Imam barem jednu profesionalnu smjenu - stalno tražim načine da to učinim, samo brže i jeftinije. I po mogućnosti iz raspoloživih sredstava. Ne, sigurno znam jednu osobu čiji su hobi automobili. Takva je čista i nesebična ljubav ... Pa si je kupio tvornicu automobila. Ali moji hobiji su mi i dalje puno jeftiniji.

Sudeći po forumu, postoji problem rezanja furnira za domaće ljude. Stoga pišem za samozaposlene ljude koji nemaju drugih mogućnosti (ili želja), osim kako sami rezati furnir. Možda ih ima puno više jednostavni načini nabavite ravne trake - na primjer, kupite u trgovini. Ne sporim se s tim ...

Prije se pokazalo da je dio svakog lista furnira neiskorišten zbog svih vrsta problema s vlaknima, ali sada se koristi 99%.

Uzimam šperploču. Na nju zalijepim obostranu traku desetak centimetara.

Stavio sam furnir. Duljina 80-90 centimetara. Napomena: Posebno sam odabrao furnir s kosim slojem i malo izvijen kako bih pokazao mogućnosti metode.

Već prije godinu dana napravio sam jedan. Učinio sam to da testiram ideju, mislio sam da ću je onda bolje ponoviti, ali budući da se reže bez problema, ostavio sam je tako. Tako mi je žao zbog običnog izgleda. Materijali - šperploča, oštrice za papirne noževe i dva čavla.

Upravo sam počeo sve to stiskati stezaljkom. Istodobno je dobra i kao drška. Obrazom sam ga postavila uz rub furnira i otišla rezati.

Ako je potrebno, možete je držati nekoliko puta da se presiječe. Noževi točno prate prethodni rez. Ispod primijetite kako je koso lako rezati.

Ostaje ukloniti izrezane trake s trake. To se lako postiže nožem koji se navlači ispod furnira između traka trake.

Samo uzmi svoje vrijeme i pažljivo ga otkini. Tada čak i jeziva kosa ostaje netaknuta.

Dobivamo gomilu dasaka koje gotovo ne zahtijevaju fino podešavanje. U ovom su slučaju daske ravne, baš kao što sam rekao: furnir se posebno uzima najzapušteniji - iskrivljeni. Dakle, letvice su malo iskrivljene. Ali rezati ravno.

Škotska traka dovoljna je za 5-7 puta. Oštrice imaju dovoljno posjekotina za 30. Tada osjećate da su dosadne. Možete odlomiti krajeve i nastaviti rezanje s novim točkama.
Istodobnim rezanjem s 5-6 oštrica u 10 minuta rada možete furnir izrezati u model pristojne veličine.

Stavljajući šperploču različite debljine između lopatica, izrezao je trake širine od 3 do 10 mm. Teško je povući više od 6-7 oštrica (ali to je poput nekoga). Nisam rezao furnir debljine veće od 1 mm (jednostavno ga nemam). No budući da oštrice apsolutno slijede stare staze, mislim da ni 1,5 mm neće predstavljati problem. Postojala je ideja da se koriste kružni noževi. Vidio sam to u prodavaonici papirnica, ali zaključio sam da će mi takav alat biti dovoljan. Ali tko nije lijen, taj može pokušati.

A sada mala tehnološka slagalica. Čini se da mnogi ljudi imaju problema sa savijanjem tračnica? Slučajno sam naletio na efekt. Pogodite kako se to radi?

Stalak je uzet. U ovom slučaju, hrast. S presjekom od približno 10x10 mm.

A nakon dvije minute izgleda ovako:

Napomena: tračnica je ostala potpuno suha i prije i poslije. Prokletstvo, htio sam ga saviti za 90 stupnjeva za pokazivanje. Ali požurio je i ispalo je negdje oko 60-70. Ali da sam petljao tri minute, onda bi to sigurno bilo 90! Napišite svoje odgovore na forumu.

odobravam

Prvi zamjenik ministra

rad i socijalni razvoj

Ruska Federacija

V. A. YANVAREV

UPUTA

ZAŠTITA RADA ZA REZANJE FURNIRA I OBRATA

MATERIJALI NA ŠKARAMA

1. OPĆI ZAHTJEVI ZA ZAŠTITU RADA

1.1. Opći zahtjevi zaštita rada utvrđena je u Uputi "Opći zahtjevi za zaštitu rada radnika zaposlenih u proizvodnji namještaja".

1.2. Opasno proizvodni faktori: pokretni strojevi i mehanizmi, pokretni dijelovi proizvodna oprema pokretni materijali.

Izvori ovih čimbenika: alat za rezanje, nož, protuuteg, remen i zupčanici.

Djelovanje čimbenika: mogućnost kontakta ruku noža koji rade s oštricom; mogućnost kontakta s pokretnim i rotirajućim dijelovima opreme.

1.3. Fondovi individualna zaštita: pamučno odijelo, kombinirane rukavice.

2. ZAHTJEVI ZA ZAŠTITU RADA PRIJE POČETKA RADA

2.1. Provjerite oštrinu reznog alata, pazite da na nožu nema pukotina.

2.2. Provjerite je li nož čvrsto pričvršćen na klizač.

2.3. Nadgledajte ispravnost uređaja, što isključuje početak mehanizama za prešanje i rezanje kada su ruke u radnom području.

2.4. Provjerite jesu li štitnici za noževe, pogoni remena i zupčanika, jama (po obodu), pedala duž njezine duljine u dobrom stanju.

2.5. Uključivanje mehanizama za prešanje i rezanje paketa treba izvršiti dvoručnom kontrolom, isključujući mogućnost njihova uključivanja jednom rukom.

