера была тщательно вычищена перед этой поездкой, а пользовался я ей только под водой в боксе. Но не стоит бояться этих пятен- Lightroom убирает их очень легко с помощью лечебной кисти.
Вуаля, один из самых красивых на мой взгляд водопадов- Родчестер, остров Маврикий.

Диафрагма - f/22
Выдержка - 1/15 с ISO - 100
Фокусное расстояние - 50 mm
Камера - Nikon D800
Объектив - NIKKOR 24-70 mm f/2.8
Нейтрально-серый циркулярный светофильтр