Proces tehnologic și echipamente pentru producția de țesături. Afaceri textile: producția de textile de la A la Z. Industria textilă rusă Calitatea produselor textile

Schița lecției

„Lucrul cu materiale textile. O țară numită textile "

Ţintă:

să introducă copiii în profesiile din industria textilă.

Sarcini:

Formarea de idei despre procesul de realizare a țesăturilor de bumbac

Dezvoltă independența, autocontrolul, abilitatea, fii creativ atunci când finalizezi o sarcină

Pentru a cultiva un gust estetic, un sentiment de frumusețe și îngrijire

Echipament: material demonstrativ, mostre de țesături din bumbac, vată, fire, ace, creioane, nasturi, eșarfe, țesături

Cursul lecției

1. Organizarea timpului.

Plasarea copiilor în locurile lor și orientarea lor către activități educaționale și de muncă.

1. Partea introductivă.

Profesor: Buna baieti! Astăzi vom face o călătorie interesantă în țara numită Textile.

Ghici ghicitoarea: ce are față și fără spate? (Aproape de țesătură.) Țesăturile de bumbac sunt țesute din fire. De unde vin firele?

Din ce materii prime sunt fabricate țesăturile?

Băieți, pânza durează mult pentru a deveni pânză. Există o astfel de plantă de arbust - bumbac. Iubește căldura și crește în sud. Când bumbacul se coace, păstăile de semințe se sparg și fiecare conține o bucată de vată. (demonstrație foto) Această fibră albă este necesară pentru realizarea țesăturii (arată o bucată de vată). Anterior, bolturile de bumbac erau recoltate manual. Acum sunt recoltați de culesul de bumbac. Ei bine, acum vom organiza o competiție pentru cel mai bun culegător de bumbac. Doar în loc de bumbac vom lua bile de bumbac, deoarece vata este același bumbac, doar decojit.

Concurs de cules de bumbac

4 jucători legați la ochi adună bile de bumbac împrăștiate pe podea: cine câștigă mai mult este câștigătorul.

Profesor: Așa că am ales bumbac. După recoltare, bumbacul este uscat, apoi balotat și transportat la filare. Acolo, firele sunt filate din bumbac și înfășurate pe bobine mari speciale - bobine. (demonstrație a unei fotografii cu imaginea bobinelor) La fabrică, filatoarele și bobinele sunt implicate în acest lucru, iar mașinile speciale - mașini de filare și bobinare - le ajută. Și acum vom avea o competiție pentru cel mai bun bobinaj.

Concursul „Înfășurători”

4 jucători primesc un creion de care este legat un fir cu un buton la capăt: cine înfășoară firul mai repede este câștigătorul.

Profesor: Apoi, firele finite sunt trimise de la atelierul de țesut, unde sunt țesute în țesături pe războaie. Firele din țesut sunt trase paralel între ele: aceste fire se numesc urzeală. Iar celălalt fir este tras de navetă: se deplasează rapid înainte și înapoi pe firele principale, împletindu-se cu ele. Așa se face țesătura. Țesătorii urmăresc tot acest proces. Dacă firul se rupe undeva, ar trebui să-l vadă și să-l lege în timp. Țesătoarele operează de obicei un număr mare de războaie de țesut, astfel încât mâinile lor trebuie să fie destoinice și rapide. Cred că mânerele tale sunt rapide și abile. Hai să verificăm.

Competiția „Țesători”

Toți jucătorii primesc un tampon, la care sunt atașate trei corzi: cine câștigă mai repede o coadă este câștigătorul.

Profesor: Deci țesătura este țesută. Crezi că poți coase imediat haine din el, sau trebuie făcut altceva? (Demonstrație de țesătură aspră - pânză de țesătură) Țesătura nou țesută arată inestetică. Nu numai că este urât, dar nici nu este plăcut la atingere, prin urmare, nu vrem să purtăm lucruri dintr-o astfel de țesătură. Prin urmare, pentru ca o țesătură aspră cu aspect inestetic să arate mai frumoasă și mai veselă, trebuie tratată cu substanțe speciale, decolorată. Această lucrare este realizată de finisatori. De asemenea, vopsesc țesături folosind un curcubeu întreg de culori (prezintă mostre de țesături finite).

Băieți, ce credeți că poate fi cusut din aceste țesături? (răspunsurile copiilor) Așa este, din ele sunt cusute bluze, fuste, pantaloni, pantaloni scurți, jachete, pălării etc. Adică, toate acestea se numesc într-un singur cuvânt - haine. Orice îmbrăcăminte ar trebui să fie nu numai confortabilă, ci și frumoasă. La urma urmei, hainele sunt și ele decor. Cred că vei fi de acord cu mine: toată lumea vrea să fie frumoasă, nu? Și acum vom organiza concursul final cu tine.

III. Partea practică.

Competiția „Croitoreasă”

Dă-le tuturor copiilor o agrafă de păr pe care o vor face.De asemenea, perne cu ace, invizibilitate, nasturi, foarfece. Afișați o fotografie și o mostră cu o agrafă de păr terminată. Înainte de a începe partea practică, amintiți-vă împreună cu copiii regulile de siguranță pentru lucrul cu foarfeca și ace.

IV. Ultima parte.

Profesor: Aici, băieți, am vizitat o țară uimitoare numită Textile. Ați aflat în ce direcție merge fibra de bumbac înainte de a deveni o haină. Pe măsură ce crești, va trebui să alegi una într-o mare de profesii. Toate lucrările sunt bune, onorabile, necesare! Dar vreau să vă amintiți că există o lucrare a lucrătorilor din industria textilă în lume, a cărei vocație este să îmbrace oamenii.

Țesătura rămâne în permanență produsul industriei ușoare care nu își pierde utilizarea. Țesătura este fabricată de o fabrică de țesut. Organizarea sa va necesita achiziționarea sau închirierea de spații suficiente pentru a instala o întreagă linie de echipamente de producție.

Bazele producției de țesături

Țesătura este realizată din fire, care la rândul lor sunt fabricate din fibre. Calitatea țesăturii rezultate depinde în mare măsură de caracteristicile fibrelor.

Fibrele sunt împărțite în naturale și chimice, derivate din materii prime naturale sau obținute ca urmare a sintezei chimice, de exemplu, fibre polimerice.

Întreaga tehnologie este împărțită în mod convențional în trei etape:

• Filare;
• Ţesut;
• Finisare.

Învârtirea

Baza producției de țesături este filarea. Acesta este procesul care produce un fir lung - un fir țesut din fibre scurte. Acest proces de producție se realizează pe o mașină de filat.

Fibrele produse de fabrică sunt de obicei comprimate în baloți mici. Apoi sunt slăbite și frecate pe mașinile corespunzătoare, în timp ce le curăță de impuritățile de resturi. Mașina de scuipat produce o pânză din fire, care este rulată într-o rolă.

Pânza rezultată este apoi trecută prin suprafețe de cardare acoperite cu ace metalice fine. La ieșire, după cardare, se obține o bandă, care trebuie să fie nivelată pe un cadru de tragere, și apoi ușor răsucită pe o mașină de răsucire și răsucire. După aceste operații, se obține turul.

Pe o mașină de răsucit, rotația este nivelată și întinsă, apoi înfășurată pe bobine. Mașina de filat pentru producția de țesături este acționată de filatoare. Responsabilitățile lor includ eliminarea firelor și a pauzelor, schimbarea bobinelor și întreținerea echipamentelor.

Fire sunt folosite pentru a face:

• tricou;
• fire de cusut;
• țesături nețesute și țesute.

Fire sintetice

Pentru producția sintetică de țesături, se utilizează o schemă tehnologică mai complexă. Din componentele de pornire se obține o masă de filare lichidă și vâscoasă. Intră într-o mașină de filat special concepută pentru prelucrarea fibrelor sintetice.

Fibrele sunt formate folosind matrițe speciale - aceasta este o capotă mică din metal, cu multe găuri mici în interior. Cu ajutorul pompelor, masa intră în matriță și curge prin găurile mici. Fluxurile care curg sunt tratate cu soluții speciale de solidificare.

Crearea unei fibre sintetice este, de asemenea, filarea acelei fibre. În funcție de ceea ce este destinat materialului și de ce calitate este necesară, se calculează numărul de fire care se răsucesc într-unul. După terminare, firele sunt înfășurate pe bobine și trimise la țesut.

Ţesut

Procesul direct de fabricare a țesăturii din fire se numește țesut. Echipamentul pentru producție în această etapă este deservit de țesători, care pot opera până la cincizeci de războaie automate.

Pe o mașină mecanică, țesătorul înlocuiește bobinele goale, elimină rupturile de fir. Angajatul trebuie să cunoască cerințele pentru calitatea țesăturii, parametrii țesăturii defecte și motivele apariției defectelor, măsurile de prevenire și eliminare a defectelor. Când țesătorul începe războiul, începe să combine firul într-o țesătură.

Fire și țesături

Există fire transversale și lobare, împletite în moduri diferite. Firele lobului sunt ghidate de-a lungul pânzelor, deoarece acestea sunt mai subțiri și mai puternice. Firele transversale sunt mai groase, mai scurte, tind să se întindă.

Țesătura obținută pe război este numită dură. Firele țesute din fibre de diferite culori se numesc melanj. O țesătură din fire melanj este numită în mod similar. Dar dacă s-au folosit fire cu culori diferite pentru producerea țesăturii țesute, țesătura se numește multicoloră.

Proprietățile viitoarei țesături depind de tipul de țesătură:

• Țesătură cu modele mari - jacquard;
• Țesătură complexă - grămadă, știucă, ajurată, buclată, dublă;
• Țesătură simplă - sârmă, satin, lenjerie, satin, creponat și diagonală.

Țesăturile cu modele mici sunt realizate pe un singur război automat. Țesături multicolore și complexe - pe o țesătură automată multi-navetă, cu model mare - pe țesăturile Jacquard.

Cum se face țesătura

Finisarea țesăturii

Ultima etapă de producție este terminată. Îmbunătățește calitatea și proprietățile țesăturii, îi oferă o prezentare și rezistență, în funcție de procesele care implică finisarea.

Finisarea se poate face:

• tachinare;
• albire;
• mercerizare;
• arzător;
• fierbere.

Când cântați, fibrele proeminente sunt îndepărtate de pe suprafața cârpei dure. Desizarea implică înmuierea țesăturii pentru a îndepărta dimensionarea - impregnarea aplicată în timpul țesutului.

Fierberea îndepărtează orice impurități din pânză, iar mercerizarea conferă strălucire, rezistență și higroscopicitate prin spălare. Când este decolorată, țesătura se decolorează, iar când este periată, îi conferă moliciune.

Finalizare finală

Finisarea finală include procese precum:

• calandrare;
• expansiune;
• pansament.

Calandrarea presupune aplatizarea pânzei, lărgirea - aplatizarea la o lățime standard, finisarea - aplicarea amidonului pentru densitate, albul pentru înălbire, sau ceara sau uleiul pentru strălucire.

Echipament

Producția de țesături necesită un proces destul de bogat linie de producție... Să luăm în considerare principalele tipuri de echipamente de producție, fără de care nu se poate începe fabricarea produselor țesute.

Război de ţesut

Conceput pentru fabricarea țesăturii, poate fi fără navetă și navetă, rotund și plat, lat și îngust. Țesuturile de țesut sunt selectate în funcție de tipul de țesătură care trebuie produsă: in, mătase, bumbac sau lână.

Echipament special pentru lucrul cu un război care produce țesături decorative, cu modele, covoare și alte covoare.

Masina de dimensionare

Impregnează țesăturile cu o soluție adezivă numită pansament. Acest lucru este necesar pentru producerea de țesături rezistente la uzură și speciale, de exemplu, pentru îmbrăcămintea de lucru.

Mașină de rulat

Se folosește pentru a rula țesătura rezultată într-o rolă sau bobină folosind o rolă care se rotește automat. O mașină de zimțat întreținută corect funcționează mai eficient decât înfășurarea manuală a pânzei de către țesători, în special la scară de producție.

Linii de vopsit și mașini de tipărit

Permite vopsirea țesăturilor cu coloranți naturali sau sintetici. Mașina de imprimat aplică imprimări color cu cerneală sau dizolvă modelul șablonului pe țesătura vopsită finită.

Mașini de spălat și de măsurat

Mașina de spălat spală și usucă țesăturile după imprimare sau vopsire, iar echipamentele de inspecție sunt utilizate pentru a verifica calitatea produsului țesut finit, lungimea, lățimea, densitatea acestuia.

Mașini de răzuit și agitator

Se folosește la prelucrarea fibrelor de in pentru a obține fibre mai scurte. Mașinile de agitare deschid fibre scurte și îi conferă un aspect comercial.

Mașini de cardat și filat

Mașina de cardat prelucrează fibrele de in și face panglici din ea, în timp ce mașina de filat produce fire cu rezistența necesară. Mașina de filat poate fi axă sau fără ax, prima, la rândul ei, este împărțită în bătătură și principală.

Aceasta este doar linia principală de echipamente, este posibil să aveți nevoie și de:

• linii de bumbac de in;
• mașini de bătut;
• mașini de stoarcere și uscare;
• dispozitive pentru spălarea lânii și prelucrarea bumbacului.

Depinde de direcția întreprinderii.

Video: bumbac, in, cânepă - caracteristici ale producției de țesături naturale

Tipărirea materialelor textile

Nikolay Dubina [e-mail protejat]

Desenul cu vopsea pe suprafața țesăturii datează din vremurile regatului babilonian. Iar primele mențiuni despre obținerea efectelor decorative colorate pe țesături se găsesc în Istoria naturală a lui Pliniu.

La început, țesăturile cu astfel de modele au fost un înlocuitor ieftin pentru modelele brodate, dar de-a lungul timpului s-au conturat ca o artă independentă. În primele zile, țesăturile erau pictate manual cu instrumente de scris și pictat - pixuri și pensule primitive. În Evul Mediu, desenele tipărite folosind ștampile din lemn s-au răspândit (Fig. 1). În același timp, maestrul a pus o ștampilă în locul potrivit și a bătut-o cu un ciocan, adică ca și când ar fi umplut un desen. De aici provine termenul „țesături tipărite”, „modele tipărite” etc.

Pe teritoriile fostei Persii, aceste meșteșuguri au supraviețuit până în prezent. Țesăturile vopsite cu imprimare manuală multicoloră sunt la fel de populare ca și covoarele persane.

În ciuda păstrării meșteșugurilor populare folosind imprimarea manuală, mecanizarea imprimării textile a fost inevitabilă. A început în jurul mijlocului secolului al XVIII-lea și deja la sfârșitul secolului a fost creată prima mașină de tipărit cu role cu arbori din lemn și apoi cu arbori gravați pe metal.

În Rusia, prima mașină de tipărit a apărut la începutul secolului al XIX-lea în Ivanovo-Voznesensk, centrul de atunci al industriei textile. Și 15-20 de ani mai târziu, mașinile de tipărit textile lucrau deja la toate întreprinderile specializate din Sankt Petersburg și Moscova.

Sunt câteva modalități eficiente aplicarea unui model imprimat pe o țesătură textilă. Ca formă de artă separată, sunt păstrate și câteva metode manuale de umplere a țesăturilor. Dar producția în masă necesită metode de imprimare mai bune și mai productive.

Cele mai productive metode de imprimare includ următoarele:

• imprimare mecanică cu role de metal gravate pentru desen pe țesături de bumbac, asemănătoare bumbacului și viscoză;
• serigrafie (tipărire de film foto, FFP) cu modele cu ochiuri plate pentru proiectarea țesăturilor de mătase, de mătase, de lână și in, precum și proiectarea produselor finite;
• imprimare rotativă pentru desen pe țesături tricotate și nețesute și alte tipuri de țesături și țesături;
• imprimare cu aerograf;
• imprimare directă pe țesături și produse finite;
• transfer sau imprimare uscată pentru desen pe unele pânze și produse din piese;
• unele altele.

Alte metode de imprimare sunt mult mai puțin utilizate în producția în masă a țesăturilor imprimate. Fiecare dintre metodele de imprimare afectează în mod activ natura proiectării țesăturilor, impunând anumite restricții asupra desenului. De aceea, un designer de țesături este obligat să cunoască bine posibilitățile oricărei metode de imprimare, deoarece doar un astfel de model poate fi realizat pe o țesătură dată, sub rezerva tehnologiei de reproducere pe anumite echipamente.

Pe orice echipament, se pot realiza desene de diferite tipuri: imprimare directă (alb-pământ, sol, pe un fundal deschis la culoare cu culori mai închise), gravare, copie de rezervă, imprimare cu pigmenți, semi-gravare.

Desenele de pământ alb includ desene cu o suprafață de vopsea aplicată pe mai mult de 50% din întregul câmp al țesăturii albe. Desenele pe fundaluri deschise sunt realizate pe țesături prin imprimare directă. Acestea includ chintz utilizate pentru lenjerie, calico, tifon, satin, bluze, cămăși și țesături decorative.

Țesăturile măcinate includ țesături cu modele, a căror suprafață este acoperită cu mai mult de 50% cu cerneală de imprimare. Ele alcătuiesc b O majoritatea sortimentului de țesături.

Țesăturile gravate includ țesături imprimate pe o suprafață pre-vopsită. Substanțele chimice sunt adăugate la cerneală pentru a decolora țesătura unde este aplicată cerneala.

Modelele de rezervă sunt modele aplicate țesăturii înainte de vopsire. În compoziția cernelii pentru astfel de desene, există substanțe care nu permit fixarea vopselei de fundal în locurile în care se aplică desenul tipărit.

Imprimarea pigmentului se poate face mecanic, prin imprimare rotativă sau prin serigrafie - prin lipirea unui pigment colorat pe suprafața pânzei folosind un liant special.

Coloranții pigmentari includ rufe mate, pulberi metalice etc.

Efecte de imprimare interesante pot fi obținute folosind diverse tehnici, cum ar fi tipărirea raster și imprimarea în trei culori.

Imprimarea raster diferă de imprimarea normală, deoarece ecranele cu punct sau plasă sunt utilizate pentru a obține tranziții cu semitonuri.

Tipărirea în trei culori se numește așa deoarece trei culori sunt suficiente pentru a reproduce un original multicolor. Desenul pentru această imprimare este realizat preliminar de către designer pe hârtie cu culori spectral pure, fără amestecuri de alb și negru. După separarea culorilor, se realizează trei role de imprimare gravate.

La imprimarea țesăturilor de mătase, se utilizează imprimarea cu nuanțe și evidențieri.

Când efectuați imprimarea cu nuanță, o parte din cerneală poate fi îndepărtată. Ca urmare, în aceste locuri se formează zone luminate.

Imprimarea prin evidențiere constă în imprimarea pe țesătură albă cu o compoziție de evidențiere. În acest fel, este posibil să realizați desene multicolore complexe din punct de vedere tehnic cu o cantitate mică de vopsele.

La vopsirea țesăturilor, alegerea tehnologiei de imprimare este determinată în primul rând de considerații economice. Imprimarea directă pe țesătură albă este simplă și accesibilă, alte tipărituri sunt mai complicate și mai scumpe, dar pot extinde și îmbogăți semnificativ posibilitățile de design artistic și coloristic al materialelor textile.

Urma de mâna

Aplicarea compozițiilor de tipărire folosind forme realizate manual este de utilizare limitată și este utilizată pentru a crea efecte extrem de artistice asupra pieselor. Un efect coloristic ridicat este obținut prin colorarea produselor cu o cantitate mare de culori. Conturul negru subțire al figurilor dă relief desenului. În cea mai mare parte, fundalul este saturat.

În metoda manuală, compozițiile de imprimare se aplică produsului pe părți, folosind forme din lemn pe o masă tipărită cu dimensiuni egale cu cel puțin un produs. Materialul tipărit de imprimat este tras manual pe rame speciale din lemn. Cadrul are ace metalice. Pentru a facilita întinderea, produsul este umezit în prealabil, prin urmare, ambalarea nu se efectuează imediat după întindere, ci numai atunci când produsul este uscat.

Cadrul cu materialul întins este așezat pe masă, iar imprimanta umple tiparele cu matrițe din lemn lucrate manual (Fig. 2), ale căror reliefuri proeminente poartă compozițiile de imprimare. Atingând manual cerneala turnată într-o cutie specială, imprimanta o ridică pe partea proeminentă a suprafeței modelului, apoi pune forma pe țesătură, o lovește cu un ciocan și astfel imprimă modelul pe suprafață.

Pentru a obține coincidența tuturor părților modelului, doi sau trei pini sunt atașați la marginile formularului, care străpung țesătura din colțuri și stabilesc forma în zona adiacentă. Numărul de culori din desen determină și numărul formularelor aplicate. Uneori, numărul culorilor ajunge la două duzini sau mai mult.

În primul rând, conturul este umplut, iar apoi cernelurile de imprimare sunt aplicate secvențial, începând cu cele mai deschise și terminând cu cele întunecate. Vopseaua de grund este aplicată ultima dată. Uneori, pentru a crește intensitatea culorii de fundal, vopseaua măcinată se aplică de două ori pe aceeași zonă. După aplicarea fiecărei cerneluri, rama cu articolul întins peste ea este scoasă de pe masă și uscată în aer.

Imprimare mecanică cu role

Metoda de imprimare mecanică folosind arbori este una dintre cele mai productive (Fig. 3). Vă permite să reproduceți cele mai fine modele complexe pe țesături, constând din planuri mici, linii de diferite grosimi și diferite puncte, grile, curse etc.

Cea mai responsabilă și laborioasă în această metodă este fabricarea arborilor gravați.

În practică, se utilizează mai multe metode de gravare a rolelor de tipărire: manuală, turnare, pantograf și fotomecanică. Mărimea părții repetitive a modelului (raport) și caracterul său, finețea liniilor determină alegerea metodei de gravare cu role de imprimare.

La mod manual gravarea hârtiei de urmărit cu imaginea desenului se suprapune strâns pe arborele de cupru. Anterior, contururile desenului sunt conturate cu vopsea care conține sulfură de sodiu. După câteva ore, ca urmare a formării cuprului sulfuros, contururile modelului apar pe suprafața arborelui, care este aprofundat cu un tăietor. În zona din interiorul conturului, liniile sau punctele paralele sunt, de asemenea, aplicate cu un tăietor.

Calea Moletir Gravarea rolelor de tipărire poartă numele ruloului de oțel dur, întărit cu un model de relief - moletul. Alunitele sunt folosite pentru a extruda o gravură profundă pe suprafața de cupru moale a rolei de imprimare folosind o mașină de rulat.

Procesul de fabricare a unei molete prevede obținerea preliminară a unei matrice caracterizată prin gravarea în profunzime. Pentru a face acest lucru, o hârtie de calc cu o imagine de aceeași culoare, realizată cu vopsea care conține sulf, este așezată strâns pe o rolă de oțel moale acoperită cu cupru deasupra și, prin urmare, după un timp, o reacție de formare a sulfurii de cupru apare la suprafața cilindrului. Pe o mașină specială, ținând cont de contururile desenului, suprafața cilindrului este gravată, îndepărtând acele zone care corespund desenului. După întărire, în timpul căruia se întărește oțelul, cilindrul gravat devine o matrice.

Pentru a face o mola, matricea este așezată pe o presă de turnare, unde, apăsând sub presiune pe o rolă coborâtă din oțel, stoarce un relief pe suprafața sa în timpul rotației. Procesul de formare a reliefului este finalizat prin tratarea rolei de oțel în acid azotic concentrat. În prealabil, pentru a proteja relieful, părțile convexe sunt acoperite cu un mastic rezistent la acid. În zonele neprotejate, cuprul se dizolvă, adâncind relieful. Dacă este necesar, se repetă tratamentul pe presă topită și în acid azotic. După întărirea unei role de oțel cu o suprafață de relief, se obține o moletă.

Metoda topită este mult mai productivă decât cea manuală. Desenele mari nu sunt gravate folosind metoda de turnare, deoarece este mai ușor să tăiați gravura nu pe matrice, ci pe rola de imprimare în sine.

Metoda pantografului gravura este mai productivă decât turnarea. Pentru a obține o imagine în acest fel, un desen este desenat pe o rolă de imprimare, acoperită anterior cu un mastic rezistent la acid, și apoi este îndepărtat când se desenează un desen cu un diamant de-a lungul conturului, expunând cuprul pentru a aprofunda gravarea. Arborele este tratat cu acid azotic concentrat. În același timp, în zonele neprotejate de mastic, cuprul se dizolvă, crescând adâncimea gravurii.

Rola de imprimare este gravată pe mașini speciale numite pantografe. Pe pantografele mecanice, transferul unui desen de pe hârtie pe o rolă de imprimare se efectuează utilizând un sistem de pârghii. Desenul, mărit anterior de patru până la cinci ori, este transferat prin gravare pe foi de zinc și din acestea - pe rolă de imprimare. Mai sofisticate sunt pantografele fotoelectrice, în care celulele fotoelectrice, primind impulsuri dintr-un model fotografiat, le trimit către o stație electronică și, după amplificare, afectează funcționarea dispozitivelor cu diamante care urmăresc o gravură.

Metoda pantografului de gravare a rolelor de tipărire este utilizată în cazul unui număr mare de mașini de tipărit instalate în atelier.

Imprimarea cu arbori gravați oferă contururi clare, imprimarea completă a planurilor și obținerea semitonurilor, o precizie ridicată a setării raportului. Pentru a transmite forme mici, semitonuri, umbre, suprapuneri de vopsea, gravura este utilizată sub formă de puncte pico sau raster. Pe o rolă de metal tipărită, este posibil să se graveze dungi verticale continue și dimensiuni relativ mici de planuri de model netede. Dar liniile orizontale continue nu sunt permise.

Pentru a determina lățimea unei linii atunci când gravați un model, este necesar să cunoașteți numărul de fire din țesătură pe unitate de suprafață. Erorile la numărul firelor pot provoca moare sau pete pe țesătură. Fiecare tip de țesătură are propria adâncime și lățime a liniilor și punctelor la gravare. Rolele cu gravură profundă nu sunt adecvate pentru imprimarea țesăturilor subțiri, deoarece cerneala aplicată într-un strat gros nu va fi complet absorbită de țesătură și va fi zdrobită atunci când aceasta din urmă trece prin alte role de imprimare.

Partea principală a mașinii de imprimat cilindrice este rolele de imprimare. Acestea asigură transportul țesăturii și aplicarea compusului de imprimare. După cum sa menționat deja, rola de imprimare este un cilindru montat pe un vârf de oțel care servește ca axă a arborelui. Modelul este gravat pe suprafața arborelui sub formă de linii paralele sau un grup de puncte de până la 20 de bucăți pe 1 cm; prin urmare, gravura se numește gravură pe linie sau punct.

Adâncimea gravurii la imprimarea pe țesături de lână este mai mare decât la imprimarea pe bumbac și este de 0,6-0,9 mm. Gravura mai profundă păstrează mai multă cerneală și, cu presiunea adecvată, oferă o imprimare bună a modelului nu numai pe față, ci și pe partea greșită a țesăturii. În general, cu cât țesătura este mai subțire și mai fină, cu atât pot fi mai fine loviturile gravurii, cu atât țesătura este mai groasă și mai grosieră - cu atât trebuie să fie mai profunde.

Arborii sunt cromati pentru a prelungi durata de viata. Lungimea rolelor de imprimare depășește lățimea țesăturii cu 10-20 cm. Perimetrul rolei atinge 780-1025 mm, ceea ce este asociat cu dimensiunea mare a repetării modelului.