2.6. Provjerite ispravnost uređaja za držanje poprečnog noža u gornjem položaju protiv proizvoljnog spuštanja.

2.7. Ispitajte u praznom hodu i zaustavite elektromotor, podignite i spustite pritisak i hod noža.

2.8. Uklanjanje i nošenje noža treba obaviti pomoću posebnog uređaja.

3. ZAHTJEVI ZA ZAŠTITU RADA TIJEKOM RADA

3.1. Zaposlenik mora obavljati samo posao koji mu je povjerio njegov neposredni nadzornik.

3.2. Priložene škare ne ostavljajte bez nadzora.

3.3. Ne prebacujte rezane snopove furnira kroz razmak između škara.

3.4. Koristite predložak za rezanje furnira manjih od 70 mm.

3.5. Povremeno uklanjanje otpada od furnira s noža treba provoditi posebnom mrežom u za to namijenjenu kutiju nakon što makaze potpuno prestanu.

4. ZAHTJEVI ZA ZAŠTITU RADA U HITNIM SITUACIJAMA

4.1. Isključite opremu.

4.2. Pošaljite znak koji ukazuje na neispravnost stroja ili opreme i prijavite to izravnom nadzorniku.

4.3. O svakoj nesreći žrtva ili očevidac mora obavijestiti predradnika ili mjerodavnog nadzornika rada.

4.4. Svaki zaposlenik trebao bi biti u mogućnosti pružiti prvu pomoć. Pomoć se mora pružiti odmah na mjestu nesreće. Prvi korak je uklanjanje izvora ozljeda (ugasite motor, zaustavite mehanizam, uklonite žrtvu ispod automobila, teškog predmeta itd.). Pomoć bi trebala započeti s najnužnijim stvarima koje prijete zdravlju ili životu osobe: u slučaju jakog krvarenja nanesite klin, a zatim zavijte ranu; ako se sumnja na zatvoreni prijelom, nanesite udlagu; kod otvorenih prijeloma prvo treba zaviti ranu, a zatim nanijeti udlagu; za opekline nanesite suhi zavoj; u slučaju ozeblina nježno trljajte zahvaćeno područje pomoću mekanih ili pahuljastih krpica.

Ako postoji sumnja na ozljedu kralježnice, žrtva se može prevoziti samo u ležećem položaju na krutoj podlozi.

Nakon pružanja prve pomoći, žrtvu treba poslati u najbližu medicinsku ustanovu.

5. ZAHTJEVI ZA ZAŠTITU RADA NA KRAJU RADA

5.1. Na kraju rada trebali biste:

isključite opremu, pričekajte dok se potpuno ne zaustavi;

staviti u red radno mjesto, uklonite alat, uređaje;

očistite stroj od prljavštine, prašine, obrišite i podmažite dijelove stroja koji trljaju;

pažljivo preklopite gotove dijelove i preostali materijal;

koristi se u radu i prilikom čišćenja krpa, stavite krpe u posebnu metalnu kutiju s poklopcem koji se zatvara i odnesite je izvan radionice na određeno mjesto.

5.2. Čišćenje drvnog otpada (piljevine, strugotina, prašine) s površine opreme i kombinezona vrši se četkom za metle ili pomoću usisavača. Nemojte puhati stroj i odjeću komprimiranim zrakom.

5.3. Operite lice i ruke toplom vodom i sapunom, ako je moguće, istuširajte se.

5.4. Obavijestite mjenjača ili predradnika o svim uočenim nedostacima u radu opreme.

5.5. Nedostaci na području zaštite rada moraju se prijaviti voditelju radova ili nadležnom nadzorniku rada.

Udruga kontinuirano pomaže u pružanju usluga u prodaji drveta: po konkurentnim cijenama. Proizvodi od drva izvrsne su kvalitete.

Stroj za spajanje furnira.

Novi razvoj na polju rezanja furnira, koji premašuje konvencionalne škare i giljotine u tu svrhu kvalitetom i brzinom rada, rezač furnira LANGZAUNER LZ5 / 2 sa stanicom za razdvajanje. Ovaj je stroj toliko učinkovit da može smanjiti tjednu stopu furnira za 5 sati.

Princip rada stroja vrlo je jednostavan. Prvo se dogodi rezanje furnira kružnom pilom na veličinu s dopuštenjem od 0,15 mm, nakon čega se rezani furnir gloda do dubine ispuštanja s glodalicom za glodanje od 12000 o / min. Rezultat pogađa sva očekivanja.

Tijekom takvih postupaka dobiva se idealan okomiti kraj od 90 °, bez obzira na količinu furnira. Rezač furnira LZ5 / 2 sa stanicom za spajanje omogućuje vam izvršavanje brojnih zadataka ovisno o krajnjem cilju klijenta. Rezanje furnira može se izvesti ne samo u odvojenim pločama, već i u cijelom snopu.

Stroj se može koristiti i za grubo rezanje furnira... Pomoću nje možete dodatno brusiti završnu površinu paketa furnira ili izvesti operaciju rezanja šperploče nakon čega slijedi obrnuto blanjanje.

Stroj ima ručku kojom se provodi ručno dodavanje. Pomicanje pile i glodalice gore-dolje vrši se pomoću pneumatskih neovisnih ručnih ventila, postavljenih na jedinici, uz kompaktne linearne vodilice. Nosač alata kreće se po svojoj dužini po kaljenim, kaljenim, preciznim linearnim vodilicama promjera 30 mm.

Rezač furnira LANGZAUNER LZ5 / 2 stanica je opskrbljena svim potrebnim alatima za održavanje, tako da je potpuno spremna za rad bez problema.

Tehnički podaci rezača furnira LANGZAUNER LZ5 / 2

Radni napon	3 h 400 V + N, 50 Hz
Duljina rezanja i glodanja	3050 mm
Visina rezanja i glodanja	45 mm
Pilanska stanica	P = 2,2 kV, n = oko 10 000 1 / minutu
Cirkular	promjer = 200 mm
Glodalica	P = 1,1 kV, n = oko 10500 1 / minuti
Veličina rezača	85/50/30 mm, 4 HM izmjenjivi umetci
Pila snaga motora	2,2 kV, 400 V / 50 Hz
Snaga motora rezača	1,1 kV, 400 V / 50 Hz
Podešavanje visine pile i rezača	trostupanjski pomoću okretnog zaustavljanja
Usisni priključak	promjer 150 mm, niži usisni tlak: oko 1780 Pa
Potrebno potisnut zrak	6 bara
Usisni kanal s priključnim cijevima	promjer 150 mm
Ulaz kabela u nosač alata	na plastičnom lancu

OPCIJE rezača furnira LANGZAUNER LZ5 / 2

W1970-1350	Paralelno uravnoteženje zupčanika 3050 mm Sprječava nagibanje zrake pod pritiskom
W1970-1351	Paralelno uravnoteženje zupčaste letve 3500 mm
W1970-1352	Paralelno uravnoteženje zupčaste letve 4000 mm
W1970-8110	Dvostruka linearna vodilica 3050 mm Kolica s alatom pomiču se duž 2 krute i uzemljene linearne vodilice
W1970-8111	Dvostruka linearna vodilica 3500 mm
W1970-8112	Dvostruka linearna vodilica 4000 mm
W1970-1400	Pokretni prednji stol 3050 mm, Duljina rezanja 3050 mm, spojena na glodalicu, eloksirana Širina utovara 200 mm, vodoravno ručno pomicanje
W1970-1401	Pokretni prednji stol 3500 mm
W1970-1402	Pokretni prednji stol 4000 mm
W1970-1500	Pokretni prednji stol 3050 mm s pneumatskim podešavanjem, zahvaljujući ovom uređaju, stol za prednje utovar se automatski pomiče prema naprijed ili unatrag kada se koristi glodalica
W1970-1501	Pokretni prednji stol 3500 mm
W1970-1502	Pokretni prednji stol 4000 mm Pneumatski podesiva
W1970-5000	Rezni (formatni) stol 3050 x 560 mm Dimenzija: 3050 x 560 mm za šperploče širine 560 mm, s integriranom mjernom skalom, paralelnom vodilicom i pneumatskim sigurnosnim uređajem
W1970-5001	Sto za oblikovanje 3500 x 560 mm
W1970-5002	Sto za oblikovanje 4000 x 560 mm
W1970-5300	Digitalni uređaj mjerenja širine obratka Elektroničko dimenzioniranje za stol za rezanje s ručnim podešavanjem širine, Brzo i precizno podešavanje dubine rezanja, jednostavno održavanje Veliko digitalno ograničenje, lako uključivanje promjena Prelazak s apsolutne na inkrementalnu dimenziju pri rezanju traka, uzimajući u obzir debljinu lista pile Ergonomski raspored cijelog upravljačkog uređaja Mogućnost spremanja parametara kada je stroj isključen
W1970-5400	Mehaničko podešavanje dubine rezanja pomoću ručnog kotača
W1970-6100	Određivanje širine rezanja u jednom koraku, uključujući digitalno očitavanje širine za dubinu rezanja od 800 mm
W1970-6200	Dvostupanjsko podešavanje širine, uključujući digitalno očitavanje širine i mehaničko podešavanje ručnog kotača za brz i učinkovit tijek rada Dubina rezanja 1. stupnja 800 mm 2. stupanj besplatnog klizanja stroja (za duboki rez)
W1940-2130	Pneumatsko podešavanje lista pile List pile može se pneumatski postaviti oko 2 mm od reznog ruba kako bi se odsjekao ostatak
W1940-5850	Rezanje pod kutom na skali od +/- 45 stupnjeva, silazno
W1970-1800	Laserski vodič za preciznost rezanja
W1960-2500	Uređaj za uklanjanje iverja Pomoću posebnog glodala s snažnim pogonom nepravilnosti na rubu do 3 mm mogu se ukloniti bez rezanja i premjestiti u usisni otvor Zahvaljujući tome, rub šperploče se čisti, a radno mjesto održava čistim.

Započeo je ovaj odjeljak kako bi se izbjeglo ponavljanje u različitim člancima. Prilično često šperpločim razne proizvode i umjesto da opisujem postupak furniranja u svakoj majstorskoj klasi, jednostavno ću dati vezu na ovaj članak. Odjeljak će se ažurirati i dopunjavati čim stigne foto (a u budućnosti i video) materijal. I naravno, dok koristite druge metode furniranja i rada s furnirom.

Furnir se može piliti i guliti. Piljeni furnir, u pravilu, ima debljinu od 3 mm. Ljuštenje furnir - manje od 1 mm. Zasad ću govoriti o rotacijskom furniru, dijelom i zato što ga češće koristim, a rotacijski furnir je češći. Razgovoru o piljenom furniru vratit ću se malo kasnije, kad bude dovoljno materijala za objavljivanje i radno iskustvo.

Obično furnir od prirodnog kružnog rezanja nije jako širok - samo 100-140 mm, uz rijetke iznimke malo širi. Duljina knola (paketa) furnira može biti različita. Od jednog i pol do tri metra.

Započet ću svoju priču jednostavnim operacijama - furniranje obratka (ravnine) prirodnim rotacijskim furnirom debljine 0,6 mm.

Da bi se takav furnir obložio (zalijepio) obradak veće širine, trake za furnir moraju se "staviti u košulju" (povezati zajedno). Budući da same trake nemaju savršen rub prilikom kupnje, prvo ga trebate obrezati. Inače, nakon postavljanja (spajanja) traka, između njih će doći do praznine. Postoji mnogo načina izravnavanja rubova furnira, od kojih je jedan spajanje rubova.

Rebljenje ruba.

Za početak obično napravim dvije borove iglice. Šipke moraju biti ravne u svim ravninama i imati kut od 90 stupnjeva. Između tih blokova stisnem trake za furnir pomoću stezaljki poluge, ako širina traka za furnir omogućuje njihovo postavljanje. U slučaju blanjanja širokih traka, možete upotrijebiti gredu s jakom zakrivljenosti, okrenite je tako da povećate pritisak u sredini.

Zatim spajam trake za furnir, zajedno sa šipkama. Ako tijekom postupka spajanja pogledate površinu, vidjet ćete da se rub furnira poravnava s ostalim, čvrsto prešanim pločama.

Trebate težiti gotovo potpunoj jednolikosti površine. U ovom je slučaju važno ne pretjerivati, jer ako predugo fugiramo, možemo "popuniti" kut, što će opet dovesti do nepotrebnih pukotina ili poremetiti zamišljeni obrazac.

Dalje, postavite furnir, okrećući trake i kombinirajući "izvorne" strane. Kvalitetu rubova provjeravamo presavijanjem i povlačenjem traka. Način postavljanja košulje od furnira može biti apsolutno bilo koji. Tradicionalno se furnir skuplja "knjigom", odnosno kombiniraju se "izvorne" strane traka - poput zrcala.

Drugi način za obrezivanje ruba furnira prije stavljanja u "košulju" je rezanje britvom.

Rezanje furnira brijačem.

Obrezivanje se vrši vrlo jednostavnim alatom. To je u biti domaći rezač furnira. Jednostavna britva stisnuta s dva komada bilo kojeg materijala od dasaka ili drveta. U mom slučaju to su dva komada MDF-a 16 ili 19 mm. Rezni rub britve lagano strši, doslovno za 1 mm. , odnosno ne prelazi značajno debljinu furnira korištenog u radu.Što se tiče same britvice - to može biti bilo koja jednostavna britvica, jedino što mi se svidjelo više od domaće proizvodnje britvice. Sputnjik ili Neva. Uvezene britvice su po meni malo tanje, traju kraće i sam rez nije uvijek dobar. Prije sastavljanja dviju polovica tijela našeg rezača furnira, bolje je fiksirati britvicu na jednoj od polovica jednostavnom maskirnom trakom. To će uvelike pojednostaviti daljnji postupak obrezivanja.

Prvo sam rezala furnir na željenu duljinu. Obično radim "košulju" dulju i širu od obratka za oko 10 mm. (5 mm sa svake strane). "Prevjese" (izbočeni furnir) veće od 5 mm teško će se točno ukloniti. Rezanje "prevjesa" i uređaj za rad s rubom nakon furniranja, detaljnije sam opisao u člankuKao radnu površinu obično koristim mdf traku. Na njemu, ako ima puno praznih mjesta, markiram i režem furnir na željenu veličinu. Mnogi moji kolege također vole koristiti šperploču - britva će manje otupljivati. U ovom slučaju koristim komad MDF-a s kutom od 90 stupnjeva kao graničnik za rezač. Rez se vrši s obje strane kako ne bi oštetili furnir na izlazu. Čvrsto pritiskajući graničnik na površinu furnira, izrezao sam s jedne strane, a zatim, okrenuvši rezač, izrezao cijelu traku. Za ovu operaciju možete upotrijebiti jednostavan rezač tiskanica. Ako ima puno izradaka iste duljine, možete istisnuti više traka furnira odjednom između dva lista kartonskog materijala i obrezati ih pomoću mitre pile ili ručnog glodala.

Dalje, koristeći isti MDF kao podlogu, na vrh smo stavili drugu traku MDF-a, pričvršćujući na kraju stezaljkama. Označavamo namjeravani rez. U budućnosti, postavljanjem trake furnira između MDF traka, gornju traku koristimo kao graničnik. Pritisnite ga jednom rukom, režemo furnir duž cijele duljine. Ako traka za furnir malo "hoda" i pomakne se tijekom postupka rezanja, na gornju traku s unutarnje strane možete zalijepiti komade abraziva. U rijetkim slučajevima, kada je to potrebno, nalijepim abraziv na obostranu traku - na ovaj ga je način lakše kasnije ukloniti. Abraziv čvrsto fiksira traku za furnir, ne dopušta joj pomicanje, a šav između traka kada se furnir stavi u "košulju" je besprijekoran.

Važno je da MDF traka koja se koristi kao graničnik bude široka i ujednačena. Inače, dvije trake od furnira bit će teško spojiti, tri - izuzetno teško, a daljnje postavljanje zahtijevat će naknadno obrezivanje vanjskih zakrivljenih rubova.

Pri rezanju furnira britva ostavlja rez na podnožju (donja traka) i malo otupljuje. Sljedeći rez slijedi točno "uvučenu stazu" i ne uzrokuje velike promjene na oštrici britve. Brijač brzo postaje tup i gotovo o furniru, jer čim rez ne postane savršen i ruka počne osjećati kako britva reže vlakna teksture furnira, on se preokreće. Tako se svaki brijač može okretati 4 puta.

Komplet košulja za Gumirku.

Jedan od načina lijepljenja furnira u "set košulja" je upotreba trake Gumirovannaya ("Gumirka"). Obično se prodaje u istim trgovinama kao i furnir. Za posao nam treba i spužva (ili komad pjenaste gume) malo navlažene vodom i plastična kartica. Kreditna ili diskontna kartica izvrsno će poslužiti ... osim ako vam se naravno ne sažali. Traku sam izrezao na male komade, duge oko 40-50 mm, iako je nekome prikladnije.

Komadi gumirke umoče se u spužvu s vodom i polože pored njih na stol da se osuše. Gumirka navlažena vodom ima ljepljiva svojstva - lijepi se. Zatim stavite gumir za sušenje na šav, stežući rubove i utrljajte plastikom. Važno je nanositi Gumirku točno u trenutku kada je još ljepljiva, ali ne jako mokra, inače lošije lijepi i malo više vlaži furnir vodom, što također nije baš dobro. Nije jako teško, lako ga je savladati, pokupiti empirijski.

Pa to je sve, naša je "košulja" otkucana. Postoji mišljenje da Gumirka, kad se osuši, lagano povlači trake furnira jedna do druge i šav postaje bolji. Ali ili nemam toliko sreće, ili naletim na nekakvu gumirku koja nije tako ... Jednom riječju, koliko god sam se trudila, nisam primijetila takav efekt. Gumirka je izvrsna i gotovo nezamjenjiva što se tiče intarzije. Zahvaljujući suprotnom učinku (može se malo navlažiti i pažljivo ukloniti s površine), trgovci stvaraju nevjerojatna djela. Ali ako je vaš set jednostavna "košulja" u jednom smjeru, tada će vam biti lakše raditi s selotejpom.

Komplet košulja s trakom.

Trake za furnir moguće je spojiti ne samo pomoću gumirane trake.

Za spajanje furnira možete koristiti posebnu traku ili jednostavnu maskirnu traku. U jednoj od radionica u kojoj sam imao sreće raditi, naišao sam na sličnu metodu. Škotska traka je traka plave ili svijetlosmeđe boje, nije jako ljepljiva, ali je sasvim dovoljna za lijepljenje furnira. Princip naljepnice je potpuno isti kao i kada se koristi gumirka. Nanesite ga u malim dijelovima na šav, povlačeći trake za furnir drugom rukom. Neki lagano "uhvate" trake rijetkim komadima škotske trake, a zatim u potpunosti zalijepe cijeli šav. Neki ne zatvaraju šav. Obično stavim malo preklapanja na prethodni komad vrpce. Dakle, nakon furniranja lakše mi je ukloniti ljepljivu traku s obratka.

Korištenje škotske trake, naravno, omogućuje vam povećanje brzine biranja košulja, ali ova tehnika ima jedan značajan nedostatak. Toplo mi je savjetovano da ne pokušavam brusiti škotsku traku nakon fasetiranja brusilicom, objašnjavajući da tragovi škotske trake (ljepila) mogu ostati i propustiti se nakon lakiranja.

Ljepljiva traka mora se ukloniti, dok se ljepilo lijepi zajedno s trakom, ne ostavljajući gotovo nikakve tragove na izratku. Pokušao sam upotrijebiti jednostavnu maskirnu traku u iste svrhe, činilo mi se ljepljivije. Kada ga uklanja s obratka, nastoji izvući vlakna furnira iz spoja traka. U slučaju trake u boji, taj je učinak također bio prisutan, ali u znatno manje izraženom obliku.

Tako je postupak stavljanja furnira u moju košulju trajao otprilike isto vrijeme kao i kada sam koristio gumirku, samo što sam gumirku lijepio duže, a kada sam koristio škotsku traku, proveo sam vrijeme uklanjajući je. Jednostavno glačalo pomoći će vam da ne trošite puno vremena na uklanjanje trake. Ako je zagrijete na temperaturu toplu, ali ne vruću - kad ruka ne gori, stavim je izravno na furnirani obradak i, pomičući je, uklonim vrpcu. U tom ga slučaju možete podići ciklusima ili tupim dlijetom i povući. S jačim zagrijavanjem može se osloboditi jednog ciklusa, ali jače zagrijavanje nije poželjno za obradak, štoviše, možete pregrijati ljepljivu traku, tada će učinak biti suprotan.

Spajanje furnira ručnim strojem.

Postoji još jedan način za spajanje furnira u "košuljastom tipu" - ručno za spajanje furnira. Pribjegavamo tome kada postoji velika količina obratka ili kada operaciju treba obaviti brzo. Zasebno napominjem da i dalje više volim raditi s gumirkom ili viskijem i ispada bolje. Stroj, naravno, daje veliku brzinu, dok ako se dočepate, mislim da se kvaliteta neće puno razlikovati.

Dakle, stroj je kalem posebnih niti presvučenih ljepilom (to je potrošni materijal), postavljen na vrhu ne-lukave strukture koju pokreće mreža. Navoj se prolazi kroz grijaći element i postaje ljepljiv. "Hodnjak za grijanje" kroz koji se prolazi nit, kad se stroj pomiče, vrši cik-cak pokrete, nanoseći nit na površinu furnira. I valjak, koji je istodobno jedan od kotača stroja, čvrsto kotrlja zagrijani konac, pritiskajući ga na površinu.

Princip rada je isti kao i kod Gumirke. Čvrsto pritiskajući rubove furnira jednom rukom, drugom nježno vodite stroj duž šava.Činilo mi se da nije jako teško raditi s pisaćim strojem, ali bez obzira na to zahtijevat će određenu vještinu. Uz to, cijena automobila i, što je najvažnije - potrošni materijal može vam se činiti neljudskim. Košulja je zalijepljena koncem ljepila.

Također postoji velika raznolikost strojeva za spajanje furnirskih traka, čija nabava može imati smisla s velikom količinom furnira. Nemam puno iskustva s takvom opremom, pa čak ni s ručnim uređajem za spajanje furnira, i općenito nemam nikakvu želju za njihovim nabavom. Za moje zadatke najbolje mi odgovara "komplet košulja" za selotejp.

Lijepljenje obratka stezaljkama.

Budući da svaka radionica nema tešku prešu, opisat ću jedan od načina lijepljenja - oblaganje furnirima. Na radnu površinu postavlja se unaprijed pripremljena šipka (45x140x600mm.), U količini od 4-5 komada, na koju se postavlja list pločastog materijala, u našem slučaju to je list iverice (40x620x1800mm.) Šipke (45x70x600mm. ) U količini od 10-12 komada priprema se. Na list iverice obično raširim novine ili neki drugi papir. Pokušavam izbjegavati puno papira, samo jedan ili dva sloja. Papir je potreban kako višak ljepila ne bi dospio na površinu naše improvizirane preše i ne zalijepio obradak na njega. Papir također upija višak vlage i omogućuje da se slijepe zalijepe malo brže nego u slučaju linoleuma ili filma.

Dakle, ravnomjerno nanesite ljepilo (u našem slučaju ovo je redoviti PVA) na površinu obratka, valjkom. Nije potrebno uliti puno ljepila, to može loše utjecati na kvalitetu lijepljenja ili, ako je ljepilo vodeno, jednostavno "probušite furnir" - ljepilo se može pojaviti na prednjim stranama površine furnira , prodirući kroz pore drveta. Obradak, ako je obložen s obje strane, može se staviti na poseban uređaj. To će omogućiti nanošenje ljepila na obje strane obratka prije stavljanja u prešu. Važno je da vrijeme između nanošenja ljepila i stavljanja obratka pod pritisak bude što kraće. Inače, ako se koristi ljepilo na vodenoj bazi, postaje vremenski i gubi svoja ljepljiva svojstva.

Zatim na prethodno rašireni sloj papira razvučemo "košulju" Gumirkom ili nitima u smjeru suprotnom od zalijepljenog. Odnosno prema van. Tako ljepljivi konac ili gumirana traka završavaju na prednjim stranama proizvoda. Na furnir stavljamo svoj slijepi premaz, prekrivamo ga drugom "košuljom", rastežemo sloj papira i na vrh stavljamo još jedan list ploče. Zatim stisnemo oba lista, s ugrađenom gredicom s šipkama i stezaljkama za brzo stezanje. U ovom slučaju šipke djeluju kao raspodjela kompresije na cijeloj površini lima, a ne samo duž rubova. Preostali slobodni prostor između šipki može se istisnuti svime što je pri ruci, ali za tim nema posebne potrebe.

Obradak je obično pod pritiskom najmanje 25 minuta, a obično ga ostavljamo 30-40 minuta. U slučaju industrijske preše, vrijeme sušenja može biti znatno kraće. Ova metoda je prilično jeftina, ali vrlo dugotrajna. Odgovarat će vam samo ako trebate furnirati nekoliko obradaka i ako nije moguće koristiti vakuumsku, pneumatsku ili hidrauličku prešu.

Presvlačenje u tisku.

To se događa na isti način kao kod furniranja stezaljkama, samo mnogo brže i s manje rada. U radionici u koju je sudbina donijela ovu hladnu, domaću pneumatsku prešu. Tisak je detaljno opisao u članku - Linoleum je raširen na površini tiska, a zatim polietilen - kako ne bi pokvario linoleum i ne trošio puno vremena čisteći ga od ljepila. U slučaju korištenja poliuretanskih ljepila potreban je polietilen, izuzetno je teško ukloniti kapi ljepila iz linoleuma. Dalje, obradci su prekriveni drugim listom polietilena i linoleuma.

Vrijeme držanja slijepih praznina može se smanjiti ako se koristi grijaći film. Ne mogu sa sigurnošću reći temperaturu grijanja, nisam je mjerio ... toplo, ali ne i vruće. Film je sjajno pomogao kada niska temperatura u radionici uopće nije dopuštala furniranje. Ljepilo se zagrijavalo toplim zrakom i ovaj je film korišten za oblaganje furnirom.

Za oblaganje furnirom najčešće koristim kleiberit 303.0 ljepilo i obično d3. Ako niste imali vremena za furniranje svih praznih mjesta, a dio posla ostaje za sutra, a lijeni ste ujutro sušiti valjak, možete ga jednostavno zamotati u rastezanje. Dakle, ljepilo se neće isušiti preko noći, a valjak neće biti štetan. Uz to, na valjku uvijek nestane 300-400 grama ljepila, što također nije baš ugodno.

Suočavanje s površinom obratka "Deck"

Kao što sam i obećao, nastavit ću uređivati ​​i dopunjavati odjeljak.

Često nailazim na činjenicu da se suočavanje s površinom proizvoda "Deck" (trake od punog drveta, debljine više od 2-3 mm.) Često poistovjećuje s radom s furnirom. Iskusni majstori, tesari, često me isprave kad nazovem "palubni" materijal debljine 2-3 mm. i inzistiraju da je to samo debeli furnir. Neću se svađati, ali tako sam se navikao. I u ovom članku i u drugim člancima na ovom internetskom resursu nazivam palubu trake debelog furnira od 2,5 mm, obično piljenog furnira.

Izbor materijala.

Vjerujem da je glavna prednost obloge "palube" mogućnost odabira točno onog materijala koji obrtnik smatra prikladnim za svoj proizvod. Odnosno, ova metoda pruža više mogućnosti, ali ne možemo a da ne uzmemo u obzir da će troškovi rada, količina materijala, a time i trošak proizvoda, biti znatno veći nego kod rada s tankim (oljuštenim) furnirom.

Druga značajna prednost je završna obrada proizvoda. Prilikom toniranja tanki, oljušteni furnir i masivno drvo daju različite nijanse. Kod "mutne" boje s caklinom to nije važno, ali u radu s mrljama ili bojama razlika je prilično primjetna, a može biti i sjajno pokvariti izgled proizvoda.

Još jedan važan argument u korist palube ili debelog furnira je trajnost i mogućnost daljnjeg obnavljanja. Paluba se često koristi na stepenicama, sjedalima stolica, radnim pločama, prozorskim daskama i površinama polica. Općenito, gdje god je površina izložena jakom naprezanju ili habanju.

Da biste prebrojali materijal prije branja, morate odrediti širinu traka. Vodila sam se svojim mogućnostima. Dostupni maksimalni mogući rez moje kružne pile s diskom - 60 mm. Odnosno, ako režete u dva prolaza, uz obrt obratka - približno 118-120 mm. Tako sam uzeo širinu ploče stola - 500 mm, s malim dodatkom - 520 mm. i podijeljeno sa 120mm. Ispada 4,3 opsega, odnosno pet. No, budući da obradak ima dvije strane (i želio sam biti siguran da će nakon pritiskanja obratka ostati ravan i da se ne trgne), odlučio sam obložiti obje strane pločom iste debljine - 10 traka.

Odlučio sam igrati na sigurno, u slučaju da nije moguće savršeno uskladiti boju i koristiti pruge širine višestruke širini ploče stola. Inače, ako dođe do razlike u bojama nakon brušenja, pruge različitih širina na ploči neće izgledati lijepo. To jest, širina naših traka, nakon svih izračuna, bit će 110 mm. (520 mm. Podijelite s 5 = 104 mm. I dajte mali dodatak za spajanje.

Tako smo dobili najprikladniju širinu palube za ovaj proizvod - 110 mm. Od jednog komada daske, u prosjeku, dobijem 4-5 palubnih traka. Ne volim ovisiti o slučaju i opet mirno dajem maržu za količinu i vidio sam 3 komada ploče. Ovo je otprilike 12-15 palubnih staza. Zaliha omogućuje odabir ljepših pruga i izbjegavanje nezgoda tijekom daljnje obrade. S obzirom da je ploča stola dugačka 1000 mm, morao sam koristiti više od jedne ploče, jer mi je za konačnu veličinu od 1000 mm potrebna paluba dugačka oko 1150 mm. U daljnjoj obradi (reimus) trebat će mi zaliha za rez. Moj stroj za debljine pravi „korak“ na ulazu i na izlazu izratka.

Daska debljine 30mm. Dugo sam birao za vrh komode. Bilo je puno materijala i to je bila neobrušena daska, s čvorovima, bjelinom i osipanjem.Prilično je teško pronaći pristojnu ploču i shvatiti da će se ta određena ploča uklopiti - na prljavoj ploči gotovo se ne vide vlakna i boja je nerazumljiva. Da bih odabrao jednu ploču, morao sam u rad uzeti nekoliko ploča, odnosno 4 ploče. Prvi odabir nije izveden slučajno. Veliki otok, vrlo jaka zakrivljenost ploče, veliki čvorovi odbacuju se u početnoj fazi, ostali se mogu odbaciti nakon blanjanja.

Izrada "palube"

Nakon piljenja i blanjanja s obje strane, postaje jasno da je ploča prikladna za ovog proizvoda ili ne. U ovoj fazi možete odbiti prema boji. Ako posao zahtijeva više od jedne ploče, važno je da sve pruge budu slične boje. Otpilio sam opadanje dasaka i bjeline.U ovom slučaju, odabrana ploča je opiljena na veličinu od približno 120 mm. Nakon spajanja odabrao sam najbolju ploču, a ostatak ploča odvojio za ostale elemente i proizvode. Dakle, nakon čišćenja daske i odbijanja ostaju nam tri dijela daske, približno 28x120x1150 mm, koja spajamo sa sve četiri strane i režemo na veličinu od 110 mm.

Nadalje, pripremljene šipke "raspetljavaju se" u trake. Ako je konačna debljina naše "palube", na primjer, 3 mm, tada bi debljina traka koje piljemo trebala biti približno 3,5-4 mm.Izrezao sam na sredinu dijela, okrenuo ga i ponovno vidio. Ista stvar s druge strane našeg obratka. Tako dobivamo dvije piljene trake od 3,5-4 mm. i ostatak, koji se ponovno fugira. Ako želimo dobiti 5 pruga s ploče od 30 mm. potrebno je spojiti samo djelomično i debljina traka na izlazu iz stroja za pile je 3-3,5 mm.

Operacija je prilično traumatična i opasna. Potrebno je pažljivo raditi, koristeći "potiskivač" i naočale. Ako nemate početnih iskustava s električnim alatima i kružnim pilama, ova metoda vas lako može onesposobiti. U radu, obradak mora biti ograničen sa svih strana zaustavljačima, češljevima i stezaljkama.

Za daljnji rad koristio sam jednostavan uređaj. Komad panela materijala, u mom slučaju, šperploča. Blok na prednjoj strani potreban je kako se uređaj ne bi uvukao u stroj zajedno s obratkom. Ovaj je uređaj potreban da bi se mogli obrađivati ​​izratci manje debljine nego što predviđa dizajn stroja za zgušnjavanje.

Naše se trake obrađuju u stroju za zgušnjavanje s obje strane. Pazio sam na to kako sam obradak ubacio u stroj i pokušao ga nahraniti "duž vlakana", a ne "protiv vlakana", tako da je bilo manje iverja. Ako se čips ne može u potpunosti izbjeći, trake s velikim čipovima se odbacuju, a preostali čipovi se uklanjaju mljevenjem i punjenjem.

Kut oštrenja noževa za blanjanje sjajno utječe na kvalitetu cijepanja. Što je oštriji kut oštrenja, to će biti više eksplozija i iverja. To je čisto moje zapažanje i mnogi se s njim možda neće složiti.

Na izlazu iz stroja za zgušnjavanje na praznim mjestima ostaje "stepenica", otprilike 60-65 mm. s ruba obratka. To je zbog lošeg podešavanja prešnih valjaka stroja. Jednostavno radim slijepe praznine 150-160mm duže. i odrezati ovaj "rep" okrenuvši se prema njemu.

Trake se savijaju u šipke i spajaju u "paket" dok se ne postigne potpuna homogenost. Nakon toga se cijeli stog preokrene, drugi rub traka ponovno stisne i fugira. U radu treba uzeti u obzir da šipke malo gube točan kut od 90 stupnjeva i treba ih ispraviti. Također obratite posebnu pozornost na položaj stezaljki, inače mogu stradati i stezaljke i noževi blanjalice.

Komplet palube za košulje sličan je kompletu za košulju korištenjem običnog (oljuštenog) furnira. Samo ako smo ranije u svom poslu koristili selotejp ili gumirku, sada, kada radimo s "palubom", koristimo jednostavnu traku. Trake su čvrsto pritisnute jedna uz drugu, povučene zajedno trakom, uz malo istezanje. Škotska traka čvrsto privlači trake, uklanjajući malu zakrivljenost, ako postoji. Dalje, cijeli šav zalijepim uzdužno. Bolje je ukloniti škotsku traku odmah nakon pritiska. Čuo sam da mnogi stolari ponovno lijepe trake. Ne radim to, čini se da zasad sve ionako nije loše.

Prešanje "palube" obratka

Za prešanje možete koristiti stezaljke ili prešu, ako je moguće. No, u svakom slučaju treba uzeti u obzir da će suočavanje s blatom "palubom" zahtijevati znatno veći pritisak nego suočavanje s furnirom.Nedavno sam imao iskustva s vakuum prešom i smatram da je ova opcija najprikladnija za početnike.

Nakon prešanja, višak palube (prevjesi) koji strši izvan obratka uklanja se glodalicom s ležajem ili odsječenim. Bolje je odmah ukloniti vrpcu, tada će biti teže ukloniti je. Ostaci ljepila i trake uklanjaju se ciklusima i brušenjem.

Palubu je moguće napraviti samostalno, ali mora se imati na umu da to traje jako dugo, puno duže nego što se to radi u proizvodnim uvjetima. To ima smisla samo ako opseg posla nije velik. Ako trebate izraditi stolnu ploču za komodu, stol ili sjedalo za stolicu. Za veliku količinu posla nije isplativo sami rezati palubu i to traje jako dugo, naravno, radije bih kupio gotovu.

Da bismo pojasnili gore navedeno, napravili smo mali video o procesu furniranja. "Set košulja" i lijepljenje praznina vakuumska preša... Također malo o tome kako najbolje ukloniti selotejp nakon furniranja.

To je to. Odjeljak će biti nadopunjen i ažuriran novim foto i video materijalima. Hvala na pažnji. Nadam se da je bilo zanimljivo.

STROJ PRODAN.

Stroj za rezanje furnira (pila za namještaj) LANGZAUNER LZ 5/2 uslužne smještene u Moskovskoj regiji

Obrada vrećica za furnir 1. rezanje pilom i 2. stapanje glodalicom.

Nov razvoj na polju rezanja furnira, koji premašuje konvencionalne giljotinske škare za tu svrhu kvalitetom i brzinom rada, je rezač furnira LANGZAUNER LZ 5/2 sa predpojnom stanicom. Ovaj je stroj toliko učinkovit da može smanjiti tjednu stopu furnira za 5 sati.

Princip rada stroja vrlo je jednostavan. Prvo se furnir reže kružnom pilom na veličinu s dopuštenjem od 0,15 mm, nakon čega se furnir gloda glodalicom brzinom od 1200 o / min do dubine dopuštenja. Rezultat pogađa sva očekivanja. Tijekom takvih postupaka dobiva se idealan okomiti kraj od 90 °, bez obzira na količinu furnira.

LZ 5/2 sa spojnom stanicom omogućuje izvršavanje brojnih zadataka ovisno o krajnjem cilju kupca. Rezanje furnira može se izvesti ne samo u odvojenim pločama, već i u cijelom snopu. Stroj se može koristiti za grubo rezanje furnira. Pomoću nje možete dodatno brusiti završnu površinu paketa furnira ili izvesti operaciju rezanja šperploče nakon čega slijedi obrnuto blanjanje.

Stroj ima ručku kojom se provodi ručno dodavanje. Pomicanje pile i glodalice gore-dolje vrši se pomoću pneumatskih neovisnih ručnih ventila, postavljenih na jedinici, uz kompaktne linearne vodilice.

Nosač alata kreće se po svojoj dužini po kaljenim, kaljenim, preciznim linearnim vodilicama promjera 30 mm. Rezač furnira LANGZAUNER LZ 5/2 sa stolarskom stanicom isporučuje se sa svim potrebnim alatima za održavanje, tako da je potpuno spreman za rad bez problema.

Tehnički podaci

Radni napon: 3 x 400 v + N, 50 Hz

Duljina rezanja i glodanja: 3050 mm,

Visina rezanja i glodanja: 45 mm,

Pilana: P = 2,2 kW, n = približno 10.000 o / min

Kružna pila: promjer = 200 mm,

Glodalica: P = 1,1 kW, n = oko 10500 o / min

Veličina glodala: 85/50/30 mm, 4 HM umjenjivi umetci

Snaga motora pile: 2,2 kW, 400 V / 50 Hz