Rolele de imprimare sunt situate în jurul unui cilindru numit camion. Pentru a da elasticitate, suprafața camionului este înfășurată cu mai multe straturi de țesătură de bumbac. Pentru a proteja stratul laminat de țesătură de contaminarea cu cerneală de imprimare, o prelată este așezată secvențial peste ele - o țesătură multistrat cu impregnare hidrofugă, o căptușeală de bumbac și numai atunci țesătura pe care este aplicat modelul. Kirza, cusută într-o țesătură interminabilă de până la 35 m lungime, este folosită mult timp. Tamponul este spălat, uscat și reutilizat după mai multe treceri prin mașină.

Cerneala din cutia de sub rola de imprimare este periată pe rola de imprimare și completează gravura. Cerneala în exces de pe suprafața rolei de imprimare este îndepărtată cu grijă cu o racletă - o placă de oțel fin ascuțită care se întoarce de-a lungul arborelui. În canelurile gravurii pe arbore, vopseaua rămâne.

Apăsând pe camion, rola de imprimare intră în contact cu țesătura care o urmează și, datorită presiunii de la gravarea rolei, cerneala se transferă pe țesătură, reproducând modelul de pe ea.

Mai întâi, de-a lungul cursului țesăturii, sunt așezate role, imprimând culori deschise cu un model mic, apoi mai întunecate și apoi este instalată o rolă de sol, a cărei vopsea acoperă întregul câmp liber de model. Ultima rolă fără gravură se uniformizează și împinge vopseaua de grund.

Fiecare rolă de imprimare a mașinii cu mai mulți arbori imprimă părți ale designului de aceeași culoare. Potrivirea tuturor părților modelului este dificilă și depinde de amplasarea rolelor de imprimare în jurul camionului. Poziția rolelor de imprimare în procesul de lucru este corectată utilizând un mecanism de trafic, care asigură trei tipuri de mișcare a fiecărei role de imprimare, independent de activitatea celorlalte. Una dintre aceste mișcări, radială, mișcă arborele la un anumit unghi în jurul axei sale. Al doilea permite arborelui să se deplaseze de-a lungul axei sale în ambele direcții. A treia mișcare aliniază alinierea arborelui cu axa camionului.

Rolele de imprimare sunt presate strâns de camion cu ajutorul unui dispozitiv mecanic sau pneumatic. Gradul de presiune trebuie să fie astfel încât compusul de imprimare să pătrundă în partea greșită.

La imprimarea modelelor de pământ alb, viteza de mișcare a țesăturii ajunge la 35-40, iar la tipărirea modelelor de pământ - 16-18 m / min. Țesătura, prelata și căptușeala care părăsesc mașina de imprimat sunt uscate. Deoarece materialul conține mai multă cerneală decât alte pânze, este uscat separat.

În zilele noastre se utilizează mai des prese de imprimare cilindrice, echipate cu o cameră specială de înaltă performanță în care țesătura este uscată cu aer fierbinte. Uscarea finală are loc într-un uscător cu role. Mașina nu este umplută cu prelată. Suprafața camionului este acoperită cu un strat de cauciuc, a cărui grosime ajunge la 20 mm. După ultima rolă de imprimare, un dispozitiv special elimină excesul de cerneală de pe suprafața camionului, făcând astfel posibilă lucrul fără prelată și căptușeală. Dar, deoarece la imprimarea țesăturii pe eșarfe, compoziția de imprimare trece pe partea greșită, două pânze de țesătură de bumbac sunt ascunse în aparat ca o căptușeală, care elimină excesul de cerneală de imprimare. După părăsirea camionului, ambele foi de bumbac sunt uscate într-o cameră de uscare cu 15 tamburi orizontale de uscare. Calitatea înaltă a tipăririi pe o astfel de mașină se datorează presiunii hidropneumatice reglabile a arborilor asupra camionului, precum și faptului că ecranarea radială este automatizată și asigură coincidența exactă a părților modelului.

Serigrafie (imprimare cu film foto)

Serigrafia este o metodă de imprimare destul de obișnuită, care în industria ușoară este denumită „imprimare cu film foto” (FFP) cu tipare de plasă. Această metodă de tipărire a fost adusă pentru prima dată în Europa din Japonia în 1926. În Rusia, a început să fie folosit pentru imprimarea pe țesături de mătase în 1936.

La fel ca multe alte metode, imprimarea țesăturilor cu modele de plasă a fost inițial exclusiv manuală. Treptat, această metodă a fost parțial mecanizată - la nivelul operațiilor individuale.

Dacă luăm în considerare metoda manuală a FFP, atunci nu va exista nicio îndoială că imprimantele sunt cunoscute sub numele de serigrafie.

Modelul de plasă este un cadru cu o țesătură de nailon subțire întinsă. Dimensiunile șablonului sunt determinate de natura modelului și de parametrii țesăturii. Pe suprafața sitei există o peliculă impermeabilă la vopsire, dar zonele ochiurilor corespunzătoare modelului sunt libere de ea. Modelul de plasă este aplicat pe țesătură, cerneala este turnată în ea și frecată manual cu o riglă specială din cauciuc, numită racletă (racletă) - fig. 4. Prin zonele neprotejate de film, cerneala tipografică pătrunde în țesătură, lăsând amprente sub forma unui model corespunzător.

Realizarea de șabloane este un proces complex și care necesită mult timp. În primul rând, o țesătură șablon este trasă pe cadrele din lemn sau metal fabricate, manual sau pe mașini, începând de la numărul 49 și mai sus (numărul sitei este exprimat prin numărul de celule pe 1 cm2). Țesăturile moderne cu șablon sunt fabricate din fibre de nailon și poliester. Primele absorb cât mai mult posibil umezeala, iar cele din urmă sunt rezistente la apă - la valori medii ale umidității relative, absorb mai mult de 0,5% umiditate din aer și, prin urmare, nu sunt umezite cu soluții apoase, adică cu majoritatea emulsiilor foto. Această țesătură se caracterizează printr-o rezistență crescută la abraziune și influențe fizice și chimice. În funcție de condițiile de imprimare, țesăturile șablon sunt prelucrate în două moduri: chimice (degresant lichid) și mecanice (asprarea cu o pastă abrazivă). De regulă, abraziunea se efectuează o dată, când șablonul este nou. Deoarece nu îndepărtează întotdeauna petele de grăsime care reduc aderența emulsiei la plasă, se recomandă și tratamentul chimic (ultima operație pentru fiecare șablon înainte de aplicarea emulsiei).

Producția manuală de șabloane. Această metodă de imprimare utilizează următoarele metode:

• tăiere... Folia este utilizată ca material de transport șablon. Din foile sale, imaginile sunt realizate manual, care sunt transferate pe grilă și lipite pe ea. Există o folie pentru "netezire" sau pentru separare cu un agent special de dizolvare adecvat;
• strat... Materialul șablon este transferat pe plasă în același mod ca lacul, de exemplu, cu o perie;
• spălare... În timpul tăierii, informațiile de tipărit sunt aplicate grilei sub forma unei imagini negative, în spălare, informațiile despre imagine (cu elementele de imprimare expuse ulterior pentru pătrunderea cernelii) sunt aplicate grilei folosind, de exemplu, , un lac solubil în apă. După aceea, ochiurile sunt complet acoperite cu materialul șablon propriu-zis - lac pe baza unui alt solvent, cum ar fi acetonă. Apoi, stratul de copiere aplicat este spălat (în acest exemplu cu apă) și se deschid zonele pentru trecerea cernelii sub formă de elemente de imprimare a imaginii.

Metoda fotomecanică directă. Pentru aceasta se folosește un material care se întărește sub influența radiațiilor UV. Materialul este aplicat pe o plasă instalată vertical sau la un unghi ușor. Pentru a obține o calitate ridicată și o grosime ridicată a stratului de cerneală în timpul imprimării, stratul de copiere pentru șabloane poate fi aplicat pe ochiuri de mai multe ori cu uscare intermediară. Straturile sunt aplicate atât din partea imprimată, cât și din partea racletei. Cu cât structura ochiurilor este mai puțin vizibilă pe suprafața plăcii, cu atât rezultatele sunt mai bune. Motivul este că, în procesul de imprimare, formularul trebuie să se așeze pe suport, astfel încât să nu existe spații pentru pătrunderea cernelii. O presiune uniformă a copiei îmbunătățește, de asemenea, calitatea, evitând neclaritatea și inexactitățile în imprimare. După copiere, zonele netăiate sunt spălate. Metoda de fabricație directă îndeplinește toate cerințele pentru imprimarea de înaltă calitate și, prin urmare, găsește cea mai mare aplicație.

Căi indirecte sunt utilizate pentru cerințe de grosime de vopsea de mare precizie, cum ar fi atunci când se aplică pastă conductivă pe celule solare sau se imprimă panouri cu grosimi specifice de vopsea. Stratul fotografic de pe pelicula purtătoare, destinat unei grosimi definite cu precizie a stratului de vopsea, este expus, dezvoltat și abia apoi transferat pe grilă (lipit, laminat etc.).

Metoda combinată. Materialul fotografic cu suportul de pe film este mai întâi transferat pe o grilă de șablon, apoi expus și dezvoltat. Acest fel formular tipărit are o precizie ridicată în formarea elementelor tipărite.

Alte metode:

• tăiere pe un plotter de tăiere. Cu ajutorul programelor grafice și al programelor de proiectare CAD pentru computer, șabloanele pot fi tăiate din folia corespunzătoare, care sunt apoi transferate pe plasă și lipite. Acest proces este comparabil cu realizarea șabloanelor prin tăierea manuală;
• Proiecție UV pentru formate mari. Pentru a reduce costurile filmului sau pentru a putea imprima forme de șablon foarte mari, se folosesc proiectoare care expun măștile cu lumină UV;
• metoda cu jet de cerneală. Mai mulți producători oferă sisteme cu jet de cerneală piezoelectric la cerere, în care cernelurile opace UV (ceară sau cerneală) sunt pulverizate conform imaginii pe o rețea cu un strat fotosensibil. Cerneala aplicată în acest mod înlocuiește transparența. Radiația UV întărește zonele expuse ale șablonului. În procesul final de dezvoltare, filmul de cerneală format cu jet de cerneală este îndepărtat și zonele netăiate sunt spălate.

Pentru a aplica cerneluri de imprimare folosind șabloane de plasă, se utilizează un tabel, a cărui lungime este determinată de dimensiunile camerei, iar lățimea este determinată de dimensiunile sulului sau ale produselor finite. Masa este acoperită cu mai multe straturi de pânză, iar partea superioară este acoperită cu pânză de ulei din PVC. Pe ambele părți ale mesei există ghidaje echipate cu opritoare pentru fixarea modelelor de plasă. O bucată de țesătură egală cu numărul de parcele de imprimat este așezată pe masă și fixată pe ace situate de-a lungul marginilor. Cerneala de imprimare este turnată într-un model de plasă, în care zonele care nu corespund modelului sunt acoperite cu un lac impermeabil. O racletă de cauciuc fixată într-un cadru de lemn este utilizată pentru a șterge compusul de imprimare pe întreaga zonă a șablonului. Vopseaua, pătrunzând prin orificiile grilei șablonului, lasă amprente pe țesătură. Zonele țesăturii corespunzătoare filmului sunt lăsate fără model. Apoi șablonul este transferat într-un raport și modelele sunt aplicate într-o zonă adiacentă. Raportul este înțeles ca cea mai mică parte repetitivă a modelului. Pentru a aplica o a doua cerneală care are o culoare diferită de prima, utilizați un șablon cu următorul model etc. Aici, pe masă, țesătura este uscată cu ajutorul dispozitivelor electrice de încălzire plasate în masă.

După aplicarea tuturor vopselelor, țesătura este îndepărtată de pe masă și în cele din urmă uscată în aer, agățată pe rafturi în sala de atelier.

Tranziția finală de la tipărirea manuală la cea automată a avut loc în anii 1950. Drept urmare, a fost rezolvată problema creșterii producției de mătase, țesături imprimate de in și îmbunătățirea calității acestora. În prezent, tipărirea acestor țesături se realizează numai cu mașina (fără a lua în considerare meșteșugurile populare și operele de artă).

Desigur, mesele de tipărire manuală cu trăsuri ale sistemului Perepelkin sunt încă păstrate în unele fabrici, dar sunt utilizate numai pentru tipărirea modelelor individuale cu trecere multiplă intensivă în muncă (eșarfe, eșarfe și alte produse pe piese), precum și pentru lucrări de încercare .

În industria ușoară internă, pentru imprimarea pe țesături de mătase, lână și in, sunt utilizate în principal mașini ale firmelor străine, care permit tipărirea tiparelor pe diferite țesături din mătase naturală, fibre artificiale și sintetice, atunci când este necesar să se reproducă în mod deosebit complex, modele multicolore cu tăieturi dense și contururi subțiri ... Grosimea liniei pe țesătură depinde de numărul sitei, adică de dimensiunea ochiului. Raportul modelului poate fi de 750-800 mm și, în unele cazuri, poate ajunge până la 1,5 m. Numărul șabloanelor nu este de obicei mai mare de opt, dar prin suprapunerea culorii pe culoare, numărul culorilor poate fi mărit. Intensitatea și intensitatea culorii se realizează prin multiple lovituri ale racletei.

Principalele părți ale presei de imprimare cu ecran plat sunt: ​​alimentator, masă de curele de imprimare fără sfârșit, modele plate din plasă montate în vagoane în mișcare mecanică, lame de doctor și cameră de uscare. Țesătura este introdusă în mașina de imprimat de pe rolă prin compensatorul tăvii pe masa de imprimare, cu banda de imprimare deplasându-se de-a lungul acesteia. Țesătura este lipită de banda de imprimare cu un dispozitiv adeziv instalat sub patul de imprimare. Dispozitivul de lipire este un dispozitiv de umplere cu doi arbori, al cărui arbore inferior se rotește într-o baie cu soluție de adeziv și îl transferă pe arborele superior, care se află deja pe banda de imprimare. Grosimea stratului de clei de pe bandă este ajustată prin apăsarea arborelui superior al plăcuței de umplere pe bandă. Lățimea zonei de distribuție a adezivului de-a lungul benzii este setată folosind limitatoare sub formă de role conice adiacente arborelui paletei.

Adezivul este preparat prin încălzirea unei soluții de acrilamidă timp de 2,5 ore într-un mediu ușor alcalin în prezența persulfatului de potasiu ca accelerator al reacției de polimerizare. Pentru a spori capacitatea de adeziv, masa preparată este amestecată cu dextrină într-un raport de 1: 1. O soluție foarte concentrată de tragacant este utilizată și ca adeziv.

Țesătura lipită de banda transportoare se mișcă periodic cu ea printr-o singură repetare. Căruțele cu modele de plasă în cantitate de opt până la zece piese sunt situate deasupra mesei. Fiecare șablon este echipat cu o riglă dublă din cauciuc cu margini ascuțite. Racleta este apăsată pe grila șablonului de un dispozitiv special.

Când țesătura este staționară, toate căruțele pentru șabloane umplute cu cerneală sunt coborâte pe țesătură și lamele medicale sunt activate automat. Formulările de imprimare sunt șterse prin modelele de plasă pe țesătură prin racirea strânsă și în mișcare către bătătură sau urzeală. După finalizarea unui număr prestabilit de treceri (1-4), dispozitivele cu lame medicale sunt oprite, căruțele se ridică și banda transportoare împreună cu materialul se deplasează la o distanță egală cu lungimea unui șablon. De îndată ce mișcarea țesăturii se oprește, trăsurile sunt din nou coborâte pe țesătură și ciclul se repetă (Fig. 5). După aplicarea compușilor de imprimare, țesătura intră în cameră, unde este uscată cu aer fierbinte și apoi plasată într-un cărucior sau înfășurată pe o rolă.

Banda transportoare este ghidată sub patul de imprimare spre partea din față a mașinii. Pe drum, se curăță pe o unitate de curățare a curelei, care include o unitate de spălare (perii, dușuri) și un dispozitiv de uscare.

Pe măsură ce țesătura se deplasează pe platou, culorile mai deschise sunt aplicate mai întâi pe țesătură, apoi pe cele mai întunecate și, în cele din urmă, pe cerneala de bază. Deoarece fiecare cerneală de imprimare este aplicată fără a o usca pe cea precedentă, pentru a evita răspândirea cernelii, acestea sunt utilizate într-o stare mai groasă decât în ​​metoda manuală.

După tipărirea cernelii pe țesătură, aceasta intră în camera de uscare cu o viteză de 10-12 m / min. Capacitatea de evaporare a umezelii a camerei de uscare ajunge la 60 kg / h.

Transferul modelului pe plasă de sită din original se face fotomecanic.

Totuși, împreună cu avantajele, mașinile de imprimat cu platformă prezintă dezavantaje: relativ viteza mica imprimare (6-12 m / min) și consum crescut de cerneală de imprimare.

La crearea unui desen, proiectantul ar trebui să țină cont de unele limitări tehnice din desene atunci când tipărește cu modele de plasă:

• este imposibil să se reproducă dungi verticale solide cu umplere continuă a culorilor;
• nu este ușor să se rezolve o compoziție de margine cu un ornament geometric corect, prin urmare, în desenele de această natură, este necesar să se facă pauze la joncțiunea rapoartelor;
• calitatea imprimării și finețea conturului se datorează în mare parte numărului de site ale șabloanelor (cu cât dimensiunea celulei este mai mare, cu atât conturul desenului este mai grosier).

Unele dispozitive suplimentare utilizate la imprimarea pe mașini de imprimat cu platformă de către multe firme străine permit imprimarea pe ambele fețe ale țesăturii. Această metodă, numită imprimare secvențială, poate fi utilizată pentru a proiecta țesături decorative și unele produse din piese.

Imprimare rotativă cu modele de plasă

O altă metodă de serigrafie, care astăzi se găsește doar în întreprinderile mari din industria textilă, este tipărirea cu modele de plasă rotativă (Fig. 6).

Metoda de imprimare rotativă se bazează pe utilizarea unui cilindru perforat care acționează ca o rolă de imprimare. Mecanismul racletei este realizat din lame de oțel sau cauciuc situate în interiorul șablonului la un anumit unghi. Vopseaua este pompată sub presiune în șablon. Presiunea de alimentare cu cerneală poate fi ajustată.

Prese rotative pot imprima o varietate de materiale, de la țesături artificiale ușoare la covoare grele, precum și hârtii termice. Mașinile sunt deosebit de eficiente pentru imprimarea unor loturi mici de țesături cu modificări frecvente ale modelului.

Metoda rotativă vă permite să imprimați pe modelele de țesături de construcție geometrică foarte precisă, o varietate de modele de margine, să aplicați o amprentă continuă a solului.

Dezavantajele generale ale mașinilor de tipărit rotativ sunt costul ridicat al producerii șabloanelor cilindrice, riscul de cedare a cernelii la oprirea mașinii și necesitatea de a exclude țesăturile de țesut formate din sortimentul procesat.

Imprimare prin transfer (imprimare termică, termică, termică)

Imprimare prin transfer termic ( greaca antica... termo - fierbinte, Engleză transfer - transfer, mișcare, translație) - o metodă de transfer al unei imagini pe diferite suprafețe în condiții de expunere pe termen scurt la temperaturi cuprinse între 120 și 190 ° C.

În forma sa modernă, tehnologia unei astfel de tipăriri a apărut în Anglia.

ÎN tipar modern Există două direcții principale ale transferului de imagini cu transfer termic: metoda de aplicare și metoda de imprimare termică. Această tipărire este adesea denumită „fier de călcat, fier de călcat, transfer de fier de călcat etc. - toate aceste denumiri se referă la prima metodă, iar termenii imprimare termică, imprimare termică, se referă la a doua metodă, care are o tehnologie mai complexă.

Tehnologia de imprimare prin transfer termic constă în transferul unei imagini pe o suprafață (în cazul nostru, la importanță) folosind materiale intermediare speciale (film de transfer termic sau hârtie de transfer termic).

Imaginea este aplicată pe hârtie sau film special (Fig. 7) și apoi transferată pe suprafață pentru a fi decorată folosind o presă termică. Suprafața care trebuie decorată trebuie să reziste la temperaturi ridicate de la 5 la 30 s. Acasă, imprimarea prin transfer termic se poate face cu un fier de călcat, această metodă este potrivită în special pentru decorarea articolelor pentru copii sau petreceri. Dar atunci când se utilizează versiunea internă de transfer termic, trebuie avut în vedere faptul că astfel de imagini vor avea o durată scurtă de timp din cauza temperaturii și presiunii insuficiente, care sunt utilizate pentru a repara imaginile.

Pentru a obține un rezultat de înaltă calitate, trebuie respectați trei parametri tehnologici: presiunea (forța utilizată pentru a transfera imaginea), temperatura și timpul de expunere la temperatură sub presiune pe suport. Transferul termic al imaginilor pe suprafața produselor se mai numește transfer termic.

Datorită ușurinței sale de utilizare, tehnologia de imprimare prin transfer termic a început să fie utilizată în diverse domenii: etichetarea codurilor de bare a diferitelor produse și produse, etichetarea mărfurilor în logistică. În industrie, această metodă vă permite să aplicați informații variabile mărfurilor - în aceste scopuri, se utilizează o bandă specială de transfer termic (panglică) și etichete termice (sau etichete de transfer termic).

Tipărirea prin transfer termic este cea mai utilizată pe scară largă în industria textilă și vestimentară (mai ales după apariția transferurilor termice 3D). Imprimeurile moderne oferă capacitatea de a imita diverse texturi, până la broderie. În același timp, tehnologia inovatoare de imprimare prin transfer termic permite utilizarea unor metode suplimentare de finisare (broderie, sublimare). Transferurile termice se pot face cu vopsele cu sclipici sau cu utilizarea parțială a acestora, vopsele și filme reflectorizante, vopsele cu pietre, filme holografice etc.

Tipărirea prin transfer termic este utilizată în prezent destul de larg: produse tricotate, textile, lemn, ceramică, sticlă, plastic, porțelan, faianță, diverse produse din piele naturală și piele naturală. Aproape orice material care poate rezista la stres termic poate servi ca substrat pentru imprimarea prin transfer termic, dar este cel mai adesea folosit pentru imprimarea imaginilor pe țesături.

Pe lângă amploarea și ușurința utilizării transferurilor termice, această metodă de aplicare are alte câteva avantaje față de alte tehnologii de imprimare:

• transmiterea de linii foarte fine și detalii mici, care vă permite să faceți imaginea mai precisă și naturală;
• imaginile pot fi aplicate pe lenjerie netezată, pânză de pânză, pânză, diferite țesături din plasă care nu pot fi utilizate ca suprafețe decorative atunci când se utilizează metoda sublimării;
• spre deosebire de sublimare și imprimare directă, imprimarea prin transfer termic vă permite să decorați produsele complet finisate (cu fermoare, nasturi, buzunare patch-uri, părți proeminente ale produselor);
• puteți aplica imagini color cu calitate fotografică, ceea ce este imposibil de realizat cu serigrafia, iar luminozitatea culorilor este mult mai mare decât atunci când se utilizează imprimarea prin sublimare;
• imaginile tipărite prin transfer termic, sub rezerva recomandărilor de îngrijire, nu sunt inferioare în ceea ce privește rezistența la influențele externe ale altor tipuri de tipărire;
• transferul termic vă permite să imprimați imagini în cantități mari și să le aplicați produselor după cum este necesar, indiferent de materialul transportatorului - acest lucru vă permite să schimbați modelele produsului, culorile și materialele;
• Principalul avantaj al transferului termic față de alte tehnologii de imprimare este viteza de execuție a comenzii.

Tehnologia de transfer termic nu necesită dispozitive multicolore, uscare și alte atribute ale serigrafiei, nu este nevoie de echipamente scumpe - prezența unei prese termice înlocuiește mai multe operații intermediare în alte tipuri de imprimare.

Consumabilele pentru imprimarea prin transfer termic sunt fabricate în principal în străinătate, deoarece tehnologia pentru producerea hârtiei și a filmelor cu transfer termic este destul de complicată și, prin urmare, afectează semnificativ costul imprimării.

Aceeași tehnologie de transfer termic nu este dificilă. O imagine este aplicată hârtiei de transfer (hârtia de transfer pentru tipărirea cu jet de cerneală și laser este disponibilă pe piață) sau prin tăiere prin plotter, imaginea este tăiată din filme de transfer gata făcute de diferite culori. Apoi hârtia tipărită (sau filmul) este aplicată pe țesătură și presată de elementul de încălzire al presei de căldură.

Hârtia de transfer, pe lângă tipul de tipărire pentru care sunt destinate, diferă în ceea ce privește culoarea suportului (există hârtii pentru țesături întunecate și deschise) și prezența sau absența unui suport (pentru imprimarea prin transfer pe țesături întunecate, hârtie este de obicei folosit, ceea ce creează un fundal alb sub imagine, ceea ce face ca imaginea să fie mai clară și mai vie.

Imprimare directă

Imprimarea directă pe țesături este utilizată la fabricarea diferitelor tipuri de produse textile. După cum sugerează și numele, în imprimarea directă, imprimanta nu aplică cerneală pe suportul de hârtie intermediar, ci direct pe material. Acest lucru explică o serie de cerințe speciale pentru proiectarea sa. În primul rând, ele se referă la uniformitatea tensiunii țesăturii în timpul procesului de imprimare, la stabilitatea și acuratețea sistemului de alimentare și înfășurare a materialelor. De asemenea, este imperativ ca designul imprimantei să împiedice vărsarea cernelii pe partea din spate a suportului de imprimare și să-l murdărească. Prin urmare, pentru tehnologia de imprimare directă pe țesătură, sunt utilizate imprimante special concepute pentru aceste scopuri (deși sistemul lor de imprimare nu diferă de o imprimantă convențională de format mare cu piezojet).

Eșantion de rețetă pentru cerneală tipografică Cerneala conține pigment, liant, agent de îngroșare, catalizator și stabilizator și este preparată prin simpla amestecare a părților de formulare. Poate include, de asemenea, emulgatori, balsamuri, spumante etc. O rețetă aproximativă pentru prepararea cernelii de tipărire (în g / kg): pigment (pastă) - 60-100; îngroșător; metazină - 100; clorură de amoniu cu apă (1: 3) - 25; Soluție de amoniac 25% - 10. După introducerea fiecărei componente, cerneala de imprimare este bine amestecată. Dacă pigmentul este luat sub formă de pulbere, acesta este pre-frecat cu apă într-un raport de 1: 1. În această rețetă, metazina și latexul SKS-65-GP disponibile în agentul de îngroșare a emulsiei sunt utilizate ca lianți, catalizatorul este clorură de amoniu, iar stabilizatorul este o soluție apoasă de amoniac. Ftalatul de dibutil poate fi adăugat ca plastifiant, siliconul poate servi ca spumant etc. Se recomandă prepararea cernelurilor de tipărire din vopsele pigmentare relativ lichide, deoarece cerneala groasă se poate usca pe un șablon sau pe un arbore al mașinii de tipărit, pentru a evita care se recomandă adăugarea de etilen glicol (până la 30 g / kg) la cerneala de imprimare și introducerea agenților de umectare pentru a impregna mai bine țesăturile hidrofobe. Țesătura imprimată cu pigmenți, după uscare cu cele mai mari precauții, asigurând o bună ventilație a uscătorului și eliminând riscul de aprindere a vaporilor de spirit alb, care se află într-o cantitate semnificativă în agentul de îngroșare a emulsiei, este supusă unui tratament termic, în timpul căruia rășinile formatoare de film se polimerizează și pigmenții sunt fixați pe țesătură. Metoda de tratament termic depinde de proprietățile rășinilor formatoare de film utilizate. Vă puteți limita la aburirea simplă timp de 20-30 de minute la o temperatură de 100-105 ° C sau aburirea în camere termice la 120-140 ° C. Uneori, uscarea țesăturii după imprimare este combinată cu reglarea căldurii, trecând-o prin butoaie de uscare la cald. Nu este recomandat să clătiți țesătura imediat după fixare; este necesar să o păstrați timp de 24 de ore. În general, țesăturile imprimate numai cu pigmenți nu necesită clătire, ceea ce este unul dintre avantajele acestei metode de imprimare. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că o clătire completă cu detergenți crește rezistența la frecare a unor pigmenți. Coloranții pigmentari sunt utilizați în principal în imprimarea directă - dau tonuri de culoare strălucitoare, uniforme, curate, cu un contur clar, rezistență ridicată la procesare ușoară și umedă, dar nu întotdeauna cu o rezistență suficientă la abraziune și ștergere umedă. Coloranții pigmentari pot fi folosiți în raport cu coloranții de diferite clase, dar spălarea obligatorie a țesăturilor în acest caz reduce efectul de vopsire. Când pigmenții albi sunt utilizați pe țesături, se obțin modele frumoase mate, iar când pigmenții albi sunt amestecați cu cei colorați, se obțin modele de culoare mată. Pentru prepararea cernelurilor de tipărire cu pigmenți albi, sunt disponibile o mare varietate de rețete. Iată unul dintre ele pentru țesăturile din fibre sintetice (în g / kg): 50% emulsie de acetat de polivinil - 400; Pasta de TiO2 cu glicerină 1: 1 - 150; ftalat de dibutil - 120; tiocianat de amoniu - 30. Țesătura imprimată este setată termic pe un cadru cu radiații infraroșii la o temperatură de 150-170 ° C la o viteză de 7-10 minute, și apoi trimisă la finisare. Imprimarea cu pulberi metalice este destul de des utilizată. Rețetă aproximativă (în g / kg): 50% emulsie acetat de polivinil - 6500; Îngroșător cu alcool polivinilic 10% - 200; rășină MF-17 sau metazină - 100; pulbere de bronz - 100; ftalat de dibutil - 80; tiocianat de amoniu - 20. Fixarea țesăturii se efectuează în același mod ca la imprimarea cu pigmenți albi.

În plus, țesătura pentru imprimare directă trebuie pregătită într-un anumit mod: este impregnată cu compuși speciali care împiedică răspândirea cernelii. De regulă, acest lucru se face pe echipamente industriale, iar țesăturile deja pregătite pentru imprimare directă (atât naturală, cât și sintetică) sunt disponibile pentru vânzare.

Bineînțeles, trebuie să utilizați un profil ICC pentru a obține rezultate de imprimare de înaltă calitate.

Deci, imprimarea digitală directă în format mare pe materialul pregătit constă din următoarele operațiuni tehnologice:

• imaginea este aplicată pe țesătură folosind o imprimantă textilă cu jet de cerneală de format mare, umplută cu cerneală corespunzătoare tipului de material de imprimare;
• pentru a fixa imaginea pe țesătură după imprimare, aceasta trebuie supusă anumite prelucrări(abur încălzit sau doar temperatură ridicată). Tipul de cerneală și echipamentul necesar pentru a o vindeca este determinat de calitatea țesăturii imprimate;

Adesea, pentru a îmbunătăți calitatea reproducerii culorilor, se folosesc seturi de cerneală extinse, inclusiv, pe lângă CMYK, și portocaliu și albastru. Utilizarea lor necesită, de asemenea, software adecvat - un RIP profesional care acceptă lucrul cu seturi de culori similare.

Astfel, pentru imprimarea directă pe țesătură, sunt necesare următoarele componente hardware și software:

• imprimantă cu jet de cerneală de format mare pentru imprimarea directă pe țesături, de exemplu Mimaki TX2-1600, JV33 sau similar (fig. 9);
• zrelnik (pentru imprimarea pe țesături naturale) sau uscarea IR (pentru imprimarea cu cerneală dispersată pe materiale sintetice);
• RIP profesional (versiunile PhotoPrint 4, 5, 6, RasterLink);
• țesătură cu impregnare specială sau echipament (impregnator) pentru autoimpregnare.

Alte metode de imprimare

La un moment dat, întreprinderile din industria ușoară experimentau foarte mult cu diferite tipuri de imprimare pe țesături.

printare 3d- aplicarea efectelor de crep și moiré pe o țesătură netedă folosind o cerneală specială de imprimare. Esența metodei este că suprafața țesăturii acoperite cu o compoziție specială capătă capacitatea de a se usca. În acest caz, pe acesta se formează secțiuni strânse în forma ornamentului tipărit. Efectul rezultat este stabilizat.

Tipărirea pigmentului constă în lipirea oricărui colorant cu o peliculă adezivă pe suprafața țesăturii. Soiurile de tipărire pigmentară sunt tipărirea mată a lenjeriei, tipărirea cu spumă, tipărirea cu pulbere de bronz, negru de fum. Ca rezultat, puteți obține modele complexe luminoase, cu un contur clar pe țesături din fibre chimice și naturale.

Imprimeu Iris- imprimare multicolor folosind o rolă de imprimare. Acest tip de imprimare folosește paste speciale de cerneală foarte dure. Diferite forme și forme de culori diferite sunt decupate din paste și asamblate, ca un mozaic, pe un arbore. Când este umezită, pasta trece pe țesătură. Dezavantajul acestui tip de tipărire este că pe măsură ce lucrarea progresează, arborele se schimbă în diametru și raportul scade. La începutul și la sfârșitul unei role de țesătură, modelul are o scară diferită de forme.

Una dintre tehnicile de imprimare decorativă care îmbunătățesc aspectul țesăturilor scumpe de mătase este tipărirea turmei, adică lipirea turmei (grămadă tăiată subțire) de țesătură într-un câmp electrostatic.

O amprentă care imită tehnica batik. Metoda este următoarea. Proba de țesut îmbibată în soluția de parafină este comprimată la întâmplare. Apoi este pătat cu vopsea neagră. Parafina este îndepărtată și rețeaua este fotografiată cu andocarea repetată necesară. Din negativul primit, se obține un pozitiv folosind tehnica batik.

Imprimare acuarelă- efectul său este că pe țesătură cerneala de imprimare nu formează o formă clară, ci o formă neclară. Amestecul de culori creează multe tonuri și semitonuri complexe, cum ar fi acuarela pe hârtie. Efectul acuarelă poate fi obținut utilizând un agent de îngroșare emulsie apă-în-ulei la imprimarea cu vopsele dispersate a țesăturilor din fibre de acetat și poliamidă. Metoda batik poate fi combinată cu imprimarea în acuarelă.

Vopsele folosite

Vopselele au fost discutate cu oarecare detaliu în numerele anterioare ale revistei. Aici vom menționa pe scurt că pentru tipărirea pe textile se utilizează cerneluri cu solvent, apă sau plastisol, care sunt absolut inofensive pentru sănătatea umană.

Vopseaua de plastisol pentru textile, realizată pe bază de polimeri, în mod ideal „se așează” pe orice țesătură, învelind fibrele produsului și formând o conexiune elastică puternică. Această cerneală nu conține substanțe volatile dăunătoare, oferă tipărire de înaltă calitate, inclusiv pe produse întunecate. Există vopsele cu efecte suplimentare - luminoase și reflectorizante, metalice, precum și tridimensionale. Vopselele sunt produse pentru aplicarea pe materiale textile de diferite compoziții (de exemplu, bumbac alb sau închis, material sintetic). Principalul dezavantaj al cernelurilor platisol este că acestea creează o imprimare foarte vizibilă pe țesătură, iar imaginea rezultată nu poate fi călcată.

Vopseaua pe bază de apă se bazează pe polimeri acrilici solubili în apă. Imaginile realizate cu astfel de vopsele sunt mult mai moi decât cele realizate din plastisol. Articolele pictate pot fi curățate la uscat. Vopselele pe bază de apă se usucă la temperatura camerei și sunt rezonabil rezistente la spălare. Cu toate acestea, o imprimare moale cu astfel de vopsele poate fi obținută numai pe tricouri ușoare; la produsele întunecate, grosimea stratului de vopsea este similară cu cea a coloranților din plastisol. Vopsea pe bază de apă pe materiale textile - acestea sunt culori cu o luminozitate mai mică și o imprimare raster de calitate insuficient de înaltă.

Cernelurile pe bază de solvenți sunt utilizate pentru imprimarea pe țesături sintetice. Astfel de vopsele contribuie la formarea unui film elastic colorat caracterizat printr-o bună aderență. Vopselele se usucă la temperatura camerei în decurs de o oră și jumătate. Nu este necesară încălzirea la uscarea produsului. Acest lucru permite imprimarea pe țesături care nu sunt rezistente la temperaturi ridicate. Imprimarea cu solvent folosește culorile albastru, galben, negru și roșu, precum și nuanțele acestora.

În ceea ce privește vopselele folosite la scară industrială, de exemplu în fabricile de tricotaje sau fabrici de piele, acestea sunt de obicei preparate în atelierele proprii (a se vedea bara laterală „O rețetă aproximativă pentru preparare ...”).

Cernelurile tipografice sunt preparate prin amestecarea, într-o ordine specifică, a componentelor individuale specificate în rețetă.

Vopseaua se freacă cu un agent de umectare și o soluție de uree, după care se încălzește până se dizolvă complet într-o baie de apă la o temperatură de 70-80 ° C. După răcire, reactivii sunt introduși pentru a asigura o anumită valoare a pH-ului, apoi un agent de îngroșare și totul este bine agitat, apoi filtrat printr-o sită cu filtru de vid.

Cerneala de imprimare pe bază de agent de îngroșare semi-emulsie este preparată prin amestecarea unui agent de îngroșare din Manutex sau alginat cu o soluție de colorant și uree în prezența stearox-6 pe un mixer de mare viteză și apoi adăugarea spiritului alb în porții mici pentru 30- 40 de minute. Frecvența de rotație a mixerului la prepararea agentului de îngroșare semi-emulsie atinge 1400-2800 rpm.

Specificații pentru modele de imprimare pe țesătură Dacă se creează un design de țesătură pentru efectuarea lucrărilor la echipamentele din fabrică, atunci trebuie luate în considerare punctele tehnologice fundamentale: 1. Trebuie reamintit faptul că materialul de pe mașina de tipărit cu mai mulți arbori este întins în timpul funcționării. Acest mic desen oferă o schimbare - un raster al imaginii de-a lungul verticalei. Întinderea țesăturii este strict proporțională cu distanța dintre rolele de imprimare - cu cât este mai mare distanța dintre role, cu atât este mai mare deplasarea, cu atât țesătura este mai întinsă. Schimbarea maximă în modelul cu șase arbori între primul și al șaselea arbore este de 2,5-3 mm. Dacă culorile imaginii sunt zdrobite dens, rasterul imaginii este semnificativ. Prin urmare, proiectantul trebuie să cunoască legile traficului și să le ia în considerare la crearea compoziției imaginii, să evite traficul dens de trei, patru sau mai multe culori. 2. Este necesar să se determine locația zonelor colorate ale desenelor pentru imprimare. Proiectantul ar trebui să fie conștient de faptul că, în timpul imprimării, rola de imprimare anterioară își transferă o parte din cerneală prin țesătură în rola următoare, drept urmare cerneala ulterioară din jgheab se murdărește. Cu cât zona de vopsea este mai mare pe rola anterioară, cu atât este mai mare contaminarea, ceea ce face dificilă obținerea unei nuanțe pure a unei anumite vopsele. Proiectantul trebuie să prevadă acest lucru atunci când plasează zonele colorate în imagine. Arborii cu culori deschise sunt stivuite în primul rând, cu cele întunecate - în ultimul. Pe tipografie, rolurile cu cea mai mică zonă de gravat (de ex. Contur) sunt plasate mai întâi. Proiectantul trebuie să ia în considerare profunzimea gravării diferiților arbori din desen. Dacă gravura este aplicată în moduri diferite pe fiecare ax al unui model cu mai mulți arbori, astfel de arbori vor necesita prese diferite atunci când se imprimă, iar prese diferite ale arborilor de imprimare individuali vor da tensiune diferită țesăturii și vor apăsa carcasa laping în diferite moduri . Ca rezultat, punctele de rulment ale arborilor se mișcă, ceea ce va descrie cercuri inegale și va fi imposibil să ștergeți modelul tipărit. Prin urmare, designerul nu ar trebui să permită ca unele forme de aceeași culoare să fie foarte subțiri, în timp ce altele sunt grosiere. Liniile de contur orizontale și suprafețele mari de sol trebuie evitate în desene. Prezența lor face o pregătire specială a tiparului pentru tipărire. Pentru a evita lovirea liniilor orizontale, racleta groasă trebuie setată într-un unghi, rezultând o imprimare murdară, murdară și scobită. Nu includeți un număr mare de linii continue verticale în desenele dvs. La imprimarea liniilor continue verticale individuale, se obțin butași (firele de păr prezente în jgheab cad cu vopseaua pe liniile verticale de-a lungul arborelui și smulg vopseaua de pe acesta). Prin urmare, este necesar să trasați unele dintre liniile verticale discontinue, în special în modelele de rețea (autobuz), în modelele pentru țesăturile cămășii etc. Pentru desenele FFP, nu sunt permise liniile verticale solide, formele geometrice regulate, traficul clar al unui număr mare de cerneluri de tipărire. Planurile de culoare netede foarte mari sunt dificil de reprodus prin imprimarea directă pe orice echipament.

Cernelurile de tipărire pregătite se numesc solide. Cu ajutorul lor, se obțin culori de tonuri închise. Cel mai adesea, cerneala solidă este subțiată (andocată) și utilizată pentru a produce tonuri medii spre deschise. Vopseaua diluată este indicată printr-o fracție, unde numeratorul este numărul de părți ale întregii vopsele, iar numitorul este îngroșătorul. De exemplu, amestecarea unei părți din întreaga cerneală cu o parte a agentului de îngroșare produce o cerneală care este desemnată ca fracțiunea „1/1”. Vopseaua solidă este caracterizată respectiv prin fracția „1/0”.

Deoarece nu este întotdeauna posibil să se obțină culoarea sau nuanța necesară în conformitate cu modelul, este adesea folosit un amestec de cerneluri de imprimare cu coloranți de diferite mărci în anumite proporții. Un set de două sau trei cerneluri de imprimare se numește serie. Pentru a indica compoziția vopselelor mixte, coloranții care alcătuiesc seria sunt scrise într-o ordine specifică. Numărul de părți ale cernelii implicate în amestec este indicat în cifre. Dacă se utilizează cerneluri de tipărire non-solide, atunci este indicată divizarea acestora.

Toate cernelurile de tipărire sunt împărțite în sol și non-sol (sau color). Această diviziune este asociată cu natura desenelor reproduse. Distingeți între modelele de pământ și pământul alb.

Un model de sol este un model care ocupă mai mult de 60% din suprafața țesăturii. Zonele modelului de sol, care sunt vopsite într-o singură culoare și zona sub care este cea mai mare pondere dintre restul, servesc drept fundal. Cernelurile de imprimare, care reproduc zone ale modelului corespunzătoare fundalului, se numesc vopsele de sol. Au un conținut ridicat de coloranți pentru a adăuga bogăție culorii. În plus, acestea sunt aplicate pe aceeași zonă de două până la trei ori. Dacă fundalul nu este colorat, ci rămâne alb (de fapt, crem, deoarece țesătura devine ușor galbenă din cauza clorării), atunci modelul se numește alb-pământ. Pentru a reproduce modelul alb-pământ, sunt utilizate numai cerneluri de imprimare color. În acest caz, vâscozitatea cernelurilor de bază este de 80-105 s, iar cea a cernelurilor colorante este de 55-70 s. Vâscozitatea este determinată prin setarea timpului de curgere al unei probe de 500 mm de cerneală sau îngroșător printr-o pâlnie de 5 mm.

Excipienți

Substanțele auxiliare care sunt introduse în compozițiile de imprimare au scopuri diferite. În primul rând, aceștia sunt agenți care reglează valoarea pH-ului, care ar trebui să fie inițial în intervalul 3-7 pentru a maximiza reacția dintre cheratină și colorant. Valoarea necesară a pH-ului este menținută prin introducerea acidului acetic, care, atunci când este uscat în condiții de abur, se volatilizează și nu deteriorează cheratina.

Atunci când se utilizează coloranți activi, mediul până la sfârșitul procesului de tranziție a colorantului la keratină ar trebui să fie ușor alcalin. Prin urmare, fosfatul disubstituit sau acetat de sodiu este introdus în compoziția cernelii de imprimare. În prezența acestor săruri și a acidului acetic, se creează condiții pentru formarea amestecurilor tampon, care asigură valoarea inițială a pH-ului cernelurilor de tipărire în intervalul 6,9-7,4. La sfârșitul tratamentului cu abur al țesăturii cu compoziția de tipărire aplicată, are loc hidroliza fosfatului de sodiu, a acetatului de sodiu și alcalinitatea cernelii de tipărire crește.

Agenți de umectare sunt utilizate pe scară largă la prepararea compozițiilor tipografice. Acestea nu numai că facilitează umectarea, ci și accelerează solubilitatea coloranților, asigurând distribuția uniformă a acestora pe întreaga masă a țesăturii. Glicerina, alcoolul etilic, alchilolamida etc. sunt utilizate ca agenți de umectare, primii doi dintre aceștia nu provoacă spumare. Se adaugă terebentină pentru a preveni spumarea cernelii de tipărire. Ureea joacă un rol important în compoziția de imprimare, prezența sa într-un mediu saturat de aburi crește brusc conținutul de umiditate al țesăturii de lână și, la rândul său, accelerează procesele de umflare a fibrelor, dizolvarea și difuzia coloranților în fibră. În absența ureei în cerneala de imprimare, coloranții activi și alți coloranți sunt dispuși în formă de inel pe suprafața fibrei, fără a pătrunde în material.

Auxiliare precum îngroșătorii de cerneală (agenți de îngroșare) trebuie considerați separat.

Substanțele organice cu greutate moleculară mică și mică sunt utilizate ca agenți de îngroșare pentru cernelurile de imprimare, care asigură amestecarea nelimitată cu soluțiile de colorare. Există două tipuri de agenți de îngroșare: primul dintre ei include soluții apoase de substanțe hidrofile, cu molecule ridicate, al doilea - sisteme bifazate cu interfețe pronunțate. Natura agentului de îngroșare determină proprietățile de bază ale cernelii de tipărire (Fig. 10).

Amidonuri - naturale și modificate, sucurile de plante, precum și polimerii sintetici sunt folosiți ca agenți de îngroșare pentru imprimarea pe țesături.

Produsele de îngroșare pe bază de amidon prezintă o capacitate mare de îngroșare, dar au mai multe dezavantaje. În timpul depozitării, agenții de îngroșare a amidonului sunt separați în faze gelatinoase și lichide și se îngroașă sub influența alcalinilor.

Dextrina este un produs de amidon. Are o capacitate de îngroșare mai mică decât amidonul, dar îngroșătorii cu dextrină sunt mai stabili în timpul depozitării decât îngroșătorii cu amidon, sunt suficient de vâscoși, lipicioși, higroscopici, rezistenți la alcalii și dau contururi clare.

Tragant - seva vegetală înghețată (gumă astragalus) - intră în producție sub formă de solzi asemănători cornului, aparține polizaharidelor și are o capacitate mare de îngroșare. Agenții de îngroșare periculoși nu au o aderență suficientă și, prin urmare, sunt folosiți într-un amestec cu alți agenți de îngroșare care nu prezintă acest dezavantaj.

Guma este sucul plantelor tropicale și subtropicale, intră în producție sub formă de bile de formă neregulată, ușor solubile în apă. Un agent de îngroșare a gumei este utilizat pentru a produce modele cu linii clare și fine. Guma aparține polielectrolitelor și este o sare a acizilor poluronici și a esterilor lor. Reacționează cu sărurile de crom și fier când sunt prezente în cerneală.

Alginatul de sodiu este sarea de sodiu a acidului alginic. Este extras din alge marine, unde, de fapt, este sub formă de acid alginic. Produsul neutralizat se dizolvă bine în apă, prezintă capacitate de îngroșare, pătrunde uniform și profund materialul fibros, oferind culori strălucitoare. În medii puternic alcaline și puternic acide, precipită.

În străinătate, alginatele pentru industria textilă sunt produse sub denumirile de Manutexes (Marea Britanie) și Lamitexes (Norvegia).

Îngroșătorii obținuți din fructele arbuștilor de guaranat și din fructele lăcustei sunt polizaharide. Oferă un agent de îngroșare omogen, bine pătrunzător.

Eterul de celuloză - carboximetil celuloza (CMC) este foarte solubilă în apă și are o capacitate ridicată de îngroșare. Îngroșătorii CMC sunt stabili la depozitare.

Solvitoza C-5, la fel ca CMC, este un produs care este foarte solubil în apă, are o stabilitate ridicată la depozitare, asigură o penetrare profundă a cernelii în materialul fibros și obține culori rezistente la tratarea apei, poate fi îndepărtat cu ușurință prin spălare cu desezare agenți ...

Produsele de îngroșare sintetice sunt foarte solubile în apă, au o capacitate mare de îngroșare, astfel încât cernelurile de tipărire pe baza lor conțin puțin îngroșător solid. Cu ajutorul agenților de îngroșare sintetici, se obține o saturație ridicată a culorilor și un grad ridicat de fixare a coloranților, ceea ce, la rândul său, simplifică regimul de clătire ulterior. Dintre agenții de îngroșare sintetici utilizați: poliacrilamida și acidul poliacrilic, care în proprietățile lor sunt apropiate de alginatul de sodiu.

Atât alcoolul polivinilic, cât și un produs sub denumirea comercială "indalka" sunt folosite ca agenți de îngroșare sintetici.

Cea mai mare importanță pentru cernelurile de tipărire sunt acei agenți de îngroșare care se amestecă bine cu apa, sunt stabili în domeniul pH-ului de la 3 la 10, se caracterizează printr-o consistență uniformă și pătrund cu ușurință în partea greșită, ceea ce este obligatoriu la imprimarea unui sortiment de eșarfe.

Îngroșătorii din alginat, CMC, solvitoza C-5 sunt preparați prin dizolvarea agenților de îngroșare în apă înmuiată cu agitare și încălzire. Pentru a accelera dizolvarea, agenții de îngroșare sunt pre-înmuiați în apă timp de 2-4 ore, apoi masa umflată este fiartă timp de câteva ore până când se formează o masă omogenă în cazanele deschise cu agitatoare mecanice. Încălzirea se efectuează cu ajutorul aburului care circulă în jacheta de abur a cazanului, iar apa rece este trecută în loc de abur pentru a răci masa după desfacere. Îngroșătorul finit este descărcat prin răsturnarea cazanului cu ajutorul unui dispozitiv special.

Executarea compoziției ornamentale ca exemplu al specificului designului textil Înainte ca desenul să decoreze suprafața țesăturii, acesta trece prin mai multe etape de dezvoltare. În primul rând, desenul merge la colorist, care determină trăsăturile tehnologice, ordinea desenului și descrie compoziția cernelurilor de tipărire pentru schița autorului. În etapa următoare, rolele sau modelele de plasă gravate din metal sunt realizate conform modelului, cu ajutorul căruia modelul este tipărit pe materiale textile pe mașinile de imprimare corespunzătoare. Apoi, în magazinul de tipărire, designul este imprimat pe țesătură în conformitate cu programul rolelor de imprimare (sau al șabloanelor) și al compoziției cernelurilor de tipărire. Dezvoltarea unui desen începe fie cu o schiță a ideii generale a unui desen sub forma unui costum modern sau a unei schițe interioare, iar apoi sunt folosite schițe ale unui ornament, motive florale etc. pentru a traduce această idee în realitate. (soluție de la general, întreg). Este posibil și un alt mod: mai întâi, sunt realizate schițe de motive naturale, se studiază materialul ornamental și apoi, pe baza acestui anume, se creează un întreg - o schiță preliminară a desenului. Ambele căi sunt utilizate pe scară largă de către artiști. O schiță este de obicei o schiță brută a unei idei care trebuie dezvoltată în desenul final. Este de dorit ca schița, realizată în mărime completă, să aibă cel puțin dimensiunea aproximativă a celulei de raport necesare, o indicație a locului repetării raportului. După aducerea schiței la o soluție satisfăcătoare pentru autor, fragmentul său de dimensiunea corespunzătoare este îndepărtat pe hârtie de calc cu o celulă de raport trasă exact în unghi drept, sau scanată și modificată în programe specializate. Unul dintre dezavantajele grave ale modelului este bandajul său. Bandarea neplanificată a modelului poate apărea din cauza coincidenței accidentale a direcțiilor formelor, contururile, detaliile, culorile sau golurile de fundal dintre forme. Modelul cu dungi poate fi vizibil în orice direcție: verticală, orizontală, diagonală. Bandarea apare adesea la joncțiunea de raport. Bandarea dispare atunci când schimbați direcția uneia sau mai multor forme. Acest lucru se aplică elementelor decorative sub formă de flori, frunze, tulpini, ramuri și alte forme direcționate. Uneori, într-un desen, una dintre direcții devine mai vizibilă decât celelalte, deși natura desenului nu necesită acest lucru. Deci, cu o distribuție uniformă a formelor multidirecționale în compoziție, toate formele localizate exact orizontal sau vertical sunt imediat relevate, cu un raport mic, se formează o verticală sau orizontală inutilă. Bandajul, format ca urmare a coincidenței contururilor formelor sau care a apărut în golurile de fundal, este eliminat prin schimbarea formelor, schimbarea dimensiunilor acestora sau introducerea de elemente suplimentare. Dacă desenul din plan „dungă” în culoare, este necesar să-l distribuiți într-un mod diferit în forme, păstrând relațiile proporționale de bază ale zonelor de culoare. O altă greșeală sunt golurile, adică distribuția inegală a formelor ornamentale, a motivelor sau a culorilor într-un desen care presupune inițial umplerea uniformă a fundalului. Dacă apar goluri, este necesar să redistribuiți formele sau să introduceți elemente suplimentare care nivelează planul desenului. Este recomandabil să corectați toate aceste neajunsuri în schiță. Vopselele pregătite în avans sunt testate pe o mică parte a desenului, verificând compatibilitatea și consistența acestora. Dacă rezultatele îl satisfac pe autor, puteți începe să colorați. Trebuie amintit că execuția schiței în versiunea finală nu este mecanică, ci lucrare creativă. Pe plan, sunt transferate doar imaginea de schiță a desenului și distribuția condiționată a planurilor de culoare, iar în schiță sunt transmise toate cele mai mici detalii ale dezvoltării, diverse efecte etc. Aplicarea culorii în modele de pământ și pământ alb începe cu cel mai deschis ton de culoare și se termină cu unul întunecat. În modelele gravate și de rezervă, culorile deschise sunt aplicate ultima dată. Este important să vă asigurați că relația luminoasă dintre cel mai deschis și cel mai întunecat este corect construită în desen, astfel încât un model să poată fi trasat în mod clar în structura culorilor compoziției.

Dextrina, guaranatul, indalka sunt dizolvate în apă fierbinte, încărcând agentul de îngroșare sub formă uscată. Tragant, spre deosebire de alți agenți de îngroșare, este pre-îmbibat o zi și apoi dizolvat mult timp într-un cazan deschis sau cel puțin 3 ore într-o autoclavă.

Îngroșătorul de amidon este utilizat într-un amestec cu alții. În primul rând, amidonul este fiert în prezența acidului pentru a reduce polimerizarea polizaharidei și, astfel, pentru a oferi mai mulți agenți de îngroșare mobili, iar apoi, după neutralizarea acidului, este amestecat cu agenți de îngroșare tragacant sau dextrină. Pentru a reduce spumarea, terebentina este introdusă în îngroșător și se adaugă acid oleic pentru a conferi moliciune.

Pentru prepararea unui agent de îngroșare de primul tip, substanțele cu molecule ridicate cu proprietăți de obicei pronunțate ale coloizilor sunt utilizate ca agenți de îngroșare. Sub influența apei, acestea se umflă și formează soluții coloidale vâscoase, lipicioase, caracterizate prin prezența unei structuri spațiale interne, care este perturbată în timpul imprimării sub influența influențelor mecanice, ceea ce duce la o schimbare a elasticului, elasticului și plasticului. proprietățile agenților de îngroșare. Cu toate acestea, agenții de îngroșare au proprietățile tixotropiei, adică capacitatea de a restabili structura anterioară datorită apariției contactelor interne între moleculele de îngroșător.

Proprietățile agenților de îngroșare sunt de o mare importanță pentru obținerea unor modele uniforme, bogate, cu contururi clare. Cele mai importante dintre ele sunt proprietățile de îngroșare și impregnare, rezistența la acțiunea substanțelor chimice care alcătuiesc cerneala de imprimare, proprietăți bune de spălare etc.

Pentru prepararea agenților de îngroșare în două faze, se utilizează hidrocarburi lichide, cum ar fi benzina, alcoolul alb și (mai rar) ulei pentru arbore, iar apa este a doua fază. Când se amestecă în anumite rapoarte de apă cu hidrocarburi lichide în prezența stabilizatorilor, se formează un agent de îngroșare stabil cu două faze, în care picăturile unui produs (ulei sau apă) sunt în contact strâns unul cu celălalt. O interacțiune interfațială puternică duce la lipirea și deformarea picăturilor, precum și la formarea structurilor celulare, separate prin straturi subțiri de stabilizator. În practică, agenții de îngroșare cu emulsie, unde uleiul este în apă (o / w), și nu apa în ulei (w / o), s-au dovedit a fi mai accesibile.
În condiții de uscare, agentul de îngroșare a emulsiei este distrus pe măsură ce ambele componente lichide se evaporă și, prin urmare, nu este nevoie să clătiți materialul după imprimare. Un agent de îngroșare semi-emulsie pe bază de manutex și spirit alb sau tragacant și spirit alb în prezența stearox-6 este, de asemenea, utilizat în producție.

Astfel de agenți de îngroșare în două faze, în care compușii cu molecule joase apar sub formă de substanțe solide sau gazoase, câștigă, de asemenea, importanță. În consecință, acestea se numesc suspensie și spumă.

Materialele textile includ materiale constând din fibre și fire textile și, desigur, din fibre și fire în sine.

Materialele textile servesc pentru satisfacerea nevoilor umane de îmbrăcăminte, articole de uz casnic și de uz casnic (lenjerie de pat și pături, prosoape, fețe de masă, șervețele, materiale de finisare, perdele, covoare etc.). Materialele textile sunt utilizate în aproape toate industriile. Au găsit o largă aplicare în tehnologie. Este suficient să ne amintim de frânghii și curele de transmisie țesute, benzi transportoare și cabluri - o țesătură rară din fire răsucite, care stă la baza anvelopelor pentru automobile, aviație și a altor anvelope, o varietate de containere și materiale de ambalare, despre vele, articole de pescuit, despre o varietate de izolații termice, electrice și alte tipuri de izolații, despre site și filtre etc. Parașute, costume de cosmonaut și multe altele necesare pentru aviație și spațiu sunt, de asemenea, fabricate din materiale textile. Medicina le folosește ca pansamente și materiale protetice. De asemenea, materialele textile sunt utilizate în amenajarea interioară a teatrului, clubului, spațiilor școlare, în legarea cărților.

Aplicațiile materialelor textile pot fi modificate: în unele domenii, utilizarea lor este în scădere, în altele apar noi utilizări necunoscute anterior.

Deci, odată cu dezvoltarea producției de materiale pentru film, au început adesea să înlocuiască țesăturile în producerea anumitor tipuri de îmbrăcăminte exterioară; țesăturile nețesute sunt utilizate pe scară largă ca bază pentru piele artificială, filtre, materiale pentru acoperirea drumurilor etc .; au apărut proteze tricotate de vase de sânge, ghidaje ușoare din fire de sticlă etc. Materialele plastice armate cu diferite tipuri de fibre, inclusiv sticlă și fibre de carbon, au devenit răspândite. Au apărut fibre noi, obținute prin zdrobirea filmelor.

Există multe tipuri de materiale textile, care sunt de obicei clasificate în funcție de caracteristicile structurii, originea materialelor sau metodele de producție, compoziția chimică și, uneori, zona de utilizare a acestora.

Prima dintre aceste caracteristici este cea mai convenabilă pentru construirea unei clasificări generale a materialelor textile de bază, deoarece acestea diferă cel mai semnificativ unele de altele, în primul rând prin structură.

În fig. 8.1 prezintă o clasificare generală a materialelor textile, care include trei grupe principale: I - sursă de materiale(fire fibroase și elementare), II - fire primare și secundare, III - diverse produse. Diverse semifabricate ocupă o poziție de tranziție între grupuri. Deoarece produsele semifabricate sunt stări intermediare ale materialelor, în care se găsesc de obicei pentru o perioadă scurtă de timp în procesele succesive de prelucrare, ele nu sunt incluse în clasificarea materialelor de bază, prin urmare, ne vom limita doar la o scurtă listare a unor tipuri de semifabricate.

Deci, pentru a obține fire din majoritatea tipurilor de fibre, acestea sunt de obicei transformate secvențial în următoarele semifabricate: pânză, cardare, panglică și, în cele din urmă, în roving, din care este produs firul propriu-zis. În același timp, materialele sunt curățate de impurități și resturi, fibrele din ele sunt îndreptate, paralelizate și semifabricatele în sine sunt aliniate pe lungimea lor, scad în grosime și lățime, transformându-se treptat în fire.

Țesăturile din diferite etape de producție au, de asemenea, nume diferite. De exemplu, o țesătură neterminată este numită una dură care a suferit rafinare chimică, vopsire și alte prelucrări - vopsite și finisate.

Din clasificarea generală, se poate observa că materialele textile sunt din ce în ce mai complexe în structura lor.

Grupa I include materii prime textile(fibre, filamente, monofilamente, benzi) din care se obțin alte materiale textile.

Fibre textile se numesc corpuri alungite, flexibile și puternice, cu dimensiuni transversale reduse, lungime limitată, potrivite pentru fabricarea textilelor.

Fire textile sunt corpuri puternice cu dimensiuni transversale relativ mici, dar lungime considerabilă, utilizate pentru fabricarea textilelor. Se numesc fire simple subțiri care nu se împart în direcțiile transversală și longitudinală fără rupere elementar.

Dungi- panglici înguste de hârtie sau film obținute din diverși polimeri.

Materialele textile originale sunt în sine compuse din substanțe polimerice care formează fibre. Conform surselor de producție, fibrele și firele sunt împărțite în două tipuri - naturale și chimice.

Fibrele naturale includ fibre și fire care se formează în natură fără participarea umană directă, de exemplu, se dezvoltă în plante (bumbac, fibre de bast (in, cânepă, iută etc.), pe pielea animalelor (lână), secretate de glande de insecte (mătase) ...

Fibrele și firele chimice sunt fabricate în fabrică ca urmare a diferitelor procese chimice, fizico-chimice și de altă natură și sunt împărțite în artificiale, care sunt produse din polimeri naturali și sintetici, pentru producția cărora polimerii înșiși sunt pre-sintetizați din compuși mai simpli (monomeri).

Fibrele naturale sunt utilizate, deoarece sunt formate în natură. Pentru a izola de materiile prime, a le purifica de impurități și așternut, materiile prime naturale trec prin așa-numitele procese de prelucrare primară înainte de a intra în fabricile de textile care le prelucrează, de obicei desfășurate în întreprinderi speciale sau în ateliere speciale.

Fibrele artificiale sunt produse prin tăierea sau ruperea firelor unui număr mare de filamente în lungimi scurte sau uneori prin zdrobirea materialelor de film în secțiuni longitudinale scurte (fibre).

Firele elementare dintre materialele naturale originale sunt reprezentate numai de fire de mătase și dintre cele chimice inițiale - prin multe tipuri care diferă între ele prin compoziția lor chimică și alte caracteristici. Unde

fiind foarte subțiri, intră întotdeauna într-un pachet de mai multe unități sau zeci în fire complexe, deoarece nu sunt formate individual, ci într-un complex. În viitor, firele complexe sunt procesate.

Monofilament sunt filamente ceva mai groase care se folosesc individual pentru fabricarea liniilor de pescuit, producerea ciorapilor subțiri etc.

Din fâșiile înguste, prin răsucire, formează și un fel de fire complexe, utilizate în principal ca sfori pentru ambalare.

Grupul de clasificare 11 include fire de toate tipurile: primar - fire, fire complexe și despicate și secundare - răsucite, modelate, texturate și alte fire obținute prin prelucrarea ulterioară a primarului.

Fire este tipul principal de fire principale. Este fabricat din aproape toate tipurile de fibre, precum și din amestecuri ale acestora. Fibrele din fire sunt dispuse de-a lungul lungimii sale într-o formă mai mult sau mai puțin îndreptată și sunt conectate în principal prin răsucire și, uneori, prin lipire.

Fire complexe sunt al doilea tip cel mai important de fire principale. Pe lângă firele de mătase naturală, toate sunt chimice. În majoritatea covârșitoare a cazurilor, toate filamentele lor constitutive sunt obținute din același polimer. Pentru a menține filamentele din complex împreună, în timpul dezvoltării acestuia din urmă, se dă răsucire acestuia sau filamentele care îl constituie sunt confundate între ele cu un jet de aer (compactare neumatică).

Tăiați firele obținută prin răsucirea benzilor înguste.

Multe tipuri de produse sunt produse direct din fire primare cu structură simplă și complexă (modelate, texturate etc.), cu toate acestea, în unele cazuri, pentru a crește varietatea produselor, firele primare sunt prelucrate mai întâi în cele secundare. Pentru a face acest lucru, firele sau firele multifilamentare identice sau diferite sunt pliate longitudinal la mai multe capete (crescute) și răsucite împreună, obținându-se fire răsucite. Modificarea structurii lor prin torsiunea succesivă în direcții diferite, obțineți fire texturate răsucite și, oferind o răsucire specială, obțineți bucle, îngroșări și alte efecte asupra acestora (fire în formă) etc.

Cele mai multe fire nu merg direct către consumator. Sunt pre-prelucrate în diverse produse.

Grupa a III-a a clasificării generale acoperă diverse produse. Majoritatea sunt gata dințesături din fire. Astfel de produse includ țesături, tricotaje, țesături nețesute și țesături tricotate.

Țesături sunt produse durabile flexibile cu grosime relativ mică, lățime relativ mare și lungimi diferite. De obicei, acestea sunt formate din două sisteme de fire reciproc perpendiculare (longitudinale - principale și transversale - bătătură), conectate prin țesut datorită suprapunerii alternative.

Jersey- produse durabile flexibile, cu grosime redusă și diferite forme, obținute dintr-unul sau mai multe fire paralele prin formarea buclelor și țeserea reciprocă a acestora.

Recent, au apărut produse numite tricotate și țesute.În acestea, bătătura include secțiuni mici formate din bucle tricotate.

Nețesute, ca țesăturile, sunt generate în formă pânze obținute din fire. Spre deosebire de țesături, în ele două sisteme de fire, situate într-un unghi unul față de celălalt, nu sunt împletite, ci sunt tricotate cu un fir suplimentar. Această metodă de producere a țesăturilor nețesute nu este singura. Multe dintre ele sunt produse direct din fibre.

Produsele textile realizate din fire includ mercerie, cusut, tricotate, răsucite. "

Galanterie produsele includ panglici, dantelă, tul, produse împletite (împletitură și șnururi).

Rețele produse prezentate plase de pescuit... Acestea sunt produse subțiri, rare, puternice și flexibile, obținute din firele a două sisteme, formând celule în formă de diamant la trecere, pentru a menține dimensiunea firelor care sunt înnodate sau trecute una peste alta.

LA tricotat include produse tricotate integral: ciorapi, mănuși, eșarfe, șaluri.

Răsucit sunt denumite produse asemănătoare firelor, care diferă de firele răsucite în primul rând prin faptul că merg direct către consumator sau după o prelucrare suplimentară, în timp ce firele răsucite sunt prelucrate în diverse produse. În plus, produsele răsucite sunt în multe cazuri mult mai groase decât firele răsucite. Acestea includ diverse tipuri de frânghii, frânghii, fire de cabluri utilizate la fabricarea anvelopelor, cusut și alte fire etc. *

Unele dintre produse sunt produse direct din fibre. Astfel de produse includ țesături nețesute, pâslă de pâslă, ondulată.

Țesături nețesute sunt obținute dintr-o pânză formată din fibre paralelizate, fixate între ele în diferite moduri - mecanice (de tricotat etc.) sau chimice (lipire, sudare etc.).

Produse din fetru sunt flexibile, durabile, de diferite formeși dimensiunile țesăturii, obținute prin încurcarea, aderarea și compactarea straturilor de fibre, în principal din lână (uneori amestecate cu altele). Astfel de produse sunt simțite, pălării etc.

Produse din fibre libere(vata și produse vătămate de diferite tipuri) sunt o masă slabă de fibre cu un aranjament oarecum ordonat (oarecare paralelizare), într-un grad sau altul curățat de impurități.

Există, de asemenea produse combinate, care sunt generate din materiale de diferite tipuri prin duplicarea acestora. De exemplu, unele tipuri de materiale nețesute sunt realizate prin plasarea unui covor de fibră pe o țesătură. și fixarea lor ulterioară; covoare - prin tricotat cârpe cu flageli; produsele din fibre libere sunt uneori combinate cu țesături, hârtie și alte materiale prin lipirea lor pe acestea din urmă (așa-numitele vatiline). În cele din urmă, pentru straturi și alte produse finite, țesăturile, tricotatele, nețesute sunt uneori lipite cu pelicule poroase care izolează aceste produse.

Țesăturile și alte produse textile sunt caracterizate de un set de proprietăți datorită cărora satisfac o nevoie specifică. Scopul unui anumit țesut determină în mare măsură alegerea proprietăților pentru evaluarea acestuia

valoarea consumatorului. Proprietățile țesăturilor și ale altor materiale textile depind de proprietățile fibrelor, firelor (firelor), structurii, metodei de producție și naturii finisajului.

Indicatorii consumatorilor privind calitatea țesăturilor pot fi împărțiți în următoarele grupe: igienice; estetic; tehnologic; operațional.

Indicatorii igienici se caracterizează prin următorii indicatori individuali: higroscopicitate, absorbție de apă, permeabilitate la aer, permeabilitate la praf, permeabilitate la vapori.

Higroscopicitatea (Wg,%) a materialelor textile determină capacitatea lor de a absorbi umezeala la 100% umiditate relativă.

Higroscopicitatea materialelor este esențială pentru procesele tehnologice de prelucrare a confecțiilor și pentru funcționarea îmbrăcămintei. Pentru o performanță de bună calitate a operațiilor de finisare și vopsire a materialelor textile sunt necesare o bună umectabilitate și proprietăți ridicate de absorbție. Pentru a crește umectabilitatea textilelor, sunt adesea folosiți agenți tensioactivi (agenți de umectare), care scad tensiunea superficială a lichidului și creează straturi hidrofile pe suprafața fibrelor hidrofobe.

Higroscopicitatea materialelor determină scopul acestora în îmbrăcăminte. Deci, pentru lenjerie, rochii, bluze, cămăși etc. sunt necesare materiale care au proprietăți ridicate de sorbție, capacitatea de umectare și absorbția capilară a umezelii. Pentru îmbrăcămintea exterioară (paltoane, haine de ploaie etc.), care sunt expuse la precipitații atmosferice atunci când sunt purtate, sunt necesare materiale cu o capacitate de umectare redusă.

Absorbția apei (P în,%) caracterizează capacitatea unui material de a absorbi umezeala atunci când este cufundat complet în apă.

Țesăturile și țesăturile tricotate sunt capabile să absoarbă apa și umezeala. În funcție de condițiile de mediu, materialele pot reține substanțele absorbite sau le pot elibera în mediu. De regulă, absorbția este însoțită de o schimbare a unui număr de proprietăți mecanice și fizice, dimensiuni și masa materialelor.

Odată cu absorbția umezelii de către fibre, se observă o creștere a dimensiunii acestora, mai ales în diametrul lor, adică apare umflarea. O creștere semnificativă a dimensiunilor transversale ale fibrelor în comparație cu lungimea lor este asociată cu orientarea longitudinală a macromoleculelor fibrilei în structura fibrelor. Moleculele de apă, pătrunzând adânc în fibră, slăbesc legăturile dintre macromolecule, cresc distanța dintre ele. Fibrele hidrofile (viscoză, lână, in, bumbac) au o capacitate de umflare mai mare decât fibrele cu higroscopicitate scăzută. Umflarea semnificativă a fibrelor de viscoză în comparație cu alte fibre de celuloză se datorează structurii libere, densității reduse a macromoleculelor, care facilitează pătrunderea moleculelor de apă.

Permeabilitatea la aer este capacitatea unui material de a permite trecerea aerului.

Permeabilitatea la aer a materialelor moderne variază foarte mult: de la 3,5 la 1500 dm 3 / (m 2 x s).

Țesăturile simple au cea mai mică permeabilitate la aer. Odată cu creșterea lungimii suprapunerii, slăbirea țesuturilor crește și permeabilitatea lor la aer crește.

Țesăturile tricotate au o permeabilitate la aer mai mare în comparație cu țesăturile, deoarece structura butonierei tricotajelor se datorează prezenței porilor mari prin.

Odată cu creșterea densității în vrac a materialului și a grosimii acestuia, permeabilitatea la aer scade, deoarece numărul porilor traversanți și dimensiunile acestora scad, în special în materialele cu o structură densă.

Permeabilitatea la aer depinde și de conținutul de umiditate al materialului și de temperatura aerului și a materialului. Odată cu creșterea conținutului de umiditate al materialului, permeabilitatea sa la aer scade,

cu o creștere a temperaturii de la 20 la 120 ° C, permeabilitatea la aer scade, ceea ce este asociat cu o creștere a vâscozității aerului și o creștere a amplitudinii vibrațiilor lanțurilor moleculare ale polimerului de fibre.

Permeabilitatea prafului - capacitatea unui material de a trece particulele de praf.

Materialele textile în proces de purtare a produselor sunt capabile să treacă în stratul de lenjerie sau să rețină particulele de praf în structura lor. Acest lucru duce la contaminarea atât a materialelor în sine, cât și a straturilor de îmbrăcăminte situate sub ele. Particulele de praf pătrund în material practic în același mod ca și aerul: prin porii traversanți ai materialului. Particulele de praf sunt reținute în structura materialului datorită aderenței lor mecanice la neregulile de suprafață ale fibrelor și lubrifierii cu ulei. În plus, procesul de captare a particulelor de praf de către material este facilitat de electrificarea lor în timpul fricțiunii. Cele mai mici particule de praf nu au încărcături, dar pot, atunci când sunt frecate unele de altele sau de țesături, să capete o sarcină de scurtă durată. Când există un strat de electricitate pe suprafața materialului, particulele încărcate de praf sunt atrase de suprafața fibrelor, unde sunt ulterior ținute prin aderență mecanică sau lubrifiere cu ulei. Prin urmare, cu cât electrificarea materialului este mai mare, cu atât acesta devine mai contaminat. Structura poroasă liberă a unui material de fibre cu o suprafață inegală are capacitatea de a captura mai mult praf și de a-l reține mai mult timp decât structura densă a unui material cu fibre netede și uniforme. Deci, țesăturile din lână și bumbac au cea mai mare capacitate de reținere a prafului, iar adăugarea de fibre de lavsan reduce capacitatea de reținere a prafului.

Permeabilitatea la vapori este capacitatea materialelor de a transmite vapori de umiditate dintr-un mediu cu umiditate ridicată într-un mediu cu umiditate mai mică.

În funcție de densitatea structurii materialului, predomină unul sau alt mod de trecere a vaporilor de umiditate. În partener

Cu o structură densă (cu o umplere a suprafeței mai mare de 80%), predomină metoda pătrunderii umezelii prin absorbția-sorbere a acesteia de către fibrele materialului, prin urmare permeabilitatea la vapori a acestor materiale depinde în principal de proprietățile de absorbție ale fibrelor , capacitatea lor de a absorbi umezeala. În materialele cu umplere de suprafață de la 80 la 30%, vaporii de umiditate trec, de regulă, prin porii materialului, iar permeabilitatea la vapori a acestor materiale depinde de parametrii lor structurali (densitate, tip de țesut, grosimea firului etc.) ). Cu o umplere a suprafeței mai mică de 30%, capacitatea țesăturilor de a transmite vapori de apă nu depinde în mod semnificativ de hidrofilitatea fibrelor și a firelor.

O creștere a diferenței de temperatură între apă și aer și o scădere a umidității relative a aerului determină o creștere semnificativă a permeabilității la vapori.

Indicatorii estetici se caracterizează prin următorii indicatori individuali: draperie, rid, stabilitate dimensională. Percepția estetică a îmbrăcămintei depinde în mare măsură de schema de culori, textura și proprietățile materialului.

Drapajul unui material este capacitatea sa de a forma falduri moi, rotunjite, cu o rază mică de curbură. Scopul și alegerea modelelor de produse depinde de drapeabilitatea materialului din care vor fi confecționate hainele. Drapabilitatea materialelor depinde de flexibilitatea materialului și de masa acestuia: cu cât este mai rigidă structura materialului, cu atât efortul necesar pentru a-l îndoi, cu atât este mai rău draperia. Odată cu creșterea densității suprafeței materialului, draperia sa se îmbunătățește. Materialele subțiri flexibile și grele, care formează pliuri mici, sunt deosebit de bine drapate.

Crumpling-ul este proprietatea materialelor textile de a forma pliuri și riduri care nu dispar, sub influența deformărilor de îndoire și compresie. Crumpling este o consecință a manifestării plasticului și a unor deformări elastice de către material, care au o perioadă lungă de relaxare.

Pliul este opusul rezistenței la pliuri. Materialele de îmbrăcăminte trebuie să aibă o rezistență optimă la încrețire. O permeabilitate foarte mare, precum și cutele excesive, sunt un factor negativ care complică procesul de confecționare a hainelor, înrăutățind aspectul și calitatea acesteia.

Rezistența la pliuri este proprietatea unui material de a rezista la zdrobire și de a-și restabili starea inițială după ce forța care a determinat-o să se îndoaie este eliminată. Capacitatea unui material de a rezista la îndoire depinde de rigiditatea acestuia, iar capacitatea de a se aplatiza, restabilindu-i starea inițială, depinde de proprietățile elastice și de o parte a deformărilor elastice cu o perioadă scurtă de relaxare.

Rezistența la încrețire a unui material depinde în mare măsură de compoziția și structura sa fibroasă. Materialele realizate din fibre cu elasticitate ridicată, capabile să-și recupereze rapid dimensiunea și forma după deformare, au o rezistență crescută la încrețire.

Odată cu creșterea răsucirii firelor, elasticitatea acestora crește și ridurile țesuturilor scad.

Ridul țesăturilor și tricotajelor depinde, de asemenea, de locația firelor, de coeziunea și densitatea lor reciprocă. Țesăturile din crep, care au suprapuneri împrăștiate în mod neuniform, dau cel mai puțin pli țesăturilor. Țesăturile de țesut simplu au cea mai mare cută, pentru care este necesar cel mai mic efort pentru a se îndoi. Țesăturile cu densitate mai mare, în care forfecarea reciprocă a firelor este limitată, au o elasticitate mai mare, își păstrează forma mai bine în haine și se încrețesc mai puțin. Țesut liber, ale cărui elemente sunt deplasate fără eforturi speciale, au o cută semnificativă.

Tricotajele sunt ușor de încrețit. Firele care formează buclele în tricotaje au un aranjament spațial complex, prin urmare, atunci când tricotajele sunt mototolite, există mai puține secțiuni ale firelor care suferă aceeași deformare decât în ​​țesătură. Secțiunile firelor tricotate, tensionate la diferite grade, ajută la refacerea rapidă a dimensiunilor originale.

Stabilitatea formei este capacitatea materialelor textile de a-și menține forma în timpul funcționării articolelor de îmbrăcăminte.

În timpul purtării hainelor, materialul suferă sarcini și deformări, ale căror valori, de regulă, sunt mult mai mici decât ruperea. Prin urmare, pe lângă caracteristicile de rezistență și alungire la rupere, deformarea totală și componentele sale sunt determinate sub sarcini aplicate singure.

Căldura și umiditatea au un efect semnificativ asupra stabilității dimensionale. Sub influența lor, legăturile intermoleculare din structura fibrelor sunt slăbite, ceea ce crește mobilitatea macromoleculelor, capacitatea lor de a se mișca și de a se deforma. În plus, umezeala legată fizicomecanic joacă rolul unui lubrifiant în structura materialului, contribuind la o mișcare mai ușoară a fibrelor și a firelor în timpul deformării materialului.

Țesăturile tricotate au o capacitate de deformare semnificativ mai mare în comparație cu țesăturile. Când se aplică o sarcină de tracțiune în structura țesăturii tricotate, configurația buclelor se schimbă, firele sunt trase de la o secțiune la alta, se îndreaptă și se îndoaie, ceea ce este asociat cu particularitățile structurii buclei a țesăturii tricotate.

Indicatorii tehnologici sunt caracterizați de următorii indicatori individuali: tăierea acului, răspândirea firului în cusături, sfărâmarea.

Tăierea acului. În procesul de cusut pe mașinile de cusut, acul, trecând prin material, poate lovi cu vârful firul care îl formează. În acest caz, poate apărea distrugerea parțială sau completă a firului. Distrugerea parțială a firului se numește o tăietură ascunsă, completă - o tăietură explicită. Tăierea firelor duce la o slăbire a materialului în zona cusăturii, iar tăierea evidentă a firului în țesătura tricotată face ca buclele să fie slăbite de-a lungul întregului produs, ceea ce îl face inutilizabil.

Răspândirea firelor în cusături se numește deplasare sub acțiunea forțelor externe ale firelor unuia dintre sisteme de-a lungul firelor celeilalte.

sistemul tisular goy. Răspândirea firelor este o consecință a rezistenței tangențiale mici dintre fire, a fixării lor slabe în structura țesăturii. La articole de îmbrăcăminte, împrăștierea firului are loc în zonele situate în apropierea cusăturilor și care se confruntă cu forțe semnificative de frecare și de tracțiune (gaura, cusătura mijlocie a spatelui, cusături laterale).

Rezistența la alunecare este capacitatea de a rezista deplasării sub acțiunea forțelor externe ale firelor unuia dintre sisteme de-a lungul firelor celuilalt sistem al țesăturii.

Conform extensibilității firelor din cusături (Y), acestea se disting ușor de extins - până la 2, 8 kgf, extensibil mediu - de la 2, 9 la 4 kgf, neexpandibil - peste 4 kgf (daN) .

Vărsarea (O) este fenomenul deplasării și pierderii firelor din secțiunile de țesut deschis (daN).

Rezistența la vărsarea firului este capacitatea de a rezista la deplasarea și pierderea firelor din secțiunile deschise ale țesăturii datorită rezistenței tangențiale scăzute la punctele de contact dintre firele de urzeală și bătătură, care sunt influențate de faza structurii țesăturii, tipul de țesut al firelor, rigiditatea acestora etc.

În funcție de rezistența la vărsare, acestea se disting: vărsare ușoară de țesături - până la 2, 9 daN (kgf); mediu-detașabil - de la 3 la 6 daN (kgf) și care nu se sfărâmă - peste 6 daN (kgf).

Firele din țesătură sunt ținute împreună de frecare și forțe de coeziune. Cu cât coeficientul de frecare este mai mic, cu atât firul alunecă mai ușor din tăietură și este mai ușor de deplasat în țesătură. Cu cât suprafața de contact a firelor de urzeală cu firele de bătătură este mai mare, cu atât este mai mare suprafața pe care se dezvoltă fricțiunea. Cu o creștere a densității și o scădere a lungimii suprapunerilor, coeficientul de coeziune a țesăturii crește și scade posibilitatea deplasării și aruncării firelor. Deci, în țesăturile dintr-o țesătură simplă, posibilitatea deplasării și aruncării firelor este mai mică decât în ​​țesăturile din țesătură din satin. Țesăturile cu grosimi diferite de urzeală și fire de bătătură au o vărsare și o extindere deosebite.

Indicatorii de performanță sunt caracterizați de următorii indicatori de unitate: rezistență la tracțiune, mustață

rezistență la abraziune și îndoire repetată, rezistență a culorii la spălare, lumină, transpirație, sudură, frecare, călcare, procesare umedă.

Contracția este modificarea dimensiunilor liniare ale materialului după umectare, spălare și călcare, precum și sub influența umidității ridicate. Contracția duce la scăderea dimensiunii materialului.

Schimbarea dimensiunii materialelor textile sub expunere la umezeală și căldură se datorează două motive: cursul procesului de relaxare inversă și umflarea fibrelor și firelor textile.

Procesul de relaxare se desfășoară mai repede sub influența umezelii și a căldurii. Umezeala, pătrunzând în structura fibrelor, slăbește legăturile intermoleculare, iar căldura crește energia cinetică a moleculelor și a atomilor. Toate acestea contribuie la îndepărtarea tensiunilor interne, la reluarea procesului de relaxare inversă și la stabilirea unei stări de echilibru. Drept urmare, fibrele și firele sunt scurtate și structura materialului textil este restructurată. Venind într-o stare de echilibru, firele țesăturii își schimbă înălțimea și lungimea de îndoire a undelor. Deoarece firele de urzeală din țesătură sunt mai stresate decât firele de bătătură, acestea se relaxează mai mult atunci când sunt umezite și, atunci când structura ochiurilor de țesătură este echilibrată, se obține o îndoire suplimentară, ducând la o schimbare a fazei structurii țesăturii și la o contracție mai mare a țesăturii în lungime decât în ​​lățime.

Rezistența culorii materialelor textile este capacitatea de a păstra culoarea originală ca urmare a acțiunii apei cu săpun, a transpirației, a tratamentului termic umed, a fricțiunii și a luminii.

Ambalare, etichetare, depozitare a produselor textile

Ambalajul păstrează calitatea produselor textile în timpul depozitării și transportului.

Ambalajul poate fi primar (intern) și extern (pentru transport și depozitare).

Țesăturile sunt pliate și formate în bucăți. O piesă conține tăieturi de țesături din același articol, calitate, culoare, model etc. Metodele de pliere sunt specificate în standarde. Bucățile de țesătură sunt învelite în hârtie sau folie de plastic. Dacă țesăturile sunt pliate pe toată lățimea, ambele capete sunt lăsate deschise. Pentru țesăturile pliate în jumătate, un capăt este lăsat deschis. Țesăturile de culoare deschisă, lenjeria, perdelele sunt ambalate din toate părțile.

Pentru transport, țesăturile sunt ambalate în baloți, pungi, baloturi, role și țesături, țesături din crepon etc., care nu trebuie presat, - într-un container rigid - cutii. Balotul este un container semi-rigid. Bucățile de țesătură învelite în hârtie și acoperite cu bandă sau panglică sunt presate împreună într-un balot. Balotul este acoperit cu bandă metalică sau sârmă.

Marcaj tesatura

Țesăturile sunt marcate cu o ștampilă și o marcă comercială din carton sau hârtie groasă. Ștampila se aplică cu o vopsea de spălare contrastantă pe partea greșită a țesăturii, vopseaua nu trebuie să treacă în partea din față a țesăturii. Ștampila se aplică la ambele capete ale piesei, de-a lungul tăieturii, la o distanță de cel mult 10 mm de marginea piesei sau a marginii. Marca indică numele producătorului, numărul inspector al departamentului de control al calității precum și lungimea țesăturii din piesă.

Numele producătorului, marca comercială, locația, numele țesăturii, numărul articolului, numărul de tăieturi dintr-o piesă, materialul total, calitatea, tipul de fibre utilizate, procentul acestora, tipul de finisare specială, rezistența culorii sunt indicate pe eticheta comercială.

Pentru fiecare pachet, se întocmește un card sigiliu, care indică informațiile de bază despre materialele ambalate. Pe partea din spate Cardul Kip lipeste mostre de desene și culori ale materialelor cu o indicație a numărului de piese din fiecare design și culori.

Depozitare

Materialele textile sunt depozitate în depozite într-o formă ambalată. Depozitele trebuie să fie uscate, curate și ventilate. Protejați textilele de lumina directă a soarelui. Temperatura sforăitului - 15-18 ° С, umiditatea relativă - 60-65%. La temperaturi ridicate, materialele textile se usucă, devin elastice și rigide. La o umiditate relativă de peste 70%, materialele textile devin umede și distruse ca urmare a dezvoltării microorganismelor. Materialele textile se estompează după expunerea prelungită la lumina directă a soarelui. Dar, din moment ce razele ultraviolete încetinesc dezvoltarea multor microorganisme, lumina trebuie să fie disponibilă în depozitul în care sunt depozitate țesuturile. Țesăturile de lână trebuie protejate de molii cu agenți anti-molii și inspectate periodic.

Calitatea produselor textile

Calitatea produselor textile se formează în timpul procesului de proiectare și producție și se menține în timpul etapelor de circulație și de funcționare. Prin urmare, o soluție de succes la problema îmbunătățirii calității țesăturilor este posibilă numai dacă există un sistem de management al calității care acoperă toate etapele de creare a textilelor. Managementul calității necesită control sistematic al calității produselor și evaluarea periodică a nivelului acestuia.

Controlul calității produselor textile este înțeles ca verificarea conformității indicatorilor de calitate a produselor textile cu cerințele documentației de reglementare și tehnice (standarde, specificații etc.).

Controlul calității produselor textile este efectuat la întreprinderile textile de către angajații departamentului control tehnic... În rețeaua de tranzacționare, nivelul de calitate al produselor textile este evaluat de către brokeri de mărfuri pe baza standardelor și condițiilor tehnice actuale, a condițiilor de livrare de bază, a contractelor cu furnizorii. Calitatea produselor textile este monitorizată la angrosiști ​​și cu amănuntul... În comerțul cu ridicata, 10% din țesăturile primite sunt verificate, în comerțul cu amănuntul - 100% din țesături de lână și mătase și, selectiv, cel puțin 15% din bumbac și in. Atunci când acceptă țesături pentru calitate, acestea verifică conformitatea cu documentația normativă și tehnică a ambalajului și etichetării externe și interne, conformitatea lotului verificat cu comenzile (pe grupe, subgrupuri, articole, culori, conformitate cu gradul).

Spre deosebire de control, evaluarea nivelului de calitate include un set de operații - selectarea nomenclaturii indicatorilor de calitate, determinarea valorilor lor numerice, selectarea indicatorilor relativi de bază și calculați etc. Evaluarea nivelului de calitate are un sens mai larg decât controlul calității. Este deosebit de importantă evaluarea calității țesăturilor noi, care ar trebui să fie cuprinzătoare - să se țină seama de scopul, condițiile de funcționare, tipul de fibre utilizate, structura și proprietățile țesăturilor.

Evaluarea nivelului de calitate al textilelor, indicatori ai proprietăților operaționale, igienice, estetice și indicatori tehnologici... Semnificația proprietăților individuale poate să nu fie aceeași pentru țesături diferite și țesături cu același scop (paltoanele de lână pentru femei, pentru tineri și femeile în vârstă, în ceea ce privește proprietățile estetice, vor avea semnificații diferite).

În standarde, indicatorii de calitate sunt împărțiți în generali - obligatorii pentru toate tipurile de țesături din acest grup din punct de vedere al compoziției fibroase și suplimentari - obligatorii pentru includerea în standarde și specificații pentru anumite tipuri de țesături, în funcție de scopul lor.

Gradul produselor textile

Calitatea materialelor textile este evaluată în conformitate cu standardele sau alte documente de reglementare și tehnice și se caracterizează prin grad.

Soiul este una dintre caracteristicile principale ale calității produsului. Grad - gradarea unui anumit tip de produs în conformitate cu unul sau mai mulți indicatori de calitate, stabiliți prin documentația de reglementare.

În fabricile de confecții pentru fabricarea produselor, se utilizează materiale de clasa I, în unele cazuri - clasa a II-a. Materialele care nu sunt de calitate nu sunt utilizate pentru confecții. Calitatea materialului este stabilită la fabrica de textile și este indicată pe eticheta de identificare a fiecărei piese.

Baza pentru determinarea gradului țesăturilor de bumbac și mătase este un sistem cuprinzător de evaluare, conform căruia abaterile indicatorilor proprietăților sale fizice și mecanice și a stabilității culorii de la normele stabilite în standardele sau condițiile tehnice pentru această țesătură, relevate în timpul testele de laborator ale țesăturii, sunt evaluate în puncte. Viciile sunt, de asemenea, punctate aspect descoperit în timpul vizionării unei bucăți de pânză. În funcție de numărul total de puncte B total, obținut pentru abateri de la normele indicatorilor de proprietăți fizice și mecanice ale lui B fm și pentru defectele în aspectul lui B vd, identificate într-o bucată, se determină calitatea fiecărei bucăți de țesătură :

B total = Bf M + B vd

Standardul de clasă corespunzător stabilește un anumit număr de puncte permise pentru o bucată de țesătură de calitate. Deci, pentru țesăturile de mătase se stabilește: I grad - 5-7, II grad - 9-17, III grad - 25-30 puncte. Pentru țesături din bumbac: clasa I - 10, clasa II - 30 de puncte.

Numărul admis de puncte pentru fiecare clasă este determinat indiferent de lungimea țesăturii dintr-o piesă, tipul de țesătură și scopul acesteia. Totuși, acești factori sunt luați în considerare la evaluarea defectelor specifice de aspect. Deci, pentru defecte identice în aspect, găsite în țesuturi de tip și scop diferit, a fost stabilit un număr diferit de puncte. În acest sens, standardele pentru clasă prevăd împărțirea țesăturilor în grupuri în funcție de scopul lor; fiecare grup are propria sa scală pentru evaluarea defectelor de aspect. În plus, la evaluarea unor defecte de aspect (local), se ia în considerare lungimea piesei, iar dacă aceasta se abate de la lungimea condiționată, numărul de puncte pentru aceste defecte este recalculat.

Țesăturile de in sunt produse în clasele I și II. Țesăturile de gradul I în ceea ce privește proprietățile fizice și mecanice trebuie să respecte standardele pentru aceste țesături; abaterile nu sunt permise. Pentru țesăturile de gradul II, standardul permite

anumite abateri de lățime, densitate areală, urzeală și densitate de bătătură, sarcină de rupere, dar aceste abateri nu sunt evaluate de puncte. Defectele de aspect găsite în țesăturile de in nu sunt nici ele marcate. Numărați numărul lor pe bucată de lungime reală, apoi calculați numărul de defecte pe suprafața condiționată a piesei, egal cu 30 m 2. Pentru țesătura de gradul I, nu sunt permise mai mult de 8 defecte de aspect (local), iar pentru țesătura de gradul II - nu mai mult de 22 de defecte (locale) pe bucată de 30 m 2.

Țesăturile de gradul II pot avea un defect comun. În acest caz, numărul defectelor locale, calculat pentru o piesă cu o suprafață de 30 m 2, nu trebuie să depășească 17.

Numărul defectelor locale în aspectul P y pe suprafața condiționată de 30 m 2 este calculat prin formulă

P u - Pf (3 * 10 3 / L * v)

unde P f - numărul real de defecte ale piesei măsurate;

L - lungimea piesei, m;

в - lățimea țesăturii, vezi.

Țesăturile din lână pot fi de două tipuri. Țesăturile de gradul I în ceea ce privește proprietățile fizice și mecanice trebuie să respecte standardele pentru aceste țesături; abaterile nu sunt permise. Pentru țesăturile de gradul II, standardul permite anumite abateri de la normele minime de gradul I: în ceea ce privește urzeala și densitatea bătăturii, sarcina de rupere și alungirea, densitatea suprafeței - nu mai mult de jumătate din abaterea admisibilă stabilită pentru gradul I; după fracția de masă: fibră de lână în țesături semi-lână - de la 1 la 5%, grăsime nu mai mult de 1,5%; la modificarea dimensiunilor liniare după înmuiere sau călcare umedă - până la 1% (lână pură) și până la 1,5% (semilână). Pentru țesăturile de gradul I, o abatere de la norme este permisă pentru cel mult unul dintre indicatorii de mai sus.

Defectele în aspectul țesăturilor de lână sunt împărțite în locale și comune. Pentru țesăturile de gradul I, nu sunt permise mai mult de 12 defecte locale, pentru gradul II - 36. Cu o abatere

lungimea reală a piesei din numărul condițional de defecte locale P y se calculează prin formulă

P y = 30P f / L f,

unde 30 este lungimea condiționată a piesei, m;

P f - numărul de defecte pe lungimea reală a piesei;

Defecte ale produselor textile

Defectele în aspectul țesăturilor, țesăturilor tricotate și nețesute pot fi rezultatul defectelor materiilor prime, a firelor și a firelor sau pot apărea în timpul formării materialelor textile, precum și în timpul vopsirii și imprimării acestora.

Defecte ale materiilor prime. Unul dintre principalele defecte ale materiilor prime sunt resturile. În bumbac, acestea sunt cojile de găuri și frunze, în lână - brusture și mătreață, în in - foc. Contaminarea este o consecință nu numai a calității slabe a materiei prime, ci și a curățării insuficiente a acesteia în timpul șlefuirii și cardării. Resturile sunt frecvente în special în țesăturile nețesute cusute, pentru producția cărora se utilizează materii prime și deșeuri de calitate scăzută. Fire uzate conferă țesăturilor și țesăturilor tricotate un aspect urât, făcându-le suprafața aglomerată și pufoasă.

Fibrele necoapte de bumbac și fibrele de lână moartă nu se pătează în material și formează puncte și dungi albe.

Fire și fire defecte. Inegalitatea filamentelor în grosime este rezultatul diverselor motive. În fire, îngroșările pot apărea pe o lungime considerabilă, depășind grosimea principală a firului de mai multe ori; retragere - alternarea zonelor groase și subțiri; neproprietar - îngroșări scurte ale fibrelor slab răsucite; conuri - bulgări de puf înșurubat. Materialele realizate din astfel de fire au o suprafață inegală, pufoasă, iar în țesăturile tricotate, în plus, pot provoca zebrism.

În firele complexe, are loc subțierea, ceea ce este o consecință a ruperii firelor elementare individuale. Acestea duc la formarea unor zone rare în materiale și la strângerea filamentelor, care se observă în țesătura tricotată sub formă de liniuțe.

La firele texturate, apar variații semnificative ale grosimii, ceea ce duce la formarea de zone îngroșate și subțiate în țesături și țesături tricotate.

Buclele din fire sunt formate cu o răsucire dezechilibrată sau înaltă (crep, muselină). Bătătura acestor fire are adesea bucle pe suprafața materialului.

Defecte de țesut. Gemeni - goluri de-a lungul lungimii țesăturii, ca de la un fir tras pentru cusături, apar atunci când firul urzelii se rupe.

Goluri sau întinderi - goluri de-a lungul întregii lățimi a țesăturii sau într-o secțiune separată a acesteia, se formează atunci când bătătura se rupe. În exterior seamănă cu cele apropiate.

Podletin - mai multe fire de urzeală rupte, împletite cu o bătătură și încalcă modelul de țesut.

Subsecțiuni - dungi transversale subțiate de-a lungul bătăturii.

Scuturile sunt benzi transversale cu densitate crescută.

Adunare - coborârea firului de bătătură de la capătul știulețului într-o pungă de mai multe rotații și în această formă câștigată în țesătură.

Bătătură diferită - prezența unui fir de bătătură de altă grosime sau culoare, care formează dungi transversale pe țesătură, mai ales vizibile după vopsire.

Găuri - găuri cauzate de deteriorarea țesăturii de către părți ale războiului.

Încălcarea modelului de țesut - un model răsturnat din cauza unui capăt neexplorat al unui fir sau al unei navete fără o bătătură.

Firele murdare și uleioase dau dungi întunecate și sunt rezultatul unei întrețineri necorespunzătoare a războiului.

Defecte de tricotat. Subțierea țesăturii tricotate - dungi rare, longitudinale în țesăturile tricotate cu urzeală și transversale în țesăturile tricotate, se formează atunci când unul dintre fire se rupe atunci când se utilizează fire în două sau mai multe capete.

Scăderea buclelor unuia sau a unui grup fără a rupe firul cu slăbirea buclelor de-a lungul coloanei buclate determină formarea unei benzi longitudinale rare.

Buclele puse după cădere formează secțiuni ale pânzei strânse și rânduri de fire agățate de partea sa strălucitoare.

Un set de bucle este o încălcare a structurii pânzei datorită apariției locurilor îngroșate și a buclelor strânse.

Capacele de acoperire sunt secțiunile strânse din țesătură, situate în direcție transversală și care încalcă structura acesteia.

Pânză perforată - ieșiți în partea din față a firelor de lână sau de lână.

Dungi longitudinale de la stâlpi compactați sau cu bucle rare.

Darning - bucle ridicate de un cârlig sau ac (potrivite cu un model sau țesătură) cu fixare ulterioară.

Fire unse tricotate dau pânzei atingeri întunecate.

Defecte în tricotat și cusut țesături.

În pânzele nețesute cusute, pot apărea defecte în timpul formării pânzei în procesul de cardare și atunci când pânza este cusută cu fire.

O pânză inegală este obținută datorită așezării inegale a fleece-fleece pe aparatul de cardat.

Marcaj - o bandă îngroșată de-a lungul pânzei, formată ca urmare a suprapunerii capetelor pânzelor fibroase una peste alta.

Plasă - o secțiune a țesăturii formată din firele de cusătură neacoperite de pânză din cauza încetării alimentării pânzei sub mecanismul de tricotat.

Picăturile și jumătățile de bucle sunt o încălcare a procesului de formare a buclei atunci când se tricotează o pânză, un sistem de fire sau țesături rare, ca urmare a cărora se formează zone dezlegate.

Dungile longitudinale din coloane rare sau compactate sunt cusute.

Cape - dungi transversale pe partea frontală a pânzei.

Fețele sunt secțiuni compactate ale web-ului.

Darning - bucle ridicate și securizate.

Un set de bucle - secțiuni strânse în pânză.

Strângere - reducerea în unele zone a dimensiunii buclelor de tricotat.

Defecte de vopsire, imprimare și finisare. În timpul procesului de vopsire, se pot forma următoarele defecte.

Multi-nuanță - colorare neuniformă cu o schimbare a culorii de la mijloc la margini sau de la o piesă la alta. Apare din cauza spălării slabe a materialului sau a încălcării regimurilor de vopsire.

Petele de vopsire pot fi deschise sau întunecate. Ele apar din cauza pregătirii slabe a materialului pentru vopsire.

Nevopsit - colorarea incompletă a ferestrelor individuale sau a unei secțiuni de fire în straturile interioare ale materialului.

Dungi transversale apar atunci când mașina se oprește în timpul vopsirii.

În timpul procesului de imprimare se pot forma diverse defecte.

Spread-uri - vopsea neclară din vopseaua lichidă insuficient coborâtă.

Raster - o distorsiune a unui desen multicolor datorită nepotrivirii figurilor și schimbării imaginii.

Suprapunerile sunt amprente slabe ale modelului format atunci când straturile de material insuficient uscat sunt suprapuse una peste alta.

Mânerele și clicurile sunt dungi de umbră sau pete care se formează atunci când un fir, scame sau pete intră sub racleta mașinii de imprimat, ca urmare a căruia cerneala nu se desprinde de pe rola de imprimare.

Serifuri - Zone care nu sunt tipărite din cauza ridurilor și ridurilor din material.

Îmbinarea modelului este o potrivire de model neclară.

În timpul finisării finale, se formează distorsiuni, adică firele de bătătură din țesătură și rândurile de bucle din țesăturile tricotate și nețesute nu sunt în unghi drept cu marginile. Distorsiunile apar în principal la uscătoarele de tentă. Distorsiunile sunt absolut inacceptabile în țesăturile multicolore și tricotate cu modele transversale cu dungi sau carouri.

Defecte locale- situat într-o zonă limitată de țesut (pata, orificiu, fir transversal gros etc.).

Uzual- defecte pe toată țesătura într-o bucată (buruieni prin foc, bavuri, diferite nuanțe).

1. Defecte în firele textile

Fire murdare unse- contaminarea firelor datorită lubrifierii nepăsătoare a mașinii, îndepărtarea știuleților cu mâinile murdare etc. Un astfel de fir este colorat inegal.

Muskiness- contaminarea fibrelor prin bucăți de bumbac, foc, brusture.

Peresychiny- alternarea petelor groase și subțiri în fir datorită unei defecțiuni a sistemului de tragere a mașinii de filat.

Lumpiness- îngroșare ascuțită de la puf aderent la fire.

Tirbuşon- apare în fire răsucite cu distribuție neuniformă a răsucirii și răsucirea firelor cu tensiune diferită.

2. Defecte de țesut

Gemenii- absența a 1-2 fire de urzeală într-o anumită zonă datorită ruperii lor în timpul țesutului. Se manifestă extern prin prezența unei dungi longitudinale.

Nicks- creșterea locală a densității țesăturii de bătătură. În țesăturile vopsite, scobiturile apar sub formă de dungi mai ușoare de-a lungul bătăturii.

Depășiri- o scădere locală a densității țesăturii de-a lungul bătăturii, prezența dungi de-a lungul lățimii țesăturii - subțierea datorită absenței unuia sau mai multor fire de bătătură sau cuie liberă a firelor de bătătură cu o trestie la marginea fabrica.

Picaj- Zonele cu fire de bătătură și urzeală nelegate care se prezintă pe partea din față sau pe partea greșită.

Podpletine- încălcarea structurii țesăturii sub forma unei secțiuni împletite continuu cu capetele firelor rupte, rezultată din ruperea simultană a mai multor fire de urzeală și bătătură.

Span- absența unuia sau a două fire de bătătură când naveta este inactivă.

Tweaks- goluri locale între firele de urzeală și bătătură, situate în toată țesătura.

Rață- bătătura rezultată câștigată în țesătură sub forma unui fir încâlcit datorită coborârii continue a firului de bătătură din cob.

3. Defecte de imprimare

Serifuri- un defect de imprimare care apare ca zone neimprimate ale țesăturii sub formă de dungi în mijlocul țesăturii sau lângă marginea țesăturii.

Run-in de cerneală- o fâșie largă, lungă, strălucitoare, de culoarea uneia dintre cernelurile de tipărire, care este separată la mijloc de o fâșie îngustă a culorii de fundal a țesăturii.

Multi-umbră- ton diferit de cerneală pe zone opuse din partea dreaptă a țesăturii.

Imagine raster- deplasarea părților din model dintr-un anumit loc din model.

Imprimeu murdar- încălcarea tipăririi imaginii.

Îmbinare șablon- încălcarea modelului tipărit din cauza selecției incorecte a șablonului. Defectul este tipic pentru țesăturile de mătase realizate din mătase naturală sau din fire chimice.

Timbru- o zonă de țesătură nevopsită sub forma unei benzi înguste datorită pătrunderii granulelor de nisip și deteriorării lamei racletei.

4. Defecte la finisare

Lățimea țesăturii lipsește- inconsecvența lățimii țesăturii cu datele tehnice.

Tunsoare proastă- înălțimea neuniformă a grămezii din cauza funcționării defectuoase a mașinii de tuns

Pieptene rău- lipsa de lână în anumite zone ale țesăturii din cauza funcționării defectuoase a cardului.

Produse textile și de cusut și tricotate

Îmbrăcămintea răspunde diferitelor nevoi umane - atât materiale cât și nemateriale. Esența nevoilor materiale, satisfăcute de îmbrăcăminte, este de a crea condiții pentru menținerea funcționării normale a corpului uman. Nevoile necorporale se datorează cerințelor estetice, sociale și psihologice.

Factorii care determină gradul de satisfacție cu hainele sunt:

proprietățile materialelor utilizate pentru confecționarea hainelor (compoziția fibroasă, schema de culori etc.);

model, design vestimentar, manopera (potrivire, croi, calitatea croitoriei etc.);

prelucrarea produsului pentru a-i conferi proprietăți suplimentare (stabilitate dimensională, impermeabilizare etc.).

Diverse materiale utilizate pentru fabricarea îmbrăcămintei în diferite scopuri sunt împărțite în următoarele grupe:

1. Materiale de bază (pentru partea de sus a produsului) - țesături, țesături tricotate, nețesute, blănuri, piele naturală și artificială și piele de căprioară, materiale complexe și de film, etc;

2. Materiale pentru căptușeală - bumbac, mătase, semi-mătase, țesături sintetice, blană artificială și naturală, țesături tricotate etc;

3. Pentru așezare - țesături laterale și de păr, calico, țesături nețesute etc.;

4. Pentru izolație - blană, vată, bătut, cauciuc spumant, iarna sintetică, puf etc.;

5. Pentru îmbinarea pieselor - fire de cusut, adezivi;

6. Materiale pentru decorare - panglici, dantele etc;

7. Accesorii - nasturi, nasturi, cârlige, catarame etc.

Mărfuri textile

Fibre textile

Fibrele textile sunt materia primă pentru producerea țesăturilor. Toate fibrele pot fi împărțite în două grupe principale: fibre naturale și fibre artificiale.

Fibrele naturale, la rândul lor, sunt împărțite în fibre vegetale, fibre animale și fibre minerale.

Fibrele vegetale. Fibrele vegetale includ bumbac, in, cânepă, iută, kenaf, kendyr etc.

Bumbacul este un material fibros recoltat din semințele unei plante arbustive numite bumbac. Bumbacul este o fibră elementară sub forma unui tub turtit cu o sertizare de tip tirbușon. Din punct de vedere chimic, bumbacul este celuloză aproape pură.

Valoarea bumbacului ca materie primă pentru țesături este determinată în primul rând de lungimea și finețea sa, deoarece fibrele mai lungi și mai subțiri pot fi utilizate pentru a produce fire mai fine și, prin urmare, țesături mai fine și de calitate superioară.

În Rusia pre-revoluționară, a fost cultivat în principal bumbac scurt (până la 28 mm). În URSS, bumbacul a fost cultivat în principal din capse medii (28-34 mm) și capse lungi (35-40 mm și peste). Crescătorii sovietici au dezvoltat bumbacul acestor soiuri, care produce fibre de bumbac care depășesc în lungime, finețe și rezistență cele mai bune soiuri de bumbac din alte țări. În URSS, pentru prima dată în lume, a fost crescut bumbac vopsit natural (maro, verde și alte culori). Datorită muncii academicianului T. D. Lysenko și a adepților săi, producția de bumbac a crescut semnificativ, iar suprafețele de creștere a bumbacului s-au extins. Recolta totală de bumbac brut deja în 1940 a atins 2,7 milioane de tone, care a fost de 3,5 ori mai mare decât recolta de bumbac din 1913.

Inul aparține grupului așa-numitelor fibre de bast, adică fibre extrase din partea de bast a plantelor. Inul, spre deosebire de bumbac, este o fibră tehnică formată din fibre elementare lipite între ele de substanțe speciale de pectină similare în compoziție cu celuloza. Fibra tehnică de in are o lungime de 30 până la 90 cm și poate fi separată în fibre elementare prin prelucrare specială. Materialul fibros rezultat se numește fibra de bumbac.

Fibrele de in, ca și bumbacul, sunt formate în principal din celuloză, dar conțin mai multe impurități.

Pentru extracția inului și producția de țesături de in, URSS s-a clasat pe primul loc în lume.

Fibrele de origine vegetală au o rezistență mecanică destul de mare (în special inul), precum și rezistență la alcalii. Acestea din urmă distrug fibrele vegetale numai în timpul fierberii și în prezența oxigenului atmosferic. Când se prelucrează țesături sau fire din fibre vegetale, de exemplu, din bumbac, cu o soluție de sodă caustică la o temperatură nu mai mare de 20 ° C, proprietățile lor sunt îmbunătățite vizibil, higroscopicitatea, capacitatea de colorare și rezistența cresc. Acest tratament se numește mercerizare. Pentru acțiunea acizilor, în special a celor minerale concentrate, fibrele de origine vegetală sunt instabile. Expunerea prelungită la lumină slăbește semnificativ rezistența fibrelor vegetale.

Fibrele de origine animală. Fibrele animale includ lână și mătase naturală.

Lana este firul de păr al oilor, caprelor, cămilelor și altor animale. ÎN producția textilă folosesc în principal lână de oaie.

O fibră separată de lână de oaie este un cilindru aproape regulat, cu o sertizare ondulată, care nu este același lucru în diferite tipuri de lână. Stratul exterior de fibră de lână este format dintr-un număr mare de solzi de diferite forme. Datorită acestor solzi, fibrele de lână aderă ușor una la cealaltă, contribuind astfel la așa-numita împâslire a produselor din lână, adică la formarea unui strat de pâslă.

Principalul constituent al lânii este o proteină numită keratină.

Compoziția lânii de oaie poate conține fibre de diferite tipuri: puf sau substrat, care este cea mai subțire fibră; părul de tranziție este o fibră mai aspră decât puful; coloana vertebrală este o fibră lungă și aspră, adesea fără nici o sertizare, iar părul mort este aspru, foarte fragil, greu colorat.

În funcție de care dintre fibrele de mai sus fac parte din lâna de oaie și care este finețea lor, lâna este împărțită în fină, semifină, semi-grosieră și grosieră.

Lana fină constă doar din fibre fine (cum ar fi puful) și este cea mai valoroasă, deoarece poate fi utilizată pentru a produce cele mai fine fire. Lâna semi-fină diferă de lână subțire printr-o grosime a fibrelor puțin mai mare; este, de asemenea, omogen în compoziție, precum și subțire. Lâna semi-grosieră constă din fibre cu o grosime și mai mare; compoziția acestui strat este adesea eterogenă. Lana grosieră conține, de obicei, fibre de toate tipurile - păr de tranziție, copac - și, prin urmare, este cel mai adesea un strat neuniform.

Lana soiurilor descrise se obține de la oi de diferite rase.

În URSS s-au obținut succese majore în îmbunătățirea turmei de rasă de oi. Noile rase de oi crescute de academicianul M. F. Ivanov, K. D. Filyanskiy, G. R. Litovchenko și alții dau o cantitate mare de lână fină de înaltă calitate. De exemplu, oile din rasa Askanai Merino crescute de academicianul MF Ivanov dau 6-7 kg de lână pe forfecare și berbeci record - 18-20 kg.

În plus față de lână naturală, lâna uzată este utilizată și în producția de țesături, care se obține prin prelucrarea cârpei de lână și semi-lână.

Mătasea naturală se obține din coconii de viermi de mătase cultivați sau sălbatici. Acești coconi constau dintr-un fir de mătase dublu foarte lung (uneori peste 1000 m) lipit împreună cu substanțe speciale, cu grosimea de aproximativ 30 microni. Mai multe astfel de fire, împăturite, formează fire de mătase brută în timpul desfășurării coconilor. Coconii de desfacere și răsfățați, precum și diverse deșeuri la desfacerea coconilor, sunt zdrobiți și deranjați până la o stare fibroasă. Din pulpa obținută, așa-numita mătase filată se obține prin filare.

Mătasea naturală, ca și lâna, constă în principal din substanțe proteice.

Fibrele de origine animală (lână, mătase naturală), spre deosebire de fibrele vegetale, sunt rezistente la acizi slabi, dar nu rezistente la alcalii.

Fibrele minerale... Fibrele minerale includ azbest.

Azbestul este o fibră derivată din mineralul cu același nume, care are o structură fibroasă. Azbestul este foarte rezistent la foc și este utilizat în diverse scopuri tehnice.

Fibrele artificiale. Cele mai comune fibre sintetice sunt fibre de raion, nailon și sticlă.

Producția de fibre artificiale se dezvoltă într-un ritm extrem de rapid. În timpul celui de-al cincilea plan cincinal, producția de fibre artificiale va crește de 4,7 ori și va depăși nivelul din 1940 de aproape 11 ori.

Mătasea artificială poate fi de mai multe tipuri: viscoză, acetat, cupru-amoniac.

Mătasea de viscoză (cea mai comună) este produsă într-un mod complex din lemn de molid, transformat anterior în celuloză. Această mătase este instabilă la acțiunea acizilor și a alcalinilor; atunci când este udă își pierde până la 60% din rezistența sa mecanică.

Mătasea acetat și cupru-amoniac este produsă de obicei din fibre scurte de bumbac (jos și jos) cu ajutorul acidului acetic (mătase acetat) și săruri de cupru (mătase cupru-amoniac). Mătasea cupru-amoniac are proprietăți similare cu viscoza, mătasea acetat este mai rezistentă la umiditate.

Mătasea artificială se prezintă sub formă de fire de lungime nedeterminată și sub forma unei fibre scurte din care se obține ulterior fire. Aceasta din urmă se numește fibră discontinue.

Capronul este o fibră sintetică sovietică produsă într-un mod complex din fenol. Capron are o rezistență mecanică și o rezistență chimică foarte ridicată, se topește la o temperatură de 250-260 °. În același timp, nailonul este foarte puțin higroscopic, ceea ce reduce proprietățile sale igienice. Nylonul și perlonul sunt similare cu nylonul.

În producția de țesături pentru uz casnic, nailonul este utilizat în principal sub formă de fibre discontinue amestecate cu lână. Nylonul este utilizat pe scară largă în producția de tricotaje.

Fibra de sticlă - cele mai fine fire de sticlă obținute prin extragerea din topit masa de sticlă; diferă în ceea ce privește rezistența la foc și conductivitatea termică scăzută. Fibra de sticlă este utilizată în principal în diverse scopuri tehnice și pentru producerea de țesături decorative.

Determinarea naturii fibrelor din țesuturi. Organoleptic, natura fibrelor textile este de obicei stabilită printr-un test pentru arderea unui fir scos din țesătură. Fibrele de origine vegetală (bumbac, in), precum și mătasea artificială (cu excepția acetatului) sunt foarte inflamabile, ard rapid, degajând mirosul hârtiei arse. Pentru a distinge inul de bumbac în fire, acesta este desfăcut, iar firul de bumbac se descompune în fibre scurte individuale. Fibrele de origine animală (lână, mătase naturală) ard slab, degajând mirosul părului ars, iar depozitele de carbon sub formă de bilă se formează la capătul firului în timpul arderii. Mătasea acetată arde încet, formează un depozit, ca lâna, sub formă de bilă, dar mirosul în timpul arderii are un anumit - acid acetic.

În mod de laborator, natura fibrei poate fi stabilită utilizând un microscop, precum și prin acțiunea diferitelor reactivi chimici.

Fire

Obținerea firelor. Firul din producția textilă se numește un fir obținut ca urmare a unei serii de operații dintr-o pastă formată dintr-unul sau mai multe tipuri de fibre (bumbac, lână, in etc.).

Producția de fire dintr-o lungime limitată de fibre se numește filare. Pentru fiecare tip de fibră, filarea are unele particularități, dar în general constă din următoarele etape:

sortarea și, dacă este necesar, selectarea diferiților baloti de fibre pentru amestecare;

slăbind fibra și curățând-o de impurități (nisip, praf etc.). Această operație se efectuează pe mașini speciale (spărgătoare de baloți, mașini de scuipat), iar fibrele sunt amestecate în același timp;

cardarea matrițelor și pentru curățarea finală a impurităților, fibrelor defecte etc., precum și pentru paralelizarea fibrelor. Operația de cardare a fibrelor se efectuează pe carduri speciale - cardate și pieptănate, iar când firul este obținut dintr-o fibră mai subțire și mai fină dintr-o fibră lungă și uniformă, acesta este pieptănat de două ori: mai întâi pe aparatele de cardat, apoi pe cele pieptănate . Din aparatele de cardat, fibra se obține sub formă de panglică;

îndreptarea și întinderea centurii pe o serie de mașini numite centuri și cadre rotative. Esența acestor operațiuni constă în faptul că panglicile obținute de la mașinile de cardat sunt pliate și trase din nou pe rame de tragere, apoi treptate treptat și ușor răsucite în așa-numitul roving pe rame;

filare finală, constând în faptul că rovingul este întins la grosimea dorită și răsucit în fire pe mașinile de filat. Din mașinile de filat, firul iese sub formă de așa-numiți știuleți, adică înfășurați pe bobine.

În unele cazuri, firul este răsucit în mai multe pliuri pe mașini speciale de răsucit, rezultând un fir răsucit. La răsucire, uneori se utilizează fire de diferite grosimi și vopsite în diferite culori. Răsucirea în sine poate fi realizată în așa fel încât un fir să se înfășoare în jurul celuilalt; în unele zone, răsucirea va fi diferită etc. Cu această răsucire, se obține un fir de lux; se caracterizează prin culoarea sa pestriță, prezența buclelor, nodurilor etc.

Fibrele care se disting printr-o lungime mare (mătase naturală brută, mătase artificială, nailon) nu sunt supuse unei astfel de filare, de aceea se numesc fire, nu fire. La fabricarea țesăturilor, firele sunt adesea utilizate într-o formă răsucită.

Proprietățile firului. Cele mai importante proprietăți ale firului sunt finețea, gradul de răsucire, rezistența la tracțiune.

Finetea tuturor tipurilor de fire, precum și a firelor de mătase naturală și artificială, este indicată printr-un număr metric, care arată raportul dintre lungimea firului și greutatea acestuia, adică numărul de metri de fire în 1 g din greutatea sa. Numărul unui fir răsucit din două fire de aceeași grosime este indicat printr-o fracție, în care numărătorul arată numărul firului cu un singur fir luat pentru răsucire, iar numitorul este numărul de fire luate pentru răsucire. Deci, de exemplu, nr. 170/2 înseamnă că firul răsucit este format din două fire nr. 170. Numărul unui fir răsucit din două fire cu grosimi diferite este indicat fie printr-o fracție, în care numărătorul indică numărul de un fir, iar numitorul indică numărul celuilalt fir, sau două cifre care indică numerele firelor răsucite și separate printr-o liniuță.

O răsucire a firului se caracterizează prin numărul de rotații pe unitate de lungime a firului, de obicei pe metru.

Rezistența la tracțiune a firului este sarcina de rupere, exprimată în grame, la ruperea unei singure fire.

Tipuri de fire și fire. În funcție de sursa principală de fibre, se disting fire de bumbac, in și lână, fire și fire de mătase naturală și artificială și fire de nailon.

La rândul său, firele de bumbac sunt împărțite în funcție de o serie de caracteristici:

prin natura filării - în pieptănat (cel mai subțire și mai uniform), cardat (mai gros și mai puțin uniform decât pieptănat) și hardware, sau monoxid de carbon (din deșeuri și bumbac de calitate inferioară);

prin răsucire - în fir unic și răsucit, iar acesta din urmă poate fi o răsucire simplă și în formă de diferite nume: pongee, boucle etc .;

pentru finisare - pentru severă, albire, vopsită, pătată (dintr-un amestec de fibre pre-vopsite) și colorată (răsucită din fire colorate);

conform destinației - pentru urzeală și pentru bătătură.

Fire de in sunt clasificate în fire filate umed și fire filate uscate. În filarea umedă, rundarea este trecută prin apă fierbinte înainte de întindere, ca urmare a faptului că tija de filare se întinde mai bine, se dovedește a fi mai subțire și mai fină.

În plus, se face distincția între lenjeria și firele pieptănate (din deșeuri).

Fire de lână, în funcție de sistemul de filare, pot fi pieptănate, semi-pieptănate și cablate, sau de lână. Fire pieptănate se obțin prin utilizarea pieptănate dintr-o lână care este mai uniformă pe lungime, se caracterizează prin finețe, uniformitate și lipsă de puf. Fire semi-pieptănate sunt produse din lână care are o lungime neuniformă, fără pieptănare; are o grosime mai puțin uniformă și mai pufoasă decât pieptănată.

Firele de lână (hardware) sunt cele mai pufoase, cu grosimi inegale și au un număr mai mic. Conform compoziției de fibre, se face distincția între lână pură și fire mixte, care include, pe lângă lână, și alte fibre - bumbac, fibre discontinue.

Mătasea naturală este utilizată în țesături sub formă de mătase brută, răsucită și filată. Mătasea răsucită se obține prin răsucirea mai multor pliuri de mătase brută. Distingeți între mătase răsucită simplă (moderată) și complexă. Mătasea de răsuciri simple se numește urzeală și bătătură. Mătasea răsucirilor complexe, în funcție de gradul de răsucire, are nume diferite: crep (mătase cu o răsucire foarte puternică), muselină, grenadină etc.

Mătasea artificială este produsă sub formă de fire obținute din fibre discontinue, precum și mătase cu răsuciri simple și complexe. Acesta din urmă are o serie de nume: crep, muselină, crep-granit, pongee, moos-crep etc.

Producția de țesături

Producția de țesături constă în procesele de țesut și finisare.

Ţesut

Informații generale. Esența țesutului constă în împletirea a două sisteme de fire: longitudinale, numite urzeală, și transversale, numite bătături. Această țesere se efectuează pe mașini de țesut de diferite modele și se bazează pe faptul că o parte a firelor de urzeală din țesuturile de țesut sunt ridicate folosind un mecanism special, iar restul firelor sunt coborâte simultan, ca urmare a cărui spațiu numit un șopron se formează. O navetă cu o rață este trecută în gură. Firele de urzeală se mișcă reciproc, prindând bătătura introdusă și formând o nouă magazie. O navetă cu cârlig etc., este trecută în această magazie în direcția opusă.Filetele de bătătură așezate sunt periodic cuie (compactate) pe marginea țesăturii, cu ajutorul unui batan, în care este fixată stufa.

Într-o mașină de țesut, firele de urzeală sunt supuse unei tensiuni destul de mari și sunt supuse la frecare. Prin urmare, firul pentru urzeală este făcut mai durabil și, în plus, acest fir este supus unei lipiri speciale (dimensionare) cu compoziții speciale care conțin amidon, glicerină și alți adezivi și emolienți pentru ao face netedă și pentru a crește rezistența.

Pentru formarea unei hale în timpul funcționării mașinii și pentru cuie uniformă a bătăturii, baza, înfășurată anterior din bobine în bobine, este înfășurată pe grinzi metalice sau din lemn și străpunsă în ochii coșului și între dinții trestia.

Numărul de garduri vii și natura urzelii care se despart în ochii târgurilor depinde de ce fel de împletire a urzelii și a bătăturii vor să obțină într-o țesătură dată.

Ridicarea și coborârea bazei cu ajutorul anteturilor se poate face într-o varietate de moduri. Cea mai simplă opțiune ar fi atunci când firele de urzeală pare sau impare sunt ridicate alternativ cu ajutorul anteturilor și cea mai dificilă, când la fiecare trecere nouă a navetei cu o bătătură, firele de urzeală se mișcă într-o combinație diferită.

Pentru o astfel de mișcare, mașinile de țesut cu mecanisme suplimentare sunt utilizate, de exemplu, cu un cărucior special sau așa-numitele războaie de țesut Jacquard.

Țesături de țesut... Natura țesutului firelor din țesătură depinde de combinațiile în care firele de urzeală sunt ridicate și coborâte în război. Aceste țesături sunt foarte diverse. Principalele sunt enumerate mai jos.

Țesătura simplă, numită și căștile sau țesătura simplă, se caracterizează prin faptul că fiecare fir de bătătură este întrețesut cu fiecare fir de urzeală, suprapunându-se unul și ascunzându-se sub celălalt, astfel încât fața și partea greșită a țesăturii să fie la fel.

Finisarea țesăturilor de bumbac... De obicei, țesăturile dure din bumbac sunt supuse finisării cele mai complete. Principalele operațiuni de finisare a acestora sunt albirea, mercerizarea, vopsirea sau imprimarea, pansamentul, lărgirea, calandrarea.

Țesăturile de in și țesăturile destinate vopsirii ulterioare în culori deschise sunt supuse albirii. Țesăturile de bumbac sunt decolorate cu substanțe speciale (hipoclorit etc.). Înainte de înălbire, țesăturile sunt de obicei supuse următoarei prelucrări: îmbrăcarea (trecerea rapidă a țesăturilor peste flacăra arzătoarelor cu gaz sau peste suprafața unui semicilindru sau a unui cilindru aprins), desezare (pentru a îndepărta pansamentul cu care baza a fost prelucrată) și, în cele din urmă, fierberea într-o soluție alcalină pentru a îndepărta țesuturile de substanțe azotate, ceroase și grase.

Mercerizarea constă în prelucrarea pe termen scurt a țesăturilor de bumbac întinse cu o soluție puternică de sodă caustică. Acest tratament conferă țesăturilor strălucire și mătase, le crește rezistența și îmbunătățește capacitatea de vopsire. Șifon, nansuk, satin, cambric, marchiză și o serie de alte țesături, cel mai adesea produse din fire pieptănate, sunt mercerizate.

Vopsirea țesăturilor într-o singură culoare se numește vopsire netedă, iar țesăturile vopsite în acest mod sunt numite vopsite simple. Țesuturile sunt de obicei vopsite în aparate speciale în care țesutul trece printr-o soluție de colorant. Cel mai adesea se folosesc coloranți artificiali. Unele dintre ele se dizolvă direct în apă, altele într-un mediu alcalin; unii vopsesc țesătura direct, alții necesită pretratarea acesteia (gravare). Stabilitatea coloranților la lumină, apă, spălare, frecare este diferită, prin urmare, rezistența la vopsire a țesăturii depinde în primul rând de natura coloranților utilizați.

Rezistența la vopsire a țesăturilor este verificată în laborator. Rezistența la vopsire este evaluată prin puncte: cel mai mare scor este 5, cel mai mic - 1. Țesăturile cu o rezistență la vopsire sub trei puncte sunt considerate a fi de calitate slabă.

Țesăturile vopsite simplu sunt împărțite în culori deschise și întunecate. Țesăturile deschise includ țesături vopsite în culori: galben deschis (crem), galben strălucitor (canar), roz în diferite nuanțe, carne, albastru deschis, verde deschis (fistic), liliac, mignonette, gri deschis, gri, nisip.

Țesăturile închise includ țesături vopsite în culori: albastru de diferite nuanțe (albastru electric, albastru deschis, albastru închis, cubic), albastru închis (albastru de floarea-porumbului), verde, liliac închis, gri închis, roșu de diferite nuanțe (purpuriu, zmeură, portocaliu) , visiniu), maro de diferite nuanțe (maro deschis, ciocolată, teracotă, maro închis), liliac, auriu, prune, măslin, bej (maro roz), negru.

Imprimarea (umplerea) țesăturilor este procesul de aplicare a unui colorant special pregătit (îngroșat) în acest scop pe țesătură sub formă de diferite modele (modele). Desenele sunt aplicate pe țesătură prin mașini de imprimare echipate cu arbori metalici cu un model gravat pe ele. Vopseaua se aplică acestor role și completează canelurile gravate; excesul de colorant este îndepărtat din role cu o placă specială de oțel (racletă). Apăsând pe țesătură, aceste role imprimă un model pe ea. Dacă mașina de tipărit are un astfel de arbore, modelul este de o singură culoare (cu un singur arbore); cu doi sau mai mulți arbori lubrifiați cu vopsele diferite, cu două, trei și multi-culori (multi-arbori). Imprimarea automată poate fi directă, gravată și de rezervă.

În metoda de imprimare directă, modelul este aplicat pe țesătura decolorată (imprimeu alb de pământ) sau de culoare deschisă (imprimeu de fundal). În procesul de gravare, țesătura este mai întâi vopsită lin și apoi se imprimă pe ea un model fie cu un singur agent de gravat cu cerneală, fie împreună cu un nou colorant care nu este distrus de această substanță. În primul caz, se vor obține modele albe pe un fundal colorat al țesăturii; în al doilea caz, imaginile colorate vor fi amplasate pe un fundal colorat. În metoda de rezervă, dar nu de țesătură vopsită, modelul este imprimat cu compoziții speciale (rezerve) care protejează țesătura de vopsire și apoi este supusă vopsirii netede. Locurile acoperite de astfel de compuși nu se vor pata și vor da un model alb sau colorat (dacă se aplică vopsea împreună cu rezervele).

Cerneala aplicată țesăturii în timpul imprimării este apoi fixată în diferite moduri.

Pansamentul este aplicarea compozițiilor speciale pe țesătură - pansamente, a căror componentă principală este amidonul. Gradul de rigiditate al finisării țesăturii depinde de compoziția pansamentului și de cantitatea sa în țesătură.

Împrăștiere - întinderea țesăturii în lățime, aducând această lățime la dimensiunile specificate în standard.

Calandrare - netezirea țesăturilor între rolele unei mașini speciale (calandră).

Anumite tipuri de țesături din bumbac (flanelă, bicicletă etc.) sunt supuse tachinărilor, care constă în fapt. că pe mașinile speciale cu ajutorul unei benzi cardo-ac dintr-un fir mai gros de bătătură, o parte din fibre este scoasă la suprafață, datorită căreia se formează o grămadă.

Finisarea lenjeriei... Țesăturile de in sunt, în general, finisate la fel ca țesăturile din bumbac, dar există unele particularități. De exemplu, țesăturile de in sunt decolorate în mai mulți pași, deci pot fi nu numai alb pur, ci și semialb. Unele țesături, după optare și desezare, nu sunt decolorate, ci tratate cu acid sulfuric, apoi spălate bine și finalizate. Țesăturile tăiate astfel se numesc acre. Vopsirea țesăturilor de in se face rar, mai des se vopsesc fire de in, din care se produc țesături de in multicolore. Umplutura țesăturilor de in este folosită chiar mai rar.

Finisarea țesăturilor de lână. Finisarea acestor țesături are o serie de caracteristici semnificative. Deci, în special, țesăturile de lână din rochie din fire pieptănate sunt sudate, iar țesăturile pentru costume și haine sunt rulate în mașini speciale de împâslire. Aceste operații realizează compactarea țesutului în lungime și lățime. La rulare, pe suprafața țesăturii se formează un strat de pâslă, ascunzând complet sau parțial natura țesăturii. Majoritatea țesăturilor din lână pură sunt carbonizate, adică tratate cu acid sulfuric pentru a elimina impuritățile plantelor. O mare importanță în finisarea țesăturilor de lână este operația de decantare, care constă în prelucrarea țesăturilor cu apă fierbinte și abur sau numai abur. Decatarea duce la compactarea țesăturilor, îmbunătățește aspectul acestora și previne contracția produselor finite. La vopsirea țesăturilor care conțin, pe lângă lână, și alte fibre (bumbac, mătase artificială), uneori se folosesc vopsele care vopsesc doar lână. În acest caz, alte fibre nu sunt vopsite, iar țesătura capătă un aspect foarte ciudat, ca unul pestriț. Această vopsire se numește „peste lână”.

Finisarea țesăturilor de mătase.În comparație cu finisarea țesăturilor de bumbac, finisarea țesăturilor de mătase are, de asemenea, o serie de caracteristici. Deci, în special, la finisarea țesăturilor din mătase naturală, acestea sunt decoctate în soluții fierbinți cu săpun, ceea ce crește moliciunea și strălucirea țesăturii.

O serie de țesături din mătase din crep sunt imprimate nu de mașini, ci prin imprimarea filmelor foto. Cu această metodă de imprimare, rame speciale cu o plasă de mătase sunt aplicate pe țesătură, în care o parte a celulelor sunt deschise sub forma unui model, iar restul sunt acoperite cu un film special, iar apoi vopseaua este ștearsă pe plasa. Vopseaua trece prin ochiul deschis pentru a forma un model pe țesătură. Schimbând rama și culoarea vopselei, puteți obține o culoare multicolor pe țesătură.

La imprimarea produselor din mătase, se utilizează și o metodă de aerograf, care este, în principiu, similară cu vopsirea cu șablon a vaselor din ceramică.

Principalii indicatori tehnici ai țesăturilor

Principalii indicatori tehnici ai țesăturilor includ: tipul de fire sau fire din care este fabricată țesătura (pieptănat, cardat, monoxid de carbon etc.) și numărul acestora; lățimea țesăturii: densitatea urzelii și a bătăturii; greutatea unui metru pătrat; rezistența la tracțiune și rezistența la tracțiune a țesăturii.

Tipul de fire și fire utilizate afectează atât aspectul țesăturii, cât și rezistența acesteia. Astfel, utilizarea firelor de răsucire fantezie conferă țesăturii un ferăstrău exterior caracteristic; utilizarea firelor răsucite asigură o rezistență mai mare a țesăturii etc.

Lățimea țesăturii este foarte importantă pentru tăiere. Țesăturile foarte înguste nu sunt foarte convenabile pentru tăiere, dar dau multe deșeuri. S-a stabilit că pentru țesăturile de in cea mai avantajoasă lățime este de 71-74 cm, pentru țesăturile de costum de lână - 134-140 cm.

Densitatea de urzeală și bătătură a țesăturii este determinată de numărul de fire de urzeală și de bătătură conținute într-o anumită zonă a țesăturii (de obicei 10 cm). Această desemnare a densității este, desigur, condiționată, deoarece cu același număr de fire, densitatea reală a țesăturii va fi diferită dacă luați fire de grosimi diferite.

Greutatea unui metru pătrat de țesătură depinde în principal de natura firului și de densitatea țesăturii. Acest indicator determină în mare măsură scopul țesutului. Este foarte ușor de înțeles că țesăturile pentru rochii ar trebui să fie mai ușoare decât cele pentru costume, iar țesăturile pentru costume, de regulă, sunt mai ușoare decât țesăturile pentru haine.

Rezistența la tracțiune a unei țesături este sarcina în kilograme necesară pentru ruperea unei benzi de țesătură cu o lățime și lungime specifice. Rezistența la întindere a țesăturilor este un foarte important, dar nu singurul indicator al uzurii, care este influențat și de rezistența țesăturilor la abraziune, împingere, îndoire etc.

Alungire - capacitatea unei țesături de a se alungi atunci când este întinsă. Dacă, după terminarea întinderii, țesutul revine la poziția inițială, atunci o astfel de alungire se numește elastică, dacă nu se întoarce, se numește reziduală. Țesăturile din lână au o alungire elastică semnificativă, deci sunt mai puțin întinse și deformate în șosetă decât țesăturile din bumbac sau viscoză, în care prevalează alungirea reziduală.

Sortiment de țesături și articole din bucăți

Toate țesăturile și piesele sunt împărțite în principal în funcție de materia primă în bumbac, in, mătase și lână.

La rândul lor, toate aceste tipuri de țesături și piese sunt împărțite în grupuri, subgrupuri, tipuri și articole.

Țesăturile și articolele din bucăți sunt împărțite în grupuri în funcție de diverse criterii: scop, natura producției, compoziția fibrelor etc. Deci, de exemplu, în compoziția țesăturilor de bumbac și a articolelor din bucăți există grupuri de țesături: lenjerie, rochie, îmbrăcăminte, căptușeală, mobilier și decorativ, prosop, pătură, țesături multicolore, țesături de mătase, cu mătase artificială, etc. Caracteristica principală pentru combinarea țesăturilor în primele șapte grupe este scopul lor, în grupurile multicolore și de grămadă - natura de producție, în grupul de țesături cu mătase artificială - compoziția de fibre.

Gama de țesături de mătase este împărțită în următoarele grupe: țesături din mătase naturală, din mătase naturală cu fire de bumbac, din raion, din fibre discontinue, din raion cu fire de bumbac, țesături de bucăți și articole de bucată. După cum puteți vedea, în acest caz, grupurile se disting prin compoziția fibrei și natura producției (țesături de pile).

Țesăturile din lână sunt împărțite în grupuri în principal după tipul de fire: pieptănate, țesute fine și grosiere, evidențiind grupul eșarfelor.

Nu toate grupurile de țesuturi sunt subdivizate în subgrupuri. Împărțirea rețelelor în subgrupuri se bazează pe diferite semne. De exemplu, grupul de țesături pentru rochii din bumbac este împărțit în subgrupuri de țesături demisezonale, de vară și de iarnă, iar grupul de îmbrăcăminte este împărțit în subgrupuri de țesături vopsite simplu, de culoare melanj, imprimate, de iarnă și speciale. Grupul de țesături din mătase naturală este împărțit în cinci subgrupuri - crep, in, satin, țesături modelate și tehnice; un grup de țesături din mătase naturală cu fire de bumbac - în trei subgrupuri: cusături din satin, țesături în formă, tehnice etc.

Tipurile (nomenclatura) de țesături sunt foarte diverse. Deci, în sortimentul de țesături de bumbac există aproximativ 200, lenjerie - aproximativ 30, mătase - peste 200, lână - peste 60 de tipuri. În total, există peste 500 de tipuri de țesături. Numele țesăturilor în sine sunt, în majoritatea cazurilor, pur arbitrare și, de obicei, nu exprimă deloc natura țesăturii căreia îi aparțin, de exemplu: asta, volta, marshmallow, marchiza, groove, lyonnaise, efect, ister etc.

În majoritatea cazurilor, fiecare nume se referă la o țesătură realizată dintr-un anumit tip de fibră. De exemplu, chintz, calico, șifon, marshmallow se numesc întotdeauna țesături de bumbac; Boston, țesături din lână; crepe de chine, faydeshin. - mătase. Cu toate acestea, în unele cazuri, același nume poate fi găsit în țesuturile care sunt complet diferite prin natura fibrei. De exemplu, țesătura de bumbac și raion se numește marchiză; tartan - bumbac, lână și mătase; lenjerie - lenjerie, bumbac și mătase; koverkot - bumbac și lână; cașmir - bumbac, lână și mătase etc.

Împărțirea în articole este o clarificare suplimentară a caracteristicilor anumitor tipuri de țesături, deoarece țesăturile de același tip (nume) pot fi produse din diferite numere de fire, au lățimi și densități diferite etc.

Anumite tipuri de țesături au un număr destul de semnificativ de articole. Deci, sateenul de bumbac are peste 25 de articole, crepe de chine din mătase naturală - aproximativ 10, colanți pe jumătate de lână cu pânză fină - peste 30 etc. În acest sens, numărul total de articole este mult mai mare decât numărul de nume de țesături (peste 2000).

Articolele sunt realizate pe țesătură în moduri diferite. Adesea pentru aceasta, un nume suplimentar este adăugat la numele general al țesăturii. Deci, de exemplu, satinele de bumbac au nume suplimentare: patrie, extra, Moscova, fergană etc.

Tricouri pieptănate din lână pură se numesc: tricouri de lux, tricouri de metrou, tricouri de tobe etc.

În unele cazuri, un anumit număr este pur și simplu adăugat la denumirea generală a țesăturii (articole din chintz, calico grosier, un număr de țesături de in, crepe de Chines etc.).

Sortiment de țesături de bumbac și articole din bucăți

Conform listei de prețuri, toate țesăturile și articolele din bumbac sunt împărțite în 19 grupe, dintre care 17 grupe de țesături se găsesc de obicei în practica comercială: chintz, calico grosier, lenjerie, satin, rochie, îmbrăcăminte, căptușeală, multicolor, tec, mobilier și decorative, grămadă, șal, prosoape, țesături dure, cu mătase artificială, pături, tifon și produse din tifon. Celelalte două grupuri unesc țesăturile în scopuri speciale: ambalare și ambalare, precum și tehnice.

Grupuri separate de țesături (lenjerie, rochie, îmbrăcăminte) sunt împărțite, la rândul lor, în subgrupuri.

Fiecare dintre grupuri include țesături cu nume diferite, diferind în ceea ce privește tipul de fire, numerele sale, natura țesăturii și alți indicatori.

Urmează o scurtă descriere ațesături ale fiecărui grup.

Un grup de chintz. Acest grup include țesături cu același nume - calico, care sunt țesături de țesut simplu vopsit sau imprimat, realizate din numere de fire medii (pentru urzeala nr. 48 - 54, pentru bătătura nr. 60 - 65). Calico-ul unic este împărțit în lumină și întuneric și imprimat - în cinci grupuri, numite pete (A, B, C, D și E). Calico-urile tipărite sunt împărțite în pete în funcție de zona ocupată de modelul de pe țesătură, de natura umpluturii și de complexitatea modelului în sine. Primul speck (speck A) include calicoane cu un model de pământ alb cu un singur arbore, care nu ocupă mai mult de 25% din suprafața țesăturii. Al cincilea speck (speck D) include țesături gravate și țesături cu modele complexe care ocupă o suprafață mare de țesătură.

Calico-urile tipărite au o mare varietate de modele și sunt utilizate în diverse scopuri (pentru cămăși pentru bărbați, rochii pentru femei și copii etc.).

Grup de calico grosier. Calico grosier este o țesătură simplă din țesăturile medii inferioare (pentru urzeala nr. 28-40, pentru numărul de bătătură 28-34). Calico grosier este împărțit în vopsit simplu, imprimat (iar umplutura poate fi unilaterală și dublă), precum și multicoloră.

Calico grosier vopsit simplu este folosit pentru cusut îmbrăcăminte de lucru, ca materiale de căptușeală, și parțial ca material de îmbrăcăminte de cămașă. Calico grosier imprimat este o țesătură de rochie de cămașă.

Un grup de țesături de in. Acest grup combină țesături albite sau de culoare deschisă destinate cusut lenjerie de corp. Se împarte în trei subgrupuri: calico grosier, calico și special.

Subgrupul de calico grosier include țesături de albire realizate din fire cu numere mijlocii inferioare: calico grosier de albire, lenjerie albită, najma. Lenjeria albită diferă de calico grosier în principal prin natura finisajului, ceea ce îi conferă o oarecare asemănare cu lenjeria; najma are o bază mai subțire și o cicatrice de bătătură vizibilă.

Țesăturile subgrupului calico sunt produse din fire cu număr mediu, mare și mare și pot fi albite și vopsite. Principalele sunt lenjeria aliată, madapolamul, sifonul și nansukul, diferindu-se unele de altele în primul rând prin numărul de fire. Deci, pânza de unire este fabricată din firul nr. 48 pe urzeală și bătătură, madapolam - din firul nr. 48-60 pe urzeală și nr. 60-65 pe bătătură, șifon - din firul nr. 65 pe urzeală și nr. 85 pe bătătură, nansuk - din fire pieptănate nr. 100 pe urzeală și nr. 120 pe bătătură. Șifonul și nansukul sunt produse mercerizat. Acest subgrup include, de asemenea, țesături precum mal-mal, turban, care au o densitate redusă.

Subgrupul de țesături speciale include țesături din fire cu numere medii inferioare, care au o densitate ridicată - verde (țesut - sârmă spartă) și radieră de tec (țesătură din satin).

Bandă din satin... Grupul din satin include următoarele țesături: satin, radieră și jiguni.

Satinele sunt țesături din țesătură din satin cu o acoperire de bătătură, radiere - cu o acoperire de bază. Satinele pot fi, de asemenea, din țesătură jacquard (satin-jacquard) cu modele mari de țesut.

Satinele sunt produse atât din fire cardate (satinat cardat), cât și din fire pieptănate (satin pieptănat) de diferite numere, prin urmare sunt foarte diverse. Satinele sunt produse în vopsea simplă, imprimată și, în unele cazuri, albită. Satinele cu finisaj dur se numesc nanbuks; sunt utilizate în principal ca căptușeală.

Radierele diferă prin mult mai puțină varietate; sunt produse în culori simple și imprimate.

Jiguni, la fel ca radiera, are acoperirea principală, firul de la bază este răsucit.

Grup de țesături pentru rochii. Acest grup include un sortiment foarte variat de țesături vopsite simple, imprimate, multicolore și decolorate utilizate la cusut rochii, bluze, fuste și cămăși exterioare pentru bărbați pentru femei și copii. Grupul de rochii este împărțit în trei subgrupuri: demisezon, vară și iarnă.

Subgrupul de țesături demi-sezon include țesături utilizate pentru coaserea cămășilor exterioare pentru bărbați, precum și o serie de țesături pentru rochii realizate din fire cu numere mijlocii și inferioare medii.

Țesăturile pentru cămăși sunt de obicei confecționate în țesătură simplă, multicoloră, cu un model în dungi sau în carouri și vopsite. Aceste țesături includ: marshmallow - de obicei țesături multicolore; marshmallow - de obicei țesătură imprimată; cămașă colhoz - țesătură imprimată din fire cu numere mai mici decât marshmallow; poplin - țesătură imprimată și multicoloră cu efect de repetiție; trouville, reps, lyonnaise și tafta sunt țesături cu efect de rep, în timp ce lyonnaise și tafta sunt țesături mercerizate vopsite în culori deschise. Cămășile sunt, de asemenea, țesătură picată - o țesătură complexă cu o cicatrice de-a lungul bazei.

Țesăturile pentru rochii pot fi realizate în diferite țesături. Deci, cu o țesătură simplă, se produc garus (țesătură cu căptușeală pe două fețe) și pongee (din fire fantezie); sârmă - cașmir și carouri (țesătură multicoloră cu model în carouri); cu model fin - lână (țesătură cu un finisaj special, în aparență - lână - similar cu țesăturile din lână), crep și panglică (cu un model de țesut într-un mic dama); jacquard - mâncărime (cu coaste intermitente longitudinale) și rochie jacquard.

Subgrupul de țesături de vară unește în principal țesăturile pentru rochii - mai ușoare și mai puțin dense decât cele de demi-sezon. Excepția este matul, care se caracterizează prin densitate și greutate crescute. Țesăturile subgrupului de vară sunt produse în diferite țesături, majoritatea fiind mercerizate. Țesăturile de țesut simplu sunt Maya (un tip de chintz fin), asta (realizată dintr-un fir special de răsucire), Volta (mai subțire decât Maya), batiste (în acest subgrup, cea mai subțire țesătură din fire neîntoarse), marchiză (țesătură subțire din răsucite) fire), voal (asemănător marchizei, dar din fire cu numere mai mici). Țesutul cu modele mici produce colofoniu (cu un model de țesut, cum ar fi vafa), creponat, împletit, voal creponat; jacquard - jacquard din muselină și crepon. Subgrupul de țesături de vară include, de asemenea, o serie de țesături pentru cămăși, cu țesături ajurate: sporturi fizice, sporturi răsucite.

Subgrupul de țesături de iarnă include țesături cu o grămadă periată obținută prin pieptănarea firelor de bătătură, care în aceste țesături sunt mult mai groase decât firele de urzeală. Astfel de țesături sunt bumazey (cu fleece pe o singură față), flanelă (cu fleece pe două fețe), biciclete (mai grosiere decât flanela) și piqué pentru copii.

Un grup de țesături pentru îmbrăcăminte.Țesăturile incluse în acest grup se disting prin greutate și densitate mai mare decât țesăturile pentru rochii. De obicei sunt produse din fire cu numere mijlocii și inferioare medii, vopsite în principal în culori închise și țesături. unele specii sunt mercerizate. Țesăturile pentru îmbrăcăminte sunt destinate cusut costume, pantaloni, îmbrăcăminte de lucru, îmbrăcăminte sport. Există cinci subgrupuri de țesături pentru îmbrăcăminte: vopsit simplu, imprimat, amestecat și multicolor, iarnă și țesături speciale.

Subgrupul de țesături vopsite acoperă cel mai divers sortiment de țesături din diferite țesături. Țesăturile de țesut simplu ale acestui subgrup includ repetiții, cort și covoare. Țesăturile de țesătură din sârmă sunt adriatina (din fire neîntoarse), colanți (cu bază răsucită), diagonală (țesătură de sârmă armată), gabardină (din fire răsucite în urzeală și bătătură). Piele de moles este prelucrată cu țesătură din satin (țesătură foarte densă, cu un capac de bătătură); țesătură complicată - colanți din satin și adria.

Subgrupul de țesături imprimate include doar două țesături: piele de moles tipărită și diagonală imprimată.

Subgrupul de țesături amestecate și multicolore unește o serie de țesături în țesătură de tip sârgă sau cu modele fine din amestec și fire vopsite. O parte semnificativă a articolelor de țesături din acest subgrup sunt produse din fire răsucite în urzeală și, uneori, în bătătură, ceea ce le crește rezistența. Utilizarea firelor melanj conferă acestor țesături o anumită similitudine cu țesăturile de lână. Principalele țesături ale acestui subgrup sunt Columbia mélange, tricot multicolor și mélange, tricot cheviot, diagonală și manta.

Subgrupul de țesături de iarnă include țesături cu o grămadă periată, care în aparență sunt oarecum similare cu țesăturile de lână din lână. Acestea sunt de obicei produse cu o țesătură din satin cu un capac de bătătură, iar firele de bătătură din aceste țesături sunt mai groase decât cele principale și sunt așezate mai strâns. Grămada se formează prin pieptănarea ratei. Principalele țesături ale acestui subgrup sunt: ​​pânză de moles, pânză de bumbac (mai largă, cu grămadă înaltă groasă); pânză de pionierat (largă, cu o grămadă groasă și densă), pânză mélange, pânză vigone, castor (cu fire răsucite la bază), piele de căprioară și catifea (cu pui de somn scurt).

Subgrupul de țesături speciale include în principal țesături pentru îmbrăcăminte de lucru: tricot special, diagonală specială, fir semi-dublu.

Grup de țesături de căptușeală... Acest grup include o gamă foarte limitată de țesături utilizate pentru căptușeala în îmbrăcămintea exterioară: calico (țesătură simplă, țesătură puternic finisată), țesătură de buzunar (țesătură simplă sau de sârmă), căptușeală și sârmă de mânecă, margele.

Grupul de țesături multicolore, ca și grupul de țesături de căptușeală, se distinge printr-o gamă limitată de țesături. Acestea includ: tualdenor (țesătură simplă realizată din fire neîntoarse), patriotică (spre deosebire de toaldenor, are o bază răsucită), cretonă (cu dungi largi colorate), Turkmen garus (țesătură simplă), Turkmen aladzha (țesătură de sârmă).

Grup de țesături din tec. Aceasta include țesăturile cu un nume general - tec, caracterizate prin dungi largi colorate. Teakul poate fi multicolor (țesătură de sârmă sau satin) și imprimat pe calico grosier, pânză sau verde.

Un grup de mobilă și țesături decorative. Sortimentul de țesături din acest grup este destul de divers. Principalele tipuri de țesături sunt: ​​reprezentantul mobilierului (țesătură simplă, cu un efect repetat pronunțat), tapiserie (țesătură jacquard, cu un model complex de țesut), aspect (țesătură mai puțin densă cu un model mai simplu), shagreen (țesătură cu model fin), țesătură de mobilă, țesătură de tapițerie, pluș de mobilier.

Un grup de țesături de grămadă.Țesăturile acestui grup au o grămadă solidă sau cu nervuri pe partea din față. Aceste țesături includ: semi-catifea (cu teanc solid), șnur de velur (cu nervuri late), nervură de velur (cu nervuri înguste).

Un grup de țesături cu mătase artificială.Țesăturile incluse în acest grup se caracterizează prin faptul că baza este din bumbac, iar bătătura este realizată din mătase de raion (raion). Anumite tipuri de țesături din acest grup au combinat fire (bumbac cu fire de mătase de viscoză) în bătătură și, uneori, la bază. Utilizarea mătasei rayon îmbunătățește semnificativ aspectul acestor țesături, oferindu-le o asemănare cu țesăturile de mătase. O serie de țesături din acest grup au aceleași denumiri ca și țesăturile grupului de rochii, de exemplu: tartan, lână, crep, marshmallow, tussle, pongee. În plus, acest grup include țesături precum bayadere (țesătură multicoloră cu dungi longitudinale), țesătură pentru cămăși, rochie jacquard.

Un grup de țesături dure. Acest grup include un număr foarte limitat de țesături din fire dure care nu au suferit albire: calico, calico, țesătură, țesătură de buzunar.

Grup de pături. Acest grup combină flanelă și pături și cuverturi de vară. Păturile pentru biciclete pentru producție sunt vopsite în culori simple, amestecate, multicolore și jacquard și sunt în mărime - pentru copii, tineri și pentru adulți. Păturile de vară, la rândul lor, sunt împărțite în știuc și satin. După mărime, există pături de vară pentru copii, single (single), one-and-a-half (one and half) și double (double). Cuverturile de pat pot fi din bumbac pur și mătase artificială.

Grupul este șal. Grupul de fular include baticele și batistele imprimate. Eșarfele pot fi simple și din maya - mercerizate. Batistele după material sunt împărțite în simplu, sifon și cambric; pentru producție - pentru multicolor și imprimat și pentru finisarea marginii - pentru eșarfe tivite și cu cusături ajurate.

Grup de prosoape. Acest grup include: prosoape de vafe, prosoape semi-albe și înălbite, halate din jacquard, prosoape de vafe și pui și cearșafuri de pânză din jacquard.

Grup de gaze... Acoperă o gamă limitată de țesături și articole de piese: tifon, bandaje de tifon, saci de toaletă, pansamente, tampoane. În comerț, se referă de obicei la produse farmaceutice.

Sortiment de țesături de in și articole de bucată

În funcție de scopul principal, țesăturile de in și produsele din piese pot fi împărțite în țesături și bunuri de larg consum și țesături și produse speciale - tehnice, de ambalare, de sac, etc.

Țesăturile și bunurile de consum dintr-o singură piesă, la rândul lor, sunt împărțite în funcție de o serie de caracteristici.

Deci, conform compoziției fibrei, facem distincția între țesăturile pure și semi-in și produsele din bucăți, care au de obicei o bază de bumbac și bătături de in.

Prin natura producției și finisării, țesăturile de in pot fi dure, semi-albe, albe, colorate (vopsite în in sau fire), multicolore. Țesăturile dure care au suferit o prelucrare specială (fierbere sau acriere) se numesc fierte sau acre.

Țesăturile și articolele din țesătură simplă sunt denumite de obicei netede, jacquard - mototolite, modelate fin (în funcție de natura modelului de țesut) - vafe, crep, canel etc.

Cu un număr relativ mare de articole, numărul articolelor din țesături de in este limitat. Mai jos este o scurtă descriere a principalelor tipuri de țesături și articole de bucată pentru consum general.

Pânzele, în funcție de scop, sunt împărțite în lenjerie, costum și rochie, față de masă, acoperire, terasă.

Țesături de in - țesătură simplă, lenjerie pură și semi-in, albă și colorată. Cearșafurile late de lenjerie (de la 138 cm și peste) se mai numesc și cearșafuri pentru huse de plapumă.

Țesăturile pentru costum și rochie sunt de obicei produse ca severe și semi-albe.

Pânzele pentru fețele de masă realizate cu țesătură jacquard se numesc pânze de damasc, iar pânzele cu modele mici se numesc pânze de vafe.

Pânzele de acoperire sunt pânze dungi, acre și terasate cu dungi largi, severe sau colorate.

Pânzele sunt înguste, în mare parte prosopitoare. Conform compoziției de fibre, acestea sunt împărțite în pur și semi-in; prin natura țesăturii - în netedă (țesătură simplă), damasc (jacquard), crep și canel (țesătură cu model fin, cu diferite modele de țesut); finisare - alb, semi-alb și dur.

O saltea este o țesătură pentru costum și rochie dintr-o țesătură triplă simplă, poate fi de in și semi-in.

Kolomenok este produs în țesătură din satin cu acoperirea principală; această țesătură este pentru rochie și rochie; este produs dur, semi-alb și alb.

Tricot-arden este o țesătură de costum semi-in, din țesătură de sârmă, cu spațiu colorat sau colorat.

Batiste este o țesătură pură, realizată din fire cu număr crescut.

Margeaua este o țesătură grosieră sau semi-in de țesătură simplă, utilizată ca material de amortizare atunci când coaseți o rochie exterioară.

Teakul este o țesătură din țesătură simplă sau de sârmă cu dungi colorate; este cel mai adesea utilizată la fabricarea mobilierului.

Țesătura de tapițerie este produsă din fire colorate din țesătură jacquard cu un model complex de țesut și este utilizată ca țesătură de tapițerie.

Fețele de masă sunt clasificate în funcție de o serie de caracteristici. Deci, în funcție de scop, se disting fețele de masă (albe) și ceaiul (colorate): în funcție de compoziția fibrei - pură și semi-in; prin natura țesăturii - damasc (jacquard), in și vafe; prelucrare pe margine - tivită, cu franjuri, dantelă; în dimensiune - de la 135X135 cm și peste.

Șervețelele, ca și fețele de masă, sunt împărțite în mese și ceai, lenjerie și semi-lenjerie, damasc și lenjerie, tivite și dantelate.

Aparatele sunt seturi de produse de in, compuse dintr-o fata de masa si 6, 8 sau 12 servetele. Acestea sunt împărțite în cantine și ceainării.

Cearșafurile sunt împărțite după scop în scăldat și cearșafuri. Cearșafurile pentru scăldat sunt realizate din crep și terac, cearșafurile de pat sunt netede (dintr-o cearșaf).

Prosoapele sunt împărțite prin compoziția de fibre în pur și semi-lenjerie; prin natura țesăturii - în neted, damasc, terry, canel, crepon; pentru decor - alb, semi-alb, dur; la prelucrarea marginii - pe tiv, cu franjuri, cu dantelă.

Gama de țesături de in include, în plus, o serie de țesături și produse din piese din fire discontinue, produse ca țesături de in. Astfel de țesături și produse din bucăți includ: față de masă, colomenok, țesătură pentru costume multicolore, fețe de masă și cuverturi de pat.

Țesăturile cu destinație specială includ pânze aspre aspre, pânză de prelată, fir dublu, raventuch, țesături de ambalare și sac, saci etc.

Conform listei de prețuri, țesăturile de in sunt împărțite în 12 grupe, dintre care 2 grupuri (lenjerii dure grosiere, pânză, fir dublu, raventuch, țesături pentru containere, țesături pentru sac) sunt țesături pentru scopuri speciale. Restul de 10 grupe includ: 1) lenjerie de masă și cuverturi de pat din damasc; 2) prosoape, prosoape de damasc, prosoape de panza, cearșafuri și batiste; 3) pânze și prosoape netede; 4) lenjerie albă și țesături pentru costume și rochii; 5) foile sunt foi albe; 6) pânze de in semi-albe; 7) pânze austere de in subțire; 8) țesături de mobilier, tec, pânze de terasă și cărări; 9) mărgele este severă și 10) țesături și articole de bucată de tipul de lenjerie din fire discontinue.

Sortiment de țesături de lână și articole de bucată

Conform listei de prețuri, țesăturile din lână și articolele din bucăți sunt împărțite în patru grupe principale: țesături pieptănate (pieptănate), țesături fin, țesături grosiere și eșarfe. Păturile nu sunt separate într-un grup independent, ci sunt incluse în grupurile de țesături fine și grosiere.

Țesături pieptănate... Acest grup include țesături din fire pieptănate cu o suprafață netedă (fără scame) și un model de țesut clar vizibil.

În funcție de compoziția fibrei, țesăturile pieptănate se disting din lână și jumătate de lână. Țesăturile din lână pură includ țesături realizate în întregime din lână, precum și conțin până la 6% din alte fibre introduse în țesătură pentru a obține un efect extern. Țesăturile semi-lână sunt țesături care au o bază de bumbac și bătături de lână sau, dimpotrivă, țesături din fire răsucite din diferite fibre, precum și țesături în care urzeala și bătătura pot proveni dintr-un amestec de fibre diferite ( numite țesături mixte).

Prin design, țesăturile pieptănate sunt împărțite în țesături pentru rochii, costume, pantaloni și haine.

Țesăturile pentru rochii pieptănate se caracterizează printr-o greutate relativ redusă. Lățimea lor este cel mai adesea de 106 cm. Și pentru țesăturile unor articole de 71, 90 și 142 cm.

Conform compoziției de fibre, țesăturile pieptănate pentru rochii sunt împărțite în lână totală și jumătate de lână.

Țesăturile de rochie din lână pură sunt de înaltă calitate, produse în principal în țesătură din sârmă și cu modele mici.

Aceste țesături includ crep de toamnă, efect, phlox, în formă de armură, fay, tartan, disc etc. Aceste țesături diferă în ceea ce privește țesutul, natura modelului de țesut, numărul firelor, densitatea, greutatea. De exemplu, crepul de toamnă și efectul sunt cele mai grele țesături, iar recordul și tartanul sunt cele mai ușoare.

Țesăturile pe jumătate de lână sunt foarte diverse în compoziția fibrelor; unele dintre aceste țesături sunt produse cu o bază de bumbac și, în unele cazuri, din fire de lână și bumbac răsucite în urzeală și bătătură. Aceste țesături includ cașmir semi-lână, ata, ister, tartan etc.

Un număr semnificativ de țesături pentru rochii pe jumătate de lână sunt produse cu mătase artificială sub formă de fibre discontinue sau fire. Utilizarea mătăsii artificiale a făcut posibilă îmbunătățirea semnificativă a aspectului acestor țesături, menținând în același timp uzura lor destul de satisfăcătoare. Pentru a obține modele deosebite care seamănă cu modelele de țesături amestecate sau multicolore, o serie de țesături din acest grup sunt vopsite în pânză cu coloranți care vopsesc doar fibre de lână (vopsirea pe lână). Țesăturile cu mătase artificială includ cașmir, disc, cașmir, cordon, crep-jacquard, crep-voile etc. Structura și compoziția fibrei sunt diferite. De exemplu, cașmirul are o bază de bumbac, iar bătătura - dintr-un amestec de lână cu fibre discontinue; record, cashmere-record și cordon - în urzeală și bătătură sunt fire dintr-un amestec de lână cu fibre discontinue; în crep-jacquard, urzeala este răsucită în două fire (lână și din raion), iar bătătura provine dintr-un amestec de lână cu fibre discontinue etc.

Țesăturile pieptănate pentru costume diferă de țesăturile pentru rochii prin greutatea lor mare; cele mai multe dintre ele au lățimea de 124, 139 și 142 cm. Țesăturile tipice pieptănate pentru costum sunt colanți, cheviot, boston, manta și gabardină.

Tricot - țesături din sârmă sau țesături cu modele mici, de regulă, multicolore sau pete. Conform compoziției fibrei, colanții se disting din lână pură și jumătate din lână.

Toate din lână includ tricouri de lux, metrou, baterist, stațiune etc. Toate acestea sunt țesături de înaltă calitate și diferă între ele prin numărul de fire folosite, densitatea, greutatea și designul exterior.

Tricouri jumătate de lână, ca și tricourile din lână pură, sunt produse sub diferite denumiri: pieptănat, meteor, temă, deviz, pick-up, mervis, floră, costum nouveau etc.

Toate aceste colanțe diferă între ele prin compoziția fibrelor (conținut de lână), lățime, greutate și design exterior. Conținutul de lână în colanți poate varia în limite foarte mari - de la 16% (colanți se potrivesc art. 1743) până la 82% (preluare colanți)

Ceviotii, ca și colanții, sunt țesături din sârmă sau țesături cu modele fine, suprafața lor frontală este ușor grămadă. Ceviotii sunt produși în principal în culori simple. Majoritatea cheviotilor sunt pe jumătate de lână, totuși, cevioturile unor articole sunt realizate și din lână pură (Tbilisi, articolul pentru femei nr. 1495). Lățimea cheviților din lână este de 136 și 142 cm.

Chioții pe jumătate de lână sunt produși sub diferite denumiri: pieptănat, Moscova, extra, primul, al doilea, al treilea, al patrulea etc.

Chioții semi-lâni se deosebesc între ei, în primul rând, în ceea ce privește conținutul de lână - de la 28% (al șaselea cheviot) la 70% (cheviotul pieptenit art. 52), precum și în ceea ce privește lățimea, greutatea și designul exterior.

Boston - țesătura de țesătură din lână pură este de obicei produsă din fire răsucite. Anumite articole din Boston au nume speciale: serge, serch etc.

Covercot este o țesătură din țesătură din sârmă, realizată din fire de ață de înaltă densitate pe bază, din lână totală și jumătate de lână.

Pantalonii pieptănați se caracterizează prin prezența dungi longitudinale de diferite lățimi. Poate fi din lână pură și pe jumătate de lână.

Țesăturile pentru haine includ țesături din lână (gabardină, manta, val) și țesături pe jumătate de lână (gabardină, manta) cu greutate crescută.

Țesături fin țesute. Grupul de țesături fin include țesături confecționate din fire de lână și care au o grămadă sau o acoperire frontală în formă de pâslă, care ascund complet sau parțial modelul de țesut. Principalele țesături tipice ale acestui grup sunt haine largi, colanți, chevioti și draperii.

Pânză - țesături de in (în unele cazuri, sârmă) se țes cu un strat de pâslă care ascunde complet modelul țesăturii țesăturii. Pânzele pot fi din lână pură și pe jumătate de lână. Pânzele din lână includ uniformă, sacou, furaje, pantaloni, roți. Pânza pe jumătate de lână, în funcție de compoziția amestecului, densitate și greutate, se împarte într-un număr de articole cu denumiri variate: obișnuit, încuviințător, al doilea, al doilea, al zecelea, al douăzecilea etc.

Tricot - țesături cu țesătură predominantă de sârmă cu un strat frontal mai puțin dens, care ascunde doar parțial modelul de țesut. Tricourile pot fi din lână pură și pe jumătate de lână. Sunt deosebit de diverse colanții semi-lâni produși sub diferite nume: ata, neva, bryansk, kharkov, zavidov, primăvară.

Colanții unor articole (nov, ondulație, etual, strat etc.) cu greutate crescută constituie un subgrup special de țesături pentru straturi. Acest subgrup include, de asemenea, țesături din lână pură asemănătoare colanților, numite fulle.

Ceviotii sunt țesături din țesătură de sârmă cu o ușoară cută, de obicei pe jumătate de lână pe bază de bumbac, de o singură culoare sau cu pete. La fel ca colanții, cheviții au nume diferite (Serpukhovsky, Baltika, Dvina, Spartak, Klintsovsky, Shchelkovsky etc.).

Draperiile, de regulă, sunt țesături ale unei țesături complexe (cu două straturi), supuse unei sfărâmături puternice și, adesea, pui de somn, drept urmare au o suprapunere densă, ascunzând complet modelul de țesut. Sortimentul de draperii este destul de divers. Draperii din lână pură de înaltă calitate includ: draperii din velur, draperii pentru ratine, draperii pentru adeziv, draperii pentru ricin, draperii pentru nev, draperii pentru femei, etc. Draperii pentru jumătate de lână includ: serpukhov, sezoniere, shchelkovsky, nord etc.

Păturile din pânză subțire au nume diferite: jacquard, nobili, tiftik și jacquard pentru copii. Toate aceste pături sunt semi-lână cu o grămadă lungă și groasă. Păturile Jacquard sunt vopsite în culori vii, la suprafață astfel de pături au modele obținute cu un pui de somn în formă, capetele păturilor sunt învelite cu panglică de mătase. Păturile Noblesse sunt realizate pe războaie de țesut jacquard, folosind rațe de două sau trei culori, datorită cărora fundalul și modelele din față și din spate sunt de culori diferite; marginile acestor pături sunt măturate cu fire de bumbac. Păturile Tiftik sunt vopsite în culori moi, iar marginea are o culoare diferită de pătura în sine. Păturile pentru copii sunt făcute în funcție de tipul de pături noblesse, dar din lână dintr-un amestec diferit.

Țesături din pânză aspră.Țesăturile grosiere, cum ar fi țesăturile din lână fină, sunt produse din fire de lână. Astfel de fire se obțin din lână grosieră și, de regulă, la amestec se adaugă lână uzată, deșeuri și fibre vegetale. Numărul de fire folosite la fabricarea țesăturilor grosiere este adesea scăzut.

Acest grup include țesături cu aceleași nume ca și în grupul de țesături fin (pânză largă, colanți, cheviot, draperie) și, în plus, țesături cu naped: castor și bikini.

Bobrik se caracterizează prin prezența unui teanc scurt în picioare dens, care se obține printr-un teanc atent și fixării ulterioare în poziție verticală.

O bicicletă este o țesătură cu o grămadă culcată netezită, de calitate inferioară unui castor.

Păturile din pânză aspră, precum păturile din pânză fină, sunt produse sub diferite denumiri: Ural, Semipalatinsk, Volga, ucraineană, Sumy, etc. Ele diferă prin conținutul de lână, densitatea și designul exterior.

Eșarfe.Șalurile sunt împărțite în trei grupe principale: pânză, pieptănat (pieptănat) și bumbac.

Șalurile de pânză sunt fabricate cel mai adesea din lână dintr-un amestec combinat, care include lână semi-grosieră, lână degresată și bumbac. Marginea șalurilor de pânză are o franjură naturală. Suprafața acestor șaluri este periată sau netedă. Prin producție, ei fac distincția între șaluri de lână vopsite-țesute și vopsite simplu. În funcție de mărimea și natura producției, șalurile din pânză au denumiri diferite: stâlp, nord, Kamchatka, klyazma, polar, Harkov etc.

Grupul de șaluri de pânză include, de asemenea, pături și eșarfe. Plaid - o pătură rutieră de 200X140 cm, cu sau fără franjuri. Eșarfele diferă de șalurile cu lățime mai mică (23-31 cm).

Șalurile pieptănate (pieptănate), la rândul lor, sunt împărțite în funcție de o serie de caracteristici: compoziția și producția fibrelor, natura finisării, prelucrarea muchiilor.

În ceea ce privește compoziția și producția fibrelor, șalurile pieptănate se disting din lână totală și jumătate de lână.

Prin natura finisajului, șalurile pot fi vopsite simplu, imprimate, multicolore și brodate. Șalurile tipărite cu sol ușor (culoarea naturală a lânii) se numesc crem, iar șalurile cu sol imprimat întunecat se numesc șaluri de sol.

În funcție de finisarea marginii, se poate distinge între șaluri pieptănate cu și fără franjuri, așa-numitele resturi.

Eșarfele din bumbac sunt de mare varietate. Conform finisajului, aceste eșarfe sunt împărțite în vopsit simplu, imprimat, brodat, multicolor, amestecat și în funcție de prelucrarea marginii - în eșarfe cu franjuri și șapcă.

Sortimentul de țesături din lână include, de asemenea, țesături pentru îmbrăcăminte și costum din fire discontinue, realizate din tipul de țesături din lână. Astfel de țesături includ, în special, o carouri de rochie și un colanți de costum.

Sortiment de țesături de mătase și articole de bucată

Conform listei de prețuri, țesăturile de mătase și articolele din bucăți sunt împărțite în următoarele opt grupe: țesături din mătase naturală, țesături din mătase naturală cu fire de bumbac, țesături din raion, țesături din raion de bază, țesături din raion cu mătase naturală, țesături din raion cu fire de bumbac, grămadă țesături, articole de bucată.

Fiecare dintre aceste grupuri de țesături (cu excepția articolelor pe bucăți), la rândul său, este împărțit în subgrupuri și apoi în tipuri separate (nume).

Prin natura finisajului, se disting țesăturile de mătase: decolorate, colorate, multicolore și imprimate. Țesăturile tipărite (cu excepția țesăturilor cu pile), în funcție de numărul culorilor vopselei din desen, sunt împărțite în grupuri de valori, notate cu litere. Deci, țesăturile din mătase pură din mătase naturală, având până la trei culori în model, sunt menționate la grupa A, până la șase culori - la grupa B și peste șase culori, precum și cu un aerograf - la grupa C. țesăturile tuturor celorlalte grupuri cu numărul de culori de vopsea din figură, până la trei aparțin grupului D și mai mult de trei - grupului D.

Țesături din mătase naturală... Acest grup reunește o gamă destul de largă de țesături din mătase pură pentru diferite scopuri (rochie, rochie, mobilier, cravată) și se împarte în cinci subgrupuri: crep, in, satin, în formă, țesături tehnice.

Subgrupul de țesături creponate include un număr semnificativ de țesături care au o suprafață particulară, ondulată, care se formează ca urmare a utilizării bătăturii și, uneori, firul principal al răsucirii crepe (ridicate) în producția acestor țesături.

Denumirile țesăturilor acestui subgrup sunt cel mai adesea complexe, de regulă, ele încep cu cuvântul „crepe”, de exemplu: crepe-chiffon, crepe-georgette, crepe de Chine, crepe-parisienne, crepe-satin, crepe - ondulație, crep-armure etc.Diferă una de alta, aceste țesături sunt prin natura firului folosit, grosime, densitate. Deci, de exemplu, crep-șifon are o răsucire crep în bază și bătătură, și crep de Chineză numai în bătătură. Georgeta din crep, spre deosebire de sifonul din crep, este realizată din mătase, nu din două, ci din trei și patru fire. Satinul creponat se caracterizează prin densitate și țesătură satinată.

Subgrupul de țesături uni unește o serie de țesături, în principal țesături simple, realizate din mătase filată, precum și din mătase de răsucire simplă. Aceste țesături includ in, toile, foulard, tussle, tussor etc. Lenjeria este deosebit de răspândită, care este produsă prin înălbire, multicolor, monocolor și imprimat. Toile și foulare sunt similare cu lenjeria, dar oarecum mai moi și de obicei mai subțiri. Tussor este o țesătură din fire răsucite de viermi de mătase de stejar.

Subgrupul de țesături din satin include țesături de mătase, în principal țesături din satin și sârmă: rochie din satin, satin, cașmir, costum diagonal etc.

Subgrupul de țesături modelate include țesături în principal din țesătură jacquard folosite pentru căptușeală, halate, tapițerie de mobilă, cravate: doamnă mongolă, Indhun, canițe mongole, damasc. Între ele, aceste țesături diferă în principal prin natura modelului de țesut.

Subgrupul de țesături tehnice unește mai multe tipuri de țesături în scopuri speciale (lenjerie, tifon-șifon, excelsior, țesătură de cravată).

Țesături din mătase naturală cu fire de bumbac.

Acest grup include țesături în care unul dintre sistemele de fire, de obicei bătută, este realizat din fire de bumbac; sortimentul lor este relativ mic; este combinat în două subgrupuri - cusătură din satin și țesături în formă.

Subgrupul de țesături din satin include țesături din satin, sârmă, țesături simple și cu modele mici. Principalele sunt: ​​atlas și libertate (țesătură satinată), sârmă și sur (țesătură twill), poplin (țesătură simplă cu efect rep), precum și astfel de țesături multicolore utilizate în principal în republicile din Asia Centrală, cum ar fi Peken, bekasab, shoi -buttermilk.

Țesăturile în formă sunt de obicei produse în țesătură jacquard cu diferite modele. Acestea includ: o doamnă (cu modele de-a lungul câmpului de satin), poplin în formă (cu modele de-a lungul câmpului de rep), Indihun etc.

Țesături artificiale din mătase. Acest grup include țesături pe bază și bătătură de fire artificiale de mătase de raion sau acetat. Sortimentul foarte divers al acestor țesături este grupat în patru subgrupuri: crep, cusătură de satin, modelate, țesături de specialitate și tehnice.

Țesăturile din crep se caracterizează prin prezența mătăsii cu răsucire ridicată în urzeală și bătătură sau numai în bătătură (în unele cazuri, numai în urzeală). O serie de nume ale țesăturilor din acest subgrup sunt similare cu numele țesăturilor din crepe realizate din mătase naturală, de exemplu: crepe georgette, crepe de chine, crepe armur, crepe satin, faydeshin. Odată cu aceasta, există un număr semnificativ de țesături care poartă alte denumiri: crep-granit, crep-cașmir, crep-cloquet, crep-wave, crep-victoria, crep-morocin, georgette piqué, georgette-cloquet, diagonală, panama, caramena, otomanii etc.

Subgrupul de țesături de cusut din satin include țesături realizate cu in, sârmă și țesături cu model fin din mătase de răsuciri mai slabe. Sortimentul lor este mai puțin divers decât țesăturile din crep. Cele mai frecvente țesături sunt marchiza, inul, carouri, pongee, pique. Acest subgrup include, de asemenea, o serie de țesături orientale multicolore (cu dungi și carouri) cu nume diferite: chepetou, alacha, ketans, suasans.

Subgrupul de țesături de lux include un număr relativ mic de țesături de țesătură jacquard cu diferite modele de țesut. Acestea includ: dudun (modele de-a lungul câmpului căștilor), tavar (modele de-a lungul câmpului de satin), alpacas (modele de-a lungul câmpului de rep), damasse etc.

Subgrupul de țesături speciale și tehnice include: pungă de cravată, țesătură de umbrelă și carouri impregnate.

Țesături rayon discontinue. Țesăturile acestui grup se caracterizează prin faptul că folosesc mătase discontinue pentru urzeală și bătătură, numai pentru bătătură sau numai pentru urzeală. Sortimentul lor se extinde constant. Există patru subgrupuri de țesături de mătase discontinue: crep, in, satin și în formă.

Subgrupul de țesături din crep, ca de obicei, include țesături din mătase cu răsucire sporită: crepul de Mai și crepul pentru rochii.

Subgrupul de țesături de in include țesături precum lenjerie, poplin, repetiții decorative.

Subgrupul de țesături din satin combină țesăturile din satin (satin, satin dublu) și sârmă (sârmă, cașmir).

Subgrupul de țesături modelate include țesături Tavar.

Țesături artificiale de mătase cu naturale. Particularitatea țesăturilor acestui grup este că mătasea artificială și naturală, în diferite combinații, sunt utilizate pentru producerea lor. Țesăturile din mătase artificială cu naturale sunt grupate în patru subgrupuri: creponat, cusătură din satin, modelate, speciale și tehnice.

În subgrupul de țesături creponate, ca de obicei, sunt combinate țesături care au în urzeală și bătătură sau numai în mătase de bătătură cu răsucire crescută. Astfel de țesături includ crepe de Chine, ondulație creponată, creponă multicoloră, dantelă georgette etc.

Subgrupul de țesături de cusut din satin include țesături cum ar fi lenjerie, pongee, tricotină, atlas etc.

Subgrupul de țesături modelate include țesături jacquard - doamnă etc.

Subgrupul de țesături speciale și tehnice include: crepe de cravată și țesături de cravată.

Țesături rayon cu fire de bumbac. Acest grup reunește un sortiment destul de divers de țesături, care folosesc de obicei mătase artificială pentru urzeală și fire de bumbac pentru bătătură.

În unele cazuri, pentru producerea de țesături din raion cu fire de bumbac, fire combinate sunt utilizate pentru urzeală, iar mătase pentru bătătură. Există trei subgrupuri în acest grup: cusături din satin, țesături modelate, speciale și tehnice.

Subgrupul de țesături de cusut din satin include țesături în principal căptușeală și decorative. Primul include țesături, cum ar fi satin, libertate, satin-dublu (țesături din satin), sârmă (țesătură de sârmă), radome (țesătură cu model fin), poplin (țesut simplu), etc. , repetă perdea etc.

Subgrupul de țesături modelate, ca de obicei, combină țesăturile din țesătură jacquard - doamnă, poplină în formă, dudong etc.

Subgrupul de țesături speciale și tehnice include țesături radio, adică țesături pentru receptoare radio și difuzoare.

Țesături de grămadă.Țesăturile acestui grup au în partea din față o grămadă din mătase naturală sau artificială, obținută prin tăierea unei părți a firelor de urzeală. Țesăturile principale de piloți sunt catifea și pluș. Catifeaua este o țesătură cu o grămadă scurtă și densă, realizată din mătase naturală sau artificială. Pelușul are o grămadă mai lungă și poate fi de mai multe tipuri: neted, în relief, în formă, blană de pluș, pisică de pluș etc.

Produse din mătase din bucăți. Acest grup include diverse produse din piese realizate din mătase naturală sau artificială: eșarfe, cuverturi de pat, perdele etc.

Articole pe țesătură

Articolele pentru țesături de bumbac, in și lână sunt desemnate prin numere de serie, iar pentru fiecare grup de țesături sunt lăsate numere de articole gratuite pentru țesături noi.

Articolele din țesături de mătase sunt desemnate printr-un cifru convențional format din patru numere. Primul număr arată grupul de țesături, al doilea - subgrupul, al treilea și al patrulea - numărul de serie al țesăturii conform listei de prețuri. Deci, de exemplu, articolul nr. 1101, referitor la creponă-sifon, arată că această țesătură din primul grup (din mătase naturală), primul subgrup (țesătură din creponat) și este listată ca primul număr dintre țesăturile acestui subgrup .

Sortarea țesăturilor

În ceea ce privește calitatea, țesăturile din bumbac și in sunt în prezent împărțite în clase: 1, 2 și 3, iar țesături din lână și mătase - în clase: 1, 2, 3 și 4. Standardele prevăd, de asemenea, o varietate suplimentară.

Gradul țesăturilor depinde de prezența defectelor în aspectul lor și de abaterile de la indicatorii tehnici stabiliți.

Defectele în aspectul țesăturilor includ defecte în materiile prime, fire, țesut și finisare. Defectele materiilor prime sunt: ​​prezența fibrelor moarte, slab colorate, a diverselor impurități vegetale (resturi de boli, incendii etc.), noduli, flageli și alte defecte ale fibrelor. Viciile firelor includ: grosimea neuniformă a firului (suprapunere), aglomerarea, grăsimea etc. Principalele defecte ale țesutului și finisării țesăturilor sunt: ​​rupere strânsă a unuia sau a două fire de urzeală; podletina - ruperea a trei sau mai multe fire de urzeală; subcotat - dungi rare de-a lungul bătăturii, formate ca urmare a cuie slabă a bătăturii la marginea țesăturii; nick este un viciu opus subcotării; diferite bătături - dungi transversale de la o bătătură inegală în grosime; buclă de bătătură - bucle formate cel mai adesea cu fire excesiv de răsucite; culoare neuniformă - dungi deschise sau întunecate; clic - vopsea ștergeți în țesături imprimate; serif - absența unui model tipărit datorită unei pliuri formate în țesătură în timpul imprimării; raster - discrepanță între părțile individuale ale unui desen tipărit.

Defectele de aspect care sunt frecvente în întreaga bucată de țesut (nodul, ulei, fibre moarte etc.) sunt numite frecvente, iar defectele care apar numai în anumite zone ale țesutului sunt numite locale.

Defectele locale locale care interferează cu utilizarea țesăturilor sau înrăutățesc brusc aspectul acestora (găuri, sub-clape, pete pronunțate etc.) ar trebui să fie tăiate în producție, iar numărul de tăieturi într-o bucată de țesătură nu trebuie să depășească maximul normă, iar lungimea fiecărei tăieturi nu trebuie să fie sub normele stabilite de standard. De exemplu, în țesăturile de bumbac, numărul tăieturilor este permis nu mai mult de patru (într-o bucată mai lungă de 43 m), iar lungimea tăieturii trebuie să fie de cel puțin 1,5 m pentru țesăturile mai largi de 80 cm, 2,5 m pentru țesături de 66-80 cm lățime și 3,0 m pentru țesături de până la 65 cm lățime.

Defectele grave de mai sus ar trebui să fie tăiate și înăuntru întreprinderi comerciale, în plus, liniile de tăiere de la locul defectului ar trebui să fie la o distanță de cel mult 1 cm. Locurile decupate sunt trimise furnizorului, care este obligat să le plătească în trei (mătase), în patru (lână) ) și dimensiunea înzecită (bumbac și in).

Indicatorii fizici și mecanici ai țesăturilor prevăzute de GOST includ lățimea, densitatea, greutatea de 1 m 2, rezistența la tracțiune, iar pentru țesăturile din lână, în plus, conținutul de grăsime, contracția la nivelul lobului, cantitatea de fibre de celuloză.

Verificarea conformității materialului cu acest standard sau specificatii tehnice, precum și verificarea rezistenței culorii țesăturii se efectuează în laborator.

Sortarea țesuturilor se efectuează conform unui sistem de puncte, a cărui esență este că fiecare defect (defect) găsit într-o bucată de țesut este evaluat cu un anumit punct. Mărimea scorului depinde de natura defectului (se ia în considerare efectul acestui defect asupra calității țesutului), precum și de ce țesut

se descoperă. De exemplu, cu cât țesutul pe care se găsește defectul este mai subțire, cu atât scorul este mai mare. Punctele sunt utilizate pentru a evalua atât defectele de aspect, cât și abaterile de la indicatorii tehnici stabiliți, iar dintre acești indicatori se ia în considerare cel care este evaluat cu un scor mare.

Punctele pentru defecte de aspect și unul dintre punctele (mai mare) pentru abaterile de la indicatorii tehnici sunt adunate și gradul țesăturii este stabilit în funcție de suma lor. Pentru fiecare clasă de material, standardul stabilește o limită a numărului de puncte. Deci, de exemplu, pentru țesăturile din bumbac, clasa I include țesături cu defecte estimate nu mai mare de 10 puncte, a doua - nu mai mare de 20 de puncte, și a treia - nu mai mare de 60 de puncte.

Numărul maxim specificat de puncte cade pe o bucată din condițional, stabilită de lungimea standard. Pentru țesăturile înguste din bumbac (până la 80 cm), lungimea condiționată a unei piese este de 40 m, pentru cea medie (până la 99 cm) - 30 m, pentru lățimea (peste 99 cm) - 24 m și pentru țesăturile cu grămadă - 20 m mai mult sau mai puțin condiționată, atunci suma punctelor pentru defectele locale de aspect este recalculată în consecință. Scorurile pentru defecte de aspect comune și abateri de la indicatorii tehnici nu sunt recalculate.

Plierea, etichetarea, ambalarea și depozitarea țesăturilor

Pliați... Un pli este designul unei țesături în bucăți de o anumită formă. Tipurile de pliuri de țesături sunt foarte diverse; utilizarea unui sau altui tip de pli pentru diferite țesături este prevăzută de standarde speciale. Distingeți între pliul țesăturilor cu sediul central și moliat. În primul caz, țesătura finită este pre-pliată folosind mașini speciale cu sediul de 1 m sau 0,75 m lungime; toiagurile obținute sunt pliate. În al doilea caz, țesătura este rulată pe bucăți de placaj sau carton.

Există, de asemenea, pliuri simple și duble. Pliul dublu este utilizat pentru țesături largi și constă în plierea țesăturilor în jumătate pe lungime (uneori de patru ori). Bucățile de țesătură îndoite sunt cusute sau legate pentru stabilitate.

Lungimea țesăturii dintr-o piesă poate varia; Depinde în primul rând de lățime. Deci, pentru țesăturile din bumbac, lungimea unei piese este de 20 (pentru țesăturile cu pile), 25 și 40 m, pentru țesăturile de in - 25, 30 și 35 m, pentru țesăturile de lână - 30 și 45 m, iar pentru țesăturile de mătase - 25 și 40 m. O bucată de țesătură poate consta din mai multe secțiuni, a căror lungime minimă depinde și de lățimea țesăturii. Lungimile mai mici se numesc clapetă măsurată sau greutate.

Marcare.Țesătura este marcată prin marcare, precum și prin coaserea sau lipirea etichetelor pe o bucată de țesătură. Ștampila trebuie să conțină numele fabricii și numărul arbitrului. Ștampilele se pun pe capetele fiecărei tăieturi incluse în piesă, din interiorul țesăturii; marca trebuie spălată cu ușurință cu apă și nu trebuie să treacă în partea dreaptă a țesăturii. Etichetele conțin o indicație a companiei care a produs materialul, numele, finisajul, numărul articolului, lățimea, calitatea, prețul cu amănuntul, data lansării, numărul arbitrului, lungimea piesei, numărul de tăieturi.

Pachet. Ambalaje de țesături, cârpe măsurate și de greutate în baloți sau cutii. În primul caz, bucățile de țesături dintr-un anumit sortiment sunt puse în baloți, care sunt mai întâi acoperite pe toate părțile cu hârtie, apoi cu pânză de investiții sau covor. Balotul este comprimat și legat cu bandă de oțel sau sârmă, marginile cârpei de înfășurare sau ale covorului sunt bine cusute. În cutiile căptușite cu hârtie, ele pun de obicei țesături de mătase, bumbac în grămadă, pânză de in, etc. După ce capacul este fixat pe cutie, este acoperit cu sârmă.

Depozitare. Depozitele pentru depozitarea țesăturilor trebuie să fie curate, uscate, cu iluminare uniformă naturală sau artificială difuză. Umiditatea relativă din aceste camere nu trebuie să fie mai mare de 60-65%.

Când sunt depozitate într-un depozit, țesăturile trebuie așezate pe tampoane de lemn, protejate de praf, murdărie și lumina directă a soarelui; trebuie să transportați țesături în jurul depozitului pe cărucioare speciale.

Trebuie acordată multă atenție controlului moliilor și rozătoarelor în timpul depozitării țesuturilor